西西里岛的海洋不是纯蓝色，而是橄榄绿色。
　　我的这种感觉，不知是受其紧邻城区酱红活火山的暖色影响？还是因为蓝色被岛上三步一个的罗马古迹，五步一个古希腊遗址象牙白调和了？或是成片橄榄树林的掺与？又抑或是因黑手党曾经的血腥，渗染了大自然的调色板？
　　橄榄绿色——
　　也是西西里大区美术馆内的墙面颜色。
　　橄榄绿色——
　　是西西里的过往生命，留下了太过浓郁的色痕。历史，挥着大画笔，将这海岛不掺杂色的蓝色天空、海洋，调成橄榄绿色——将它从原色调成间色。
　　早在半年前，就和中国人类学研究会的主席张继焦老师商定，这次在意大利的会议期间一定要去西西里岛看看。因为电影《教父》，因为黑手党，西西里岛仿佛成为现代中国人，一个遥远而近乎不现实的梦，让人好奇又可怕的刺激，使人不得不去看看。
　　为了赶时间，我们定好晚上来回西西里首府巴勒莫的火车卧铺，晚10：00上车，第二天清晨到岛上，来回睡两个晚上，想的很好，但年岁不饶人，途中的辛苦难以言说。
　　说也奇怪，往西西里岛整个来回的两晚一白天，我们就未见到别的中国人。为了首先保证参观西西里岛美术馆，我和杂志社的俞因与张教授一行分路而行，可转来转去，我们总是能再相遇。
　　早在火车上，我们就搜索iPad2地图，定好接下来的行程。意大利版图就像是一只巨大的靴子，而西西里岛就是鞋尖儿的那颗足球，在海边的大区美术馆，在图示上标得很清楚。清晨，一到巴勒莫，为了保证找到美术馆，我们特意坐上马车前去（西西里岛的马车价格比的士便宜）。一辆路过马车的年轻车夫，见我们站在路边，主动上前兜客，听懂我们的去处，谈好价钱后，却回头招呼他身后的另一辆马车，把我们给“卖”了。驾后面那辆马车是位不懂英语的老人，我们指点着地图，比划了半天，他应该是听懂了，一声不吭地就起步，走了十几分钟，来到海边，他示意到了，可眼前根本没有美术馆，我们比划着让他等等，可没等十分钟，回头一看，马车已经无踪影，而我们还没给钱。
　　这个西西里大区美术馆，真不好找。我们抱着iPad2，跟着它的图示，沿着海边一条条小巷，只要看见像似美术馆的建筑，就急巴巴地跑近前去问，可这里懂英语的人很少，望着那些自信地讲着意语，又热情指路的意大利人，似懂非懂的我们，只能点着头傻傻地笑着往前走……事实上，这大区美术馆早就找到过了，但因大门口很低调，看着完全不像一个代表了西西里岛的著名美术馆，门口空荡荡的，也没有人出入，欲进去，便猛然冒出一个人，要你买票，门票又很贵，我们便离去了。图中是我们第一次找到它时，在问路的情景，之后兜了一圈，最终还是再找回来。
　　在海边的这片古城中，来回走了近两小时，这里有好几个博物馆，我们参观了其它两个小博物馆，包括木偶博物馆。
　　这个曾被称为巴勒莫宫殿的西西里大区美术馆，建造于1495年，具有岛上典型的卡泰罗尼亚式的哥特风格，而且包括了文艺复兴时期的建筑艺术特点。遗憾的是，其被建筑围聚着，完全陷入一条窄巷之中。
　　在二战期间，这座大楼受到了严重的损失，在战后的很多年之后才进行了重建。远在15世纪，大区美术馆就是西西里首屈一指的艺术博物馆。现在，它依然在西西里的艺术藏品中位列前茅。在这里倒是允许拍照，很值得花一两个小时欣赏。
　　一楼的大厅展出了11-18世纪的大量美术品，也包括了珍贵的阿拉伯木雕艺术品，13-16世纪古西班牙摩尔人制作的陶器。另有安东内洛·达·墨西拿的作品，如《农齐亚塔》等等，馆内有一幅15世纪的工笔作品《死的凯旋》，它保存得很完好，图解上标的是意大利语，虽不知作者是谁，但却是同类作品中的精品，色彩方面也很具有巴勒莫文艺复兴时期的特点。
　　楼上的主要是绘画作品，大多数名作是西西里文艺复兴时期最伟大的绘画大师——安东内洛·达·墨西拿的作品，还有他的亲笔签名，欣赏他的作品《农齐亚塔》，你会发现从天使加百列的眼中，感受画面传达着一个闻得喜讯的气氛，静谧、优雅的玛丽停下了她的阅读，从深蓝色的围巾下向我们伸出了她的手。
