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若干年前，英国小说大家狄更斯的孙女、多产作家蒙妮嘉·狄更斯在她的一篇题为《轮到我泡茶》的精致小文中畅然写道，“数以千杯计的锡兰茶使报馆充满活力”，这句颇有镜头感的话令我着迷。
若干年后，我的一位专长于英国文化的女友把她多年的旅英文字集结成册，并毫不犹豫地取名为《庄园与下午茶》，大有不这样取名就不足以彰显英国文化的劲头，而且在她的开篇这样不容置疑地写道：“真正的英国人怎么生活？答案是，住在乡下，一杯接一杯地喝茶”。这种设问根本容不得别人多想，因为答案脚跟脚地就有了。一时间，“庄园”与“下午茶”这两种英国文化符号便活灵活现地跃然纸上，对所谓的喝“真正的英式茶”这件事她又如此这般不惜笔墨地描摹说：“要先把茶壶放进热水里加热，跟着稳一稳，然后放进产自斯里兰卡或印度大吉岭的茶叶，加开水，泡好后，倒进茶杯，加牛奶，最后放糖。”同样很有镜头感，又让我出了一阵子神儿，并对斯里兰卡这个古称“锡兰”的岛国上出产的茶叶心向往之。
又过了若干年，我在一个晴朗的上午手搭凉棚地再度打望了一眼岛国斯里兰卡首都特有的明媚后，便一头钻进笃信伊斯兰教的科伦坡人迈哈迈德那辆中型面包车里，彼时迈叔正在发动他的车子，他那埋在一脸弯曲的络腮胡子里的嘴不易查觉地吐出几个字，“到山上得开好几个钟头呢”，音量之小与他身量的伟岸基本无法匹配，像是自言自语又像是故意说给我听。
迈叔说的山是科伦坡北部一个叫做努瓦拉伊利亚（Nuwara Eliya）的海拔2000多米的一片高地，是斯里兰卡有名的茶区，盛产优质的红茶，然而大部分斯里兰卡人依旧买不起这些昂贵的茶叶，就如百年前一样，最优质的茶叶都出口到英国，直达贵族的客厅。
在正确的地方做正确的事
老远从科伦坡过来像是就为在遍地茶树的地方喝一杯上好的锡兰红茶，那感觉就像要在一个正确的地方做一件正确的事一样，从踏上这个国家那一刻起就挥之不去。努瓦拉海拔不高不低，气候温润，雨量充沛，山峦秀美，天生的种茶地。但事实上，努瓦拉成为著名的锡兰茶（Ceylon Tea）产地竟是由一场虫祸而起。1870年的一天，不知名的怪虫从天而降，以迅雷不及掩耳之势将当时种植在努瓦拉高地上所有的咖啡作物一扫而光，这种顷刻间降临的自然灾害带着一种措手不及的无情和残酷，只剩下还没有反应过来的咖啡农场主和咖啡农，除了张大嘴巴和无神无助地看着，束手无策。
或许是这里与茶叶注定的缘分，令痛失了醒神咖啡的努瓦拉很快就回过神来开始生产自救了。这一回，他们毅然放弃了咖啡而尝试着种植同样可以醒神的茶树，一不留神竟孕育出世界上最优质的茶叶，为这里乃至整个斯里兰卡国家带来了最可观的收入，茶成为了这个国家的财神，斯里兰卡也因祸得福，摇身一变，成为全球第三大茶叶生产国。
即使在蜿蜒的盘山道上，迈叔的车也开得飞快，弯道处只管用手猛打方向盘，而脚下却舍不得减速，一路左摇右摆地在我们不时的惊叫中往上走，而他却还能一面吹出口哨，一面不时从反光镜里看看我们是如何晃得肠胃心脑俱翻的，嘴角露着狡黠的笑。这会儿，窗子外面，满眼除了茶树还是茶树，稍稍陡斜一些的坡地都见缝插针地用来种茶，而茶树像是沾了这地方的灵气，生长起来势不可挡，争气得一塌糊涂，据说就算是采茶女工天天奋力采摘，那茶树都天天会有新芽萌生，若不修剪，可疯长到十米的高度，所以，除了新年之外，这里的采茶女工一年四季几乎是每天从早忙到晚，每每想起都会觉得自然之力的神奇，毁就毁个痛快，帮就帮个彻底。
