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初遇苦艾酒，是在一个秋天的黄昏。
当时我正在瑞士西部汝拉山区旅行。这天傍晚，乘坐邮政巴士来到一个以传统钟表制造业闻名于世的乡村Fleurier。越过开阔的田野，在山麓的溪流旁，有一座绿阴覆盖的小楼。人们告诉我，那是一个在当地很有名气的传统餐馆：Café de La Raisse。
从凉意渐深的晚风中走进餐厅，在第一瞬间我就被施了“定身法”——不是看到了什么，受到震撼的是我的嗅觉：空气中弥漫着一种非常特殊的香气。
当时我的第一反应是：这家餐厅在炖什么啊？这么香！但马上发现不对，没有任何肉类蔬菜烹饪的气味掺杂其中。
很难形容这种芳香：它非常浓郁，可又非常纯正；应该是来自多种香料的混合，可整体感又非常强；它让我觉得似曾相识，让我想起童年某些冬日从厨房传来的亲切气味，可我又非常清晰地知道，自己是第一次和它相遇……总之，这种美妙的香气就像一张温暖的毯子，立刻把我整个包裹起来。
我不由自主地循着香气一步步走下楼梯，来到地下室——原来，这里是一个小作坊，正在生产传说中的苦艾酒（Absinth）。十来种草药加高纯度酒精进入蒸馏工序正是那迷人香味的源头。
苦艾酒的传奇至少已经流传了200多年。这故事中包含了艺术和风雅、时尚、性、凶杀、医药、毒品等主题。
苦艾酒在1792年诞生于瑞士瓦尔德•特拉韦尔（Val-de-Travers）地区，当时是68度烈性酒，含有苦艾（Wormwood）、茴香、海索草、茴芹等药草，被用作医治百病的药酒。曾被军队当作防疫品发放给官兵。这种有轻度致幻作用的绿色烈酒便很快流行起来，在19世纪下半叶尤其受到欧洲艺术和知识界人士的喜爱，在法国更成为流行时尚，被称作'la fée verte'（绿色小精灵）。
很多大名鼎鼎的画家都与苦艾酒有各种瓜葛。高更在巴黎初见梵高就向他推荐苦艾酒，还说这是唯一适于艺术家喝的东西。而后，苦艾酒成了梵高的至爱。
马奈画了《喝苦艾酒的人》，德加画了《苦艾酒》。两幅画都引起过道德人士抵制的风波，就因为题材问题——在当时正统的社会观念里，这令人上瘾、产生了大量街头醉汉的“绿色小精灵”应该被视为“绿色魔鬼”。
“绿色魔鬼”在传说中还有催欲效果。十九世纪的最后十年，享乐主义在法国蔓延，举办波希米亚饮酒狂欢会的红磨坊盛极一时，人们在红磨坊喝得最多的就是苦艾酒。
苦艾酒的致幻作用主要来自苦艾，如果降低其含量，这种副作用就不会出现。不过人们的追求似乎相反：他们喝得越来越浓。英国诗人王尔德津津乐道这幻觉：“酒后走在寒夜的大街上，我却感觉大簇大簇的郁金香在我脚边挨挨擦擦。”又赞：饮苦艾酒如同欣赏夕阳。
但“绿色魔鬼”终于露出狰狞面目。1908年，一名瑞士工人饮用苦艾酒后发疯，并杀死了自己的妻子和两个孩子。不久，此酒在瑞士被正式禁用。两年后又在美国遭禁。再过三年，法国也终于查禁苦艾酒。
大半个世纪后，苦艾酒在欧盟一些国家陆续解禁。在它的诞生地瑞士，直到2005年，苦艾酒才得以重出江湖，同时瑞士以法规禁止在苦艾酒中使用染色剂，并对酒中药草含量的最大浓度作了严格规定。
那天，在诞生苦艾酒的瑞士瓦尔德•特拉韦尔地区，在那家乡间餐馆的地下室里，我见到人们制作的苦艾酒是55度的，无色透明，不复百年前神秘的绿色。