　　整个美术馆中，我最喜欢弗朗西斯·劳拉的创作“爱莲的阿拉贡”的半身像。这尊半身女性像的造型姿态分外优雅，竟带有种东方女性美的味道，远远地就将我吸引过去。它的神态和我们同去的编辑小俞很像。
　　特别是它背衬的色调，就是在我内心印就的西西里岛——橄榄绿色。
　　夕阳西下，西西里巴勒莫的色彩，让人目迷心醉，遍布斑斓彩石的大海令你感叹造物主的神奇，人类鼎盛时期的文明都在这调色板上留下了脚步。不仅仅是在美术馆，这片大地上散落的无数残垣断壁的恢宏遗迹，会诱发出你心底的震撼，甚至影响你的审美。
　　西西里岛浓郁的风情，能改变你的审美原则。
　　去那里的美术馆看看吧。如果不去西西里，就像没有到过意大利，因为只有在那里，你才能找到意大利的色彩之源。
　　美术馆链接
　　西西里大区美术馆，也被称巴勒莫宫殿。这座建筑建造于1495年，具有岛上典型的哥特——卡泰罗尼亚而且包括了文艺复兴时期的建筑艺术特点。远在15世纪，大区博物馆就是西西里首屈一指的艺术博物馆。现在，它依然在西西里的艺术博物馆中位列前茅，很值得花一两个小时游览其中。
　　一楼的大厅展出了11-18世纪的大量美术品，也包括了珍贵的阿拉伯木雕艺术品，13-16世纪古西班牙摩尔人制作的陶器，以及珍贵的“爱莲的阿拉贡”的半身像，弗朗西斯·劳拉的创作。楼上的主要是绘画作品，大多数名作是西西里文艺复兴时期最伟大的绘画大师——安东内洛·达·墨西拿的作品，《麦当娜·齐亚塔》还有他的亲笔签名。馆内还收藏了西西里著名画家默西那的四幅杰作，《圣告图》尤为独特。诸如皮尔绰·努外里、彼得·洛维和弗朗西斯科·索利梅纳等人的作品也在其列。
　　作品：《农齐亚塔》
　　作者：安东内洛·达·墨西拿
　　馆藏：西西里大区美术馆
　　安东内洛·达·墨西拿在那不勒斯时形成了他自己的风格，在那里，许多艺术家带回了从普罗旺斯和佛罗伦萨接收的艺术熏陶。在这个艺术繁荣的背景下，他加入了当时一个艺术家的画室工作了十年。根据瓦萨里的记载，为了学习油画技巧，墨西拿后来去了巴勒莫和法兰德斯等地。关于1465到1471年这段时间墨西拿的行踪，没有任何资料留下。很多年后，安东内洛的作品显示了他受到皮耶·罗德·拉弗朗西斯的影响，可以通过空间的平衡、雕塑的概念和不言自明的表现，看出端倪来，但依然有着佛罗伦萨的风格，这种风格贯穿了他后来的作品。
　　安东内洛1474年搬到了威尼斯，遇到乔瓦尼?贝利尼。在他居住的那段时间，他反过来影响了世界上艺术最先进的城市威尼斯。在艺术上成熟的作品，形式似乎，采取现实生活中的感受人性的表现，总是出现在安东内洛的作品中，在最简单的创作中和谐并带着罕见的平衡。西西里大区博物馆的《农齐亚塔》，通过空间的视角和光达到了最纯洁的统一。
　　作品： Madonna del Latte
　　作者：多的梅尼科·加吉尼
　　馆藏：西西里大区美术馆
　　加吉尼家族是一个在中世纪和文艺复兴时期从事雕塑家和画家的家庭。多梅尼科是这个家族的第一个赢得国际声誉的雕塑家。据记载，1457年他在那不勒斯为阿拉贡的阿方索工作。1463年，他来到巴勒莫的西西里大区，后来他的家人，都对岛上的装饰建筑产生过影响，包括装饰和人物雕塑作品。
　　作品： Busto di gentildonna, detto di Eleonora D’Aragona
　　作者：弗朗西斯?劳拉（Francesco Laurana,1430—1502）
　　馆藏：西西里大区美术馆
　　弗朗西斯·劳拉从1466到1471年之间住在西西里。 这一时期的作品，包括马斯特兰托尼奥教堂和圣弗朗西斯教堂的彼得之墓，夏卡的圣玛格丽特教堂的门框，雕塑《麦当娜和儿童》和《诺托》，有着浓重的教堂世俗化的艺术味道。他最好的作品是阿拉贡（可能雕刻在71年后，他离开巴勒莫时），半身像女性的吸引力和优雅通过艺术的升华而流露。