晃到山上已经是五个小时之后，层层雾霭像是尾随着我们，一路从山脚飘上山来，下车时可以明显地感觉到温度和湿度的双双变化。小镇算不上漂亮，但有份难得的安静，高海拔和多雨气候把这里的茶叶滋润得片片嫩绿养眼。我们的视线才越过层层的茶树，落在那厂房式的著名的茶厂酒店（ The Tea factory hotel），白色的外墙被越来越重的雾气罩着，一扭脸，迈叔已经换掉了牛仔裤，围上了斯里兰卡男人最本色的花格子布沙龙，看上去自在舒服得很。我们沿着茶树间隙的小路往酒店走，感受着多雾的下午空气中的一份清冷和满眼推不开的绿色，如果顺着小路的另一个方向一直向下走，是一间很小的寺庙，不时有本地人手托着或紫或白的睡莲前去祭拜，偶尔还能够遇到一两个穿着纱丽背着箩筐的女人，在这样阴霾的天气里依然光着脚在高高低低的茶树丛中时隐时现。据说，如果想看到最好的采茶场景是在清晨，那时茶山上皮肤黝黑的淡米尔女人会三五成群地忙碌着，百年前斯里兰卡的茶商由南印度引进了大批的淡米尔工人，从此他们世世代代就定居在这里，以采茶为生，到现在他们依然是这里最重要的劳动力。
茶厂酒店是由茶业加工厂改造而成的，改造后的酒店比起百多年前的茶厂丝毫不逊色，在斯里兰卡、南亚地区乃至世界都小有名气。酒店不大，只有五十多个房间，但因为很有特色而受到青睐，上网去看，经常会碰到“客房已满，待确认”的字样，人们怀着各式各样的念头来到这儿，好奇的、怀旧的、钟情于南亚小国异域之风的，或者像我这样只是迷恋“锡兰茶”这几个字样的。
在茶厂改成的酒店中有多少种关于茶的选择？
十九世纪初，一个名叫W. Flowerdew的英国人从他的家乡Norfolk踌躇满志地来到斯里兰卡。Norfolk地处英国东部，以出产高品质的植物精油闻名于世。肥沃的湿地上欣欣向荣地生长着多种芳草作物，当地农庄种植的新鲜芳草，可蒸馏提取出自然纯净的高品质精油，洋甘菊精油尤其物美价廉。带着植物种植的传统，W. Flowerdew放弃了洋甘菊油而来到斯里兰卡开始他的二次创业。他看中了努瓦拉这片天成的茶叶生长地开始种植，并以他英国乡村的名字Heathersett命名了他的工厂，在后来的一百多年里，好运气一直伴着他和他的后人，直到旧式的加工手法和机械设备不得不让位于更加有效的新技术和新机器，兴旺了百年的茶工厂不得不在七十年代停业关闭。
另一个踌躇满志的名叫Wickermasinghe的人用他独到的眼光建议把荒废多年的茶厂改建成一间特色的酒店，按他的设计，这间酒店完全以本地茶山为大背景，外部保留厂房的工业感觉，而内部改造成多间舒适的房间，最要紧的是，一切与茶和茶加工相关的细节不但不会被淡化和淘汰，还会被一一找回。就这样，一间几乎被尘封的茶工厂在九十年代重新充盈起茶香，而且大有比上一次更加持久的可能。
正如Wickermasinghe想象的那样，酒店的客人会一路从茶山脚下蜿蜒上山，其间会碰到采茶人，依旧可以亲眼看到茶叶从采摘到加工的全过程，因为就在茶厂酒店前面就建有一个小型的加工车间，这将是一个飘着茶香的旅程，想必他得意到嘴角上翘了——事实证明他的想法是多么的明智，因为此时，我们正经历着这种体验。