但人们还是要为苦艾酒保留一些特殊，例如，喝苦艾酒要有特别的酒具，特别的勾兑步骤，显示出一种向传统致敬的仪式感。
瑞士人通常使用一种特制的、带数个水龙头的大玻璃水壶来勾兑苦艾酒：先倒一份苦艾酒在酒杯里，然后放在水龙头下，拧开——这水龙头很特别，开到一半时只是慢慢滴水，当水一滴一滴落进杯中，酒中晕开一丝丝白雾，最后完全变成乳白色，这才可以喝。
后来我在法国乡下看到人们喝起苦艾酒来更折腾：先倒一些苦艾酒在专用的杯子里；再拿出一把专用的勺子架在杯口上，放一小块方糖在勺上，然后用两三倍冰水慢慢浇那方糖，让它溶解在杯子里……最后用勺子搅匀。这被称为传统的“波希米亚（Bohemian）调酒法”。城里的人们则多用“巴黎调酒法”，即将糖先溶在冷水里，然后慢慢加入苦艾酒中。
苦艾酒现在又开始流行了，尤其在法国的时尚酒吧和餐厅
一些法国著名厨师还特别创制了配苦艾酒的菜单。但要我形容它的味道……我只能说，成品酒闻起来远没有它在生产过程中那么美妙，喝起来似乎有点儿像中药的什么“正气水”，又有点像某种金属的味道，还有种隐晦而固执的甜，让人即使不立刻喜欢，也长久不忘。
不过，苦艾酒被称为“男士酒”，我的评论算不得数。那晚，我喝第一口时就不觉得好喝，但过了一会儿，就像嗑瓜子一样又忍不住频频伸手拿杯子，最后还要求添杯。想这苦艾酒，大概就是欧洲男人们嗑的瓜子吧。
Tips
瑞士很多超市都可买到苦艾酒，瓶装规格从100毫升到750毫升不等。以瑞士西部汝拉地区钟表谷乡村的出产为最好。具体信息可登陆www.watchvalley.ch查询
苦艾酒是一种“情调酒”，也可用作保健。它的驱寒作用很强，伤风感冒初起时饮用有偏方效果。据说它还有健胃和驱虫作用，但多饮会上火。
当时我正在瑞士西部汝拉山区旅行。这天傍晚，乘坐邮政巴士来到一个以传统钟表制造业闻名于世的乡村Fleurier。越过开阔的田野，在山麓的溪流旁，有一座绿阴覆盖的小楼。人们告诉我，那是一个在当地很有名气的传统餐馆：Café de La Raisse。
从凉意渐深的晚风中走进餐厅，在第一瞬间我就被施了“定身法”——不是看到了什么，受到震撼的是我的嗅觉：空气中弥漫着一种非常特殊的香气。
当时我的第一反应是：这家餐厅在炖什么啊？这么香！但马上发现不对，没有任何肉类蔬菜烹饪的气味掺杂其中。
很难形容这种芳香：它非常浓郁，可又非常纯正；应该是来自多种香料的混合，可整体感又非常强；它让我觉得似曾相识，让我想起童年某些冬日从厨房传来的亲切气味，可我又非常清晰地知道，自己是第一次和它相遇……总之，这种美妙的香气就像一张温暖的毯子，立刻把我整个包裹起来。
我不由自主地循着香气一步步走下楼梯，来到地下室——原来，这里是一个小作坊，正在生产传说中的苦艾酒（Absinth）。十来种草药加高纯度酒精进入蒸馏工序正是那迷人香味的源头。
苦艾酒的传奇至少已经流传了200多年。这故事中包含了艺术和风雅、时尚、性、凶杀、医药、毒品等主题。
苦艾酒在1792年诞生于瑞士瓦尔德•特拉韦尔（Val-de-Travers）地区，当时是68度烈性酒，含有苦艾（Wormwood）、茴香、海索草、茴芹等药草，被用作医治百病的药酒。曾被军队当作防疫品发放给官兵。这种有轻度致幻作用的绿色烈酒便很快流行起来，在19世纪下半叶尤其受到欧洲艺术和知识界人士的喜爱，在法国更成为流行时尚，被称作'la fée verte'（绿色小精灵）。
