找个在乎你吃喝的人结婚，比找个你爱的人结婚靠谱多了。
　　以前在外吃饭总要等位的赵小姐，在嫁给小说家那多一年后，再也不用等位了。即便菜单并非为赵小姐量身打造，但这间为爱妻而开的餐厅，总好像是因爱之名而忙碌稳健地运行。
　　就把菜单命名为“店主爱吃的菜”也不过分，这差不多也算是店内菜单内容的由来。一碗猪油渣猪油菜饭，大概是裹挟着祖母辈的味蕾回忆，把本地小食客生生地扑倒，又支撑他们渡过整个幸福或不幸的下午。虽然猪油渣让菜饭重生，却只在午市售卖，也许晚上有太多贪嘴又怕胖的男女。
　　最念念不忘的似乎是盐烤蟹。如今，赵小姐的店主打盐烤系列，盐烤蟹就是必点招牌菜。店主曾经怀揣希望去往记忆中的老牌盐烤蟹店，却失望而归，吃货的小宇宙一旦爆发，“再也吃不到好吃的盐烤蟹是不被允许的”，“我也可以”的念头接踵而至，而当成功的喜讯传了出来，上海人民就在长乐路和微博上沸腾了。
　　赵小姐的店中，盐烤蟹的原料便是六月黄。
　　“六月黄是公的还是母？”六月初过生日，买了六月黄尝鲜，朋友一句问话，顿时让人觉得自己好奇心都被狗吃了。通过调研亲朋好友，发现有很多人觉得六月黄一定是母蟹，因为只有母蟹有黄，才称之为六月黄。其实大错特错，你吃进肚子的六月黄只有公蟹，没有母蟹。
　　“可是母蟹不是都比公蟹成熟早？”
　　这位同学问得好，请坐。吃大闸蟹惯常是按农历，九雌十雄——九月吃母蟹，十月吃公蟹，但农历六月的母蟹还没有产生黄，公蟹却先行一步，长出了半流动的灿灿金膏。六月黄不是什么特殊蟹种，它只是青少年时期的大闸蟹，和童子鸡、乳猪和羔羊一个道理，成年大闸蟹必须蜕壳17次，但六月黄一辈子只能蜕壳16次。吃六月黄，用不着像大闸蟹一样追求超大的个头，它们本就是2、3两的水平，假如超过3两半，那么它很可能就不是六月黄，而是大闸蟹或是隔年蟹，所以，享受六月黄那块鲜嫩半流动的滋味蟹膏才是正经事。
　　据说，当六月黄都长成了大闸蟹，赵小姐店中的盐烤六月黄就会变为盐烤大闸蟹，此后还会有盐烤梭子蟹、盐烤……总之，这家爱意浓浓的餐厅名副其实，除了赵小姐，千千万万的姑娘们还是要从下午5点等到晚上7点，从8月开始订9月的位子，才能吃上一口传说中的盐烤蟹。
　　再附送一段赵小姐店里的盐烤蟹菜谱：
　　“盐烤蟹精选二两鲜活六月黄，捆绑洗净后稍浸在葱姜水里去腥味，然后深埋在粗盐里火烤，待蟹壳变色就能上盘了。食之，既能体味到裹盐火烤锁住的水分和鲜美，又能感受蟹肉的紧实。虽有淡淡盐味但不咸，却比醋更提鲜。那多建议不以调味食用，但若食客坚持，店里也会提供。”