太阳要落山的时候，我一个人坐在房间里喝茶。房间不是很大，据说改装前都是用来风干茶叶的房间，空气中依稀还带着茶香，也不奇怪啊，放了一百多年的茶，恐怕地板、砖石都沾染了茶的味道。房间的一整面墙都做成了木制的落地大窗，不用探出头去，坐在窗下竹椅上，或者干脆躺在床上，窗外的风景，远山啊、茶园啊、云雾啊，一个也没少，都在眼前了。在这里，看得见风景的房间已经是个最基本的元素了。
其实，也不一定非要喝茶，不管是一个资深茶客还是一个根本没有茶瘾的人，在茶酒店有许多关于茶的选择。首先可以跑去楼下由原来的包装车间改装成的一间特色酒吧，要上一杯茶香鸡尾酒来喝喝，或者一个人去楼下那间由茶厂的机械车间改装的特色餐厅，趁下午开饭前冲一壶正宗上好的本地BOPF就着山景自倒自饮，感觉上跟英国人“一杯接一杯地喝茶”的生活方式已经无限接近了。不爱喝东西也没关系，那些很有名目的绿茶面膜、绿茶海草周身护理听上去有模有样，也够从容放松地打发时间了。
不要看不起小袋茶！
当然，如果在房间喝茶就只有袋茶，但品种多得让人无从下手，分不清原味与香料，也搞不明白此花彼菊，最好是都尝上一遍，不过估计这一下午就不用再干别的了。其实，只要明确这里是斯里兰卡，即使是袋茶，品质也差不了，有了这种信念垫底，干脆信手取一袋泡上就好了。最享受的选择要数将落地大窗一旁的浴盆放满温热的水，冲好茶放在一边随时伺用，人慢慢地滑进水里，就这么靠着看天色在眼前暗下去，再暗下去。等到感觉隔壁的灯开始亮起来的时候，水刚好要凉了，可以擦干身体，换了干净体面的衣服下楼吃饭、喝酒了。
楼下特别的a-la-carte Tea Menu（茶餐零点）正等着人点呢，餐厅里零星地坐着几桌人，烛台发着暖色的光，整个餐厅的光调很低，适合轻声说话，喝酒吸烟，或者干脆什么也不干，要杯茶看看侍者端着杯杯盘盘忙来忙去的样子，耳朵里灌进来的是曼妙的音乐。邻窗下坐着从澳洲来的Tim，原先以为他在等太太或者女友什么的，聊天时才知道他是一个人专门来这里小住两天就飞回去的。别以为他孤零零的肯定一副落单寂寞的苦相，Tim指点我点两道菜，一个是茶味沙拉，另一个是配了香米饭的茶香鸡，我瞅了一眼他的盘子，Tim说他点的是茶叶烤鲭鱼，甜品是水果茶胶，听着也不错。Tim开始说这说那，兴奋不已，中心思想就是一个，一个人来这里其实很自在，南亚岛国的陌生感让他着迷，那是从一种生活“扑嗵”跳进另一种生活的难以言说的美妙，对面的我躲在烛光后，只顾听他说话而一言不发，终于对于我的沉默，Tim镜片后的一双鼓胀的眼睛开始发问：你感觉不到吗？这里是斯里兰卡啊。
我笑着说，I surely feel it，Ceylon and her tea (感觉到了，锡兰和她的茶)。跟着端起面前的茶杯，一饮而尽……
AKBAR BROTHERS LTD是一间有一百多年历史的专业茶叶制造工厂。厂区很大很干净，按茶叶的加工程序分了不同的车间。毕竟是间茶叶加工厂，并没有太强太生冷的工业感，四周虽架上了铁丝护栏，但里面有草地和棕榈树，还有成片不知名字的花花草草，有一种很自然很生态的感觉。。
厂里的销售总监是个身材魁梧剃着光头、眉毛和胡子漆黑一片的年轻人，当销售总监却好几年了，穿着和谈吐都很正式，最让我印象深刻的是他脚上那双光可鉴人、品质上乘的大皮鞋。他带着我们大步流星地从一个车间走到另一个车间，嘴里还说着发音好听的英文，我想象着他也是如此这般气宇轩昂地将来自全世界的客户送往迎来的吧，这种自豪的溢于言表的神情和有实力的良好感觉已经溶进了他的血液，对茶叶，对工厂，对卖茶叶这档子事永远保持着一种兴奋。