很多大名鼎鼎的画家都与苦艾酒有各种瓜葛。高更在巴黎初见梵高就向他推荐苦艾酒，还说这是唯一适于艺术家喝的东西。而后，苦艾酒成了梵高的至爱。
马奈画了《喝苦艾酒的人》，德加画了《苦艾酒》。两幅画都引起过道德人士抵制的风波，就因为题材问题——在当时正统的社会观念里，这令人上瘾、产生了大量街头醉汉的“绿色小精灵”应该被视为“绿色魔鬼”。
“绿色魔鬼”在传说中还有催欲效果。十九世纪的最后十年，享乐主义在法国蔓延，举办波希米亚饮酒狂欢会的红磨坊盛极一时，人们在红磨坊喝得最多的就是苦艾酒。
苦艾酒的致幻作用主要来自苦艾，如果降低其含量，这种副作用就不会出现。不过人们的追求似乎相反：他们喝得越来越浓。英国诗人王尔德津津乐道这幻觉：“酒后走在寒夜的大街上，我却感觉大簇大簇的郁金香在我脚边挨挨擦擦。”又赞：饮苦艾酒如同欣赏夕阳。
但“绿色魔鬼”终于露出狰狞面目。1908年，一名瑞士工人饮用苦艾酒后发疯，并杀死了自己的妻子和两个孩子。不久，此酒在瑞士被正式禁用。两年后又在美国遭禁。再过三年，法国也终于查禁苦艾酒。
大半个世纪后，苦艾酒在欧盟一些国家陆续解禁。在它的诞生地瑞士，直到2005年，苦艾酒才得以重出江湖，同时瑞士以法规禁止在苦艾酒中使用染色剂，并对酒中药草含量的最大浓度作了严格规定。
那天，在诞生苦艾酒的瑞士瓦尔德•特拉韦尔地区，在那家乡间餐馆的地下室里，我见到人们制作的苦艾酒是55度的，无色透明，不复百年前神秘的绿色。
但人们还是要为苦艾酒保留一些特殊，例如，喝苦艾酒要有特别的酒具，特别的勾兑步骤，显示出一种向传统致敬的仪式感。
瑞士人通常使用一种特制的、带数个水龙头的大玻璃水壶来勾兑苦艾酒：先倒一份苦艾酒在酒杯里，然后放在水龙头下，拧开——这水龙头很特别，开到一半时只是慢慢滴水，当水一滴一滴落进杯中，酒中晕开一丝丝白雾，最后完全变成乳白色，这才可以喝。
后来我在法国乡下看到人们喝起苦艾酒来更折腾：先倒一些苦艾酒在专用的杯子里；再拿出一把专用的勺子架在杯口上，放一小块方糖在勺上，然后用两三倍冰水慢慢浇那方糖，让它溶解在杯子里……最后用勺子搅匀。这被称为传统的“波希米亚（Bohemian）调酒法”。城里的人们则多用“巴黎调酒法”，即将糖先溶在冷水里，然后慢慢加入苦艾酒中。
苦艾酒现在又开始流行了，尤其在法国的时尚酒吧和餐厅
一些法国著名厨师还特别创制了配苦艾酒的菜单。但要我形容它的味道……我只能说，成品酒闻起来远没有它在生产过程中那么美妙，喝起来似乎有点儿像中药的什么“正气水”，又有点像某种金属的味道，还有种隐晦而固执的甜，让人即使不立刻喜欢，也长久不忘。
不过，苦艾酒被称为“男士酒”，我的评论算不得数。那晚，我喝第一口时就不觉得好喝，但过了一会儿，就像嗑瓜子一样又忍不住频频伸手拿杯子，最后还要求添杯。想这苦艾酒，大概就是欧洲男人们嗑的瓜子吧。
Tips
瑞士很多超市都可买到苦艾酒，瓶装规格从100毫升到750毫升不等。以瑞士西部汝拉地区钟表谷乡村的出产为最好。具体信息可登陆www.watchvalley.ch查询
苦艾酒是一种“情调酒”，也可用作保健。它的驱寒作用很强，伤风感冒初起时饮用有偏方效果。据说它还有健胃和驱虫作用，但多饮会上火。