存放茶叶的大仓库像个迷宫，有无数个钢木结构的专业储藏架，那些往来忙碌的叉车每时每刻都从不同区域的架子上取下整架的不同的锡兰茶，外面的大型运货车司机拿着运输单，只等着跟里面仓库人手上的单据一对上，就轰轰地将茶叶分送去世界的各个角落，直达那些爱极了锡兰茶人的手上。我那写《庄园与下午茶》的朋友，就为了我曾送她的一大包印有“CEYLON TEA”的正宗茶叶，特意购置了一套像模像样的茶具来配呢。
真正的小袋茶车间非常繁忙，这里的小袋红茶是世界上最畅销的，因为大部分供应酒店使用。世界各地好一点的酒店里，特别是在欧洲，都不难找到这些袋茶。它们被整齐地码在西餐厅茶饮的显著位置，有着不同的口味，水果的，薄荷的，大多是正统的经年不衰的红茶，袋子上永远印着：100%纯正英式红茶。良好的感觉不是白来的，就像在超大明亮的办公区里来回踱步的AKBAR茶厂老板脸上的自豪又带点傲慢的表情一样，那分明写着：“每一片AKBAR茶叶都来自纯正的茶之源头，由具有30年以上采茶经验的工人手工采摘，品质纯正一如既往。”这也是这家茶厂的广告语。
茶厂老板的办公室也像极了一个超大的车间，他本人的办公桌倒显得小得不成比例，圈在一间很小的封了玻璃的单间里，厂里关乎决策的最高指示都无一例外地是从这个小单间里传出来的。关于茶的指令一层一层被分解和执行，AKBAR 品牌的茶叶就这样到达中东、澳大利亚、北美，以及欧洲的大部分地区，共计超过41个国家。一抬头就是硕大无比的窗子下面，码了不知多少层的上百种不同品种、质量的样茶，外人看着都差不多，只有几十年的老茶师才能将他们细细分辨出来，他们有着超级敏感的嗅觉和眼力。老板自己就是老茶师，没有什么能逃得过他的眼睛和鼻子。
想来，正是有了他们，这里的茶叶才得以袋袋都能打上“CEYLON TEA”的字样，这是锡兰最具权威的认证标志，其潜台词是：“茶色鲜明、香气纤细优雅，是最典型的极品红茶。”
若干年后，我的一位专长于英国文化的女友把她多年的旅英文字集结成册，并毫不犹豫地取名为《庄园与下午茶》，大有不这样取名就不足以彰显英国文化的劲头，而且在她的开篇这样不容置疑地写道：“真正的英国人怎么生活？答案是，住在乡下，一杯接一杯地喝茶”。这种设问根本容不得别人多想，因为答案脚跟脚地就有了。一时间，“庄园”与“下午茶”这两种英国文化符号便活灵活现地跃然纸上，对所谓的喝“真正的英式茶”这件事她又如此这般不惜笔墨地描摹说：“要先把茶壶放进热水里加热，跟着稳一稳，然后放进产自斯里兰卡或印度大吉岭的茶叶，加开水，泡好后，倒进茶杯，加牛奶，最后放糖。”同样很有镜头感，又让我出了一阵子神儿，并对斯里兰卡这个古称“锡兰”的岛国上出产的茶叶心向往之。
又过了若干年，我在一个晴朗的上午手搭凉棚地再度打望了一眼岛国斯里兰卡首都特有的明媚后，便一头钻进笃信伊斯兰教的科伦坡人迈哈迈德那辆中型面包车里，彼时迈叔正在发动他的车子，他那埋在一脸弯曲的络腮胡子里的嘴不易查觉地吐出几个字，“到山上得开好几个钟头呢”，音量之小与他身量的伟岸基本无法匹配，像是自言自语又像是故意说给我听。
迈叔说的山是科伦坡北部一个叫做努瓦拉伊利亚（Nuwara Eliya）的海拔2000多米的一片高地，是斯里兰卡有名的茶区，盛产优质的红茶，然而大部分斯里兰卡人依旧买不起这些昂贵的茶叶，就如百年前一样，最优质的茶叶都出口到英国，直达贵族的客厅。
在正确的地方做正确的事
老远从科伦坡过来像是就为在遍地茶树的地方喝一杯上好的锡兰红茶，那感觉就像要在一个正确的地方做一件正确的事一样，从踏上这个国家那一刻起就挥之不去。努瓦拉海拔不高不低，气候温润，雨量充沛，山峦秀美，天生的种茶地。但事实上，努瓦拉成为著名的锡兰茶（Ceylon Tea）产地竟是由一场虫祸而起。1870年的一天，不知名的怪虫从天而降，以迅雷不及掩耳之势将当时种植在努瓦拉高地上所有的咖啡作物一扫而光，这种顷刻间降临的自然灾害带着一种措手不及的无情和残酷，只剩下还没有反应过来的咖啡农场主和咖啡农，除了张大嘴巴和无神无助地看着，束手无策。
或许是这里与茶叶注定的缘分，令痛失了醒神咖啡的努瓦拉很快就回过神来开始生产自救了。这一回，他们毅然放弃了咖啡而尝试着种植同样可以醒神的茶树，一不留神竟孕育出世界上最优质的茶叶，为这里乃至整个斯里兰卡国家带来了最可观的收入，茶成为了这个国家的财神，斯里兰卡也因祸得福，摇身一变，成为全球第三大茶叶生产国。
即使在蜿蜒的盘山道上，迈叔的车也开得飞快，弯道处只管用手猛打方向盘，而脚下却舍不得减速，一路左摇右摆地在我们不时的惊叫中往上走，而他却还能一面吹出口哨，一面不时从反光镜里看看我们是如何晃得肠胃心脑俱翻的，嘴角露着狡黠的笑。这会儿，窗子外面，满眼除了茶树还是茶树，稍稍陡斜一些的坡地都见缝插针地用来种茶，而茶树像是沾了这地方的灵气，生长起来势不可挡，争气得一塌糊涂，据说就算是采茶女工天天奋力采摘，那茶树都天天会有新芽萌生，若不修剪，可疯长到十米的高度，所以，除了新年之外，这里的采茶女工一年四季几乎是每天从早忙到晚，每每想起都会觉得自然之力的神奇，毁就毁个痛快，帮就帮个彻底。
晃到山上已经是五个小时之后，层层雾霭像是尾随着我们，一路从山脚飘上山来，下车时可以明显地感觉到温度和湿度的双双变化。小镇算不上漂亮，但有份难得的安静，高海拔和多雨气候把这里的茶叶滋润得片片嫩绿养眼。我们的视线才越过层层的茶树，落在那厂房式的著名的茶厂酒店（ The Tea factory hotel），白色的外墙被越来越重的雾气罩着，一扭脸，迈叔已经换掉了牛仔裤，围上了斯里兰卡男人最本色的花格子布沙龙，看上去自在舒服得很。我们沿着茶树间隙的小路往酒店走，感受着多雾的下午空气中的一份清冷和满眼推不开的绿色，如果顺着小路的另一个方向一直向下走，是一间很小的寺庙，不时有本地人手托着或紫或白的睡莲前去祭拜，偶尔还能够遇到一两个穿着纱丽背着箩筐的女人，在这样阴霾的天气里依然光着脚在高高低低的茶树丛中时隐时现。据说，如果想看到最好的采茶场景是在清晨，那时茶山上皮肤黝黑的淡米尔女人会三五成群地忙碌着，百年前斯里兰卡的茶商由南印度引进了大批的淡米尔工人，从此他们世世代代就定居在这里，以采茶为生，到现在他们依然是这里最重要的劳动力。
茶厂酒店是由茶业加工厂改造而成的，改造后的酒店比起百多年前的茶厂丝毫不逊色，在斯里兰卡、南亚地区乃至世界都小有名气。酒店不大，只有五十多个房间，但因为很有特色而受到青睐，上网去看，经常会碰到“客房已满，待确认”的字样，人们怀着各式各样的念头来到这儿，好奇的、怀旧的、钟情于南亚小国异域之风的，或者像我这样只是迷恋“锡兰茶”这几个字样的。
在茶厂改成的酒店中有多少种关于茶的选择？
十九世纪初，一个名叫W. Flowerdew的英国人从他的家乡Norfolk踌躇满志地来到斯里兰卡。Norfolk地处英国东部，以出产高品质的植物精油闻名于世。肥沃的湿地上欣欣向荣地生长着多种芳草作物，当地农庄种植的新鲜芳草，可蒸馏提取出自然纯净的高品质精油，洋甘菊精油尤其物美价廉。带着植物种植的传统，W. Flowerdew放弃了洋甘菊油而来到斯里兰卡开始他的二次创业。他看中了努瓦拉这片天成的茶叶生长地开始种植，并以他英国乡村的名字Heathersett命名了他的工厂，在后来的一百多年里，好运气一直伴着他和他的后人，直到旧式的加工手法和机械设备不得不让位于更加有效的新技术和新机器，兴旺了百年的茶工厂不得不在七十年代停业关闭。
另一个踌躇满志的名叫Wickermasinghe的人用他独到的眼光建议把荒废多年的茶厂改建成一间特色的酒店，按他的设计，这间酒店完全以本地茶山为大背景，外部保留厂房的工业感觉，而内部改造成多间舒适的房间，最要紧的是，一切与茶和茶加工相关的细节不但不会被淡化和淘汰，还会被一一找回。就这样，一间几乎被尘封的茶工厂在九十年代重新充盈起茶香，而且大有比上一次更加持久的可能。
正如Wickermasinghe想象的那样，酒店的客人会一路从茶山脚下蜿蜒上山，其间会碰到采茶人，依旧可以亲眼看到茶叶从采摘到加工的全过程，因为就在茶厂酒店前面就建有一个小型的加工车间，这将是一个飘着茶香的旅程，想必他得意到嘴角上翘了——事实证明他的想法是多么的明智，因为此时，我们正经历着这种体验。
太阳要落山的时候，我一个人坐在房间里喝茶。房间不是很大，据说改装前都是用来风干茶叶的房间，空气中依稀还带着茶香，也不奇怪啊，放了一百多年的茶，恐怕地板、砖石都沾染了茶的味道。房间的一整面墙都做成了木制的落地大窗，不用探出头去，坐在窗下竹椅上，或者干脆躺在床上，窗外的风景，远山啊、茶园啊、云雾啊，一个也没少，都在眼前了。在这里，看得见风景的房间已经是个最基本的元素了。
其实，也不一定非要喝茶，不管是一个资深茶客还是一个根本没有茶瘾的人，在茶酒店有许多关于茶的选择。首先可以跑去楼下由原来的包装车间改装成的一间特色酒吧，要上一杯茶香鸡尾酒来喝喝，或者一个人去楼下那间由茶厂的机械车间改装的特色餐厅，趁下午开饭前冲一壶正宗上好的本地BOPF就着山景自倒自饮，感觉上跟英国人“一杯接一杯地喝茶”的生活方式已经无限接近了。不爱喝东西也没关系，那些很有名目的绿茶面膜、绿茶海草周身护理听上去有模有样，也够从容放松地打发时间了。
不要看不起小袋茶！
当然，如果在房间喝茶就只有袋茶，但品种多得让人无从下手，分不清原味与香料，也搞不明白此花彼菊，最好是都尝上一遍，不过估计这一下午就不用再干别的了。其实，只要明确这里是斯里兰卡，即使是袋茶，品质也差不了，有了这种信念垫底，干脆信手取一袋泡上就好了。最享受的选择要数将落地大窗一旁的浴盆放满温热的水，冲好茶放在一边随时伺用，人慢慢地滑进水里，就这么靠着看天色在眼前暗下去，再暗下去。等到感觉隔壁的灯开始亮起来的时候，水刚好要凉了，可以擦干身体，换了干净体面的衣服下楼吃饭、喝酒了。
楼下特别的a-la-carte Tea Menu（茶餐零点）正等着人点呢，餐厅里零星地坐着几桌人，烛台发着暖色的光，整个餐厅的光调很低，适合轻声说话，喝酒吸烟，或者干脆什么也不干，要杯茶看看侍者端着杯杯盘盘忙来忙去的样子，耳朵里灌进来的是曼妙的音乐。邻窗下坐着从澳洲来的Tim，原先以为他在等太太或者女友什么的，聊天时才知道他是一个人专门来这里小住两天就飞回去的。别以为他孤零零的肯定一副落单寂寞的苦相，Tim指点我点两道菜，一个是茶味沙拉，另一个是配了香米饭的茶香鸡，我瞅了一眼他的盘子，Tim说他点的是茶叶烤鲭鱼，甜品是水果茶胶，听着也不错。Tim开始说这说那，兴奋不已，中心思想就是一个，一个人来这里其实很自在，南亚岛国的陌生感让他着迷，那是从一种生活“扑嗵”跳进另一种生活的难以言说的美妙，对面的我躲在烛光后，只顾听他说话而一言不发，终于对于我的沉默，Tim镜片后的一双鼓胀的眼睛开始发问：你感觉不到吗？这里是斯里兰卡啊。
我笑着说，I surely feel it，Ceylon and her tea (感觉到了，锡兰和她的茶)。跟着端起面前的茶杯，一饮而尽……
AKBAR BROTHERS LTD是一间有一百多年历史的专业茶叶制造工厂。厂区很大很干净，按茶叶的加工程序分了不同的车间。毕竟是间茶叶加工厂，并没有太强太生冷的工业感，四周虽架上了铁丝护栏，但里面有草地和棕榈树，还有成片不知名字的花花草草，有一种很自然很生态的感觉。。
厂里的销售总监是个身材魁梧剃着光头、眉毛和胡子漆黑一片的年轻人，当销售总监却好几年了，穿着和谈吐都很正式，最让我印象深刻的是他脚上那双光可鉴人、品质上乘的大皮鞋。他带着我们大步流星地从一个车间走到另一个车间，嘴里还说着发音好听的英文，我想象着他也是如此这般气宇轩昂地将来自全世界的客户送往迎来的吧，这种自豪的溢于言表的神情和有实力的良好感觉已经溶进了他的血液，对茶叶，对工厂，对卖茶叶这档子事永远保持着一种兴奋。
存放茶叶的大仓库像个迷宫，有无数个钢木结构的专业储藏架，那些往来忙碌的叉车每时每刻都从不同区域的架子上取下整架的不同的锡兰茶，外面的大型运货车司机拿着运输单，只等着跟里面仓库人手上的单据一对上，就轰轰地将茶叶分送去世界的各个角落，直达那些爱极了锡兰茶人的手上。我那写《庄园与下午茶》的朋友，就为了我曾送她的一大包印有“CEYLON TEA”的正宗茶叶，特意购置了一套像模像样的茶具来配呢。
真正的小袋茶车间非常繁忙，这里的小袋红茶是世界上最畅销的，因为大部分供应酒店使用。世界各地好一点的酒店里，特别是在欧洲，都不难找到这些袋茶。它们被整齐地码在西餐厅茶饮的显著位置，有着不同的口味，水果的，薄荷的，大多是正统的经年不衰的红茶，袋子上永远印着：100%纯正英式红茶。良好的感觉不是白来的，就像在超大明亮的办公区里来回踱步的AKBAR茶厂老板脸上的自豪又带点傲慢的表情一样，那分明写着：“每一片AKBAR茶叶都来自纯正的茶之源头，由具有30年以上采茶经验的工人手工采摘，品质纯正一如既往。”这也是这家茶厂的广告语。
茶厂老板的办公室也像极了一个超大的车间，他本人的办公桌倒显得小得不成比例，圈在一间很小的封了玻璃的单间里，厂里关乎决策的最高指示都无一例外地是从这个小单间里传出来的。关于茶的指令一层一层被分解和执行，AKBAR 品牌的茶叶就这样到达中东、澳大利亚、北美，以及欧洲的大部分地区，共计超过41个国家。一抬头就是硕大无比的窗子下面，码了不知多少层的上百种不同品种、质量的样茶，外人看着都差不多，只有几十年的老茶师才能将他们细细分辨出来，他们有着超级敏感的嗅觉和眼力。老板自己就是老茶师，没有什么能逃得过他的眼睛和鼻子。
想来，正是有了他们，这里的茶叶才得以袋袋都能打上“CEYLON TEA”的字样，这是锡兰最具权威的认证标志，其潜台词是：“茶色鲜明、香气纤细优雅，是最典型的极品红茶。”