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由于安德鲁的日程安排总是很紧，市场营销的推广重担自然落在了波比肩上。波比看着这些酒大方地调侃道：“这根本就是安德鲁的梦想，波比来实现！”
大部分葡萄酒爱好者都知道安德鲁·卡雅（Andrew Caillard），他是一位葡萄酒大师、朗顿精品葡萄酒拍卖行的联合创始人、澳洲葡萄酒专家、葡萄酒评论家以及纪录片《红色情结》（Red ObsessiDn）的制片人。然而很少人知道，他还拥有自己的葡萄酒品牌。出于对安德鲁的葡萄酒的好奇，我参加了著名英国酒商BBR（Berry Bro’s&Rudd）最近组织的巴罗萨（Barossa）产区的马塔罗（Malaro）葡萄酒垂直品鉴会，看看如此高水准的专家会推出什么风格的酒。
马塔罗葡萄与法国南部的穆尔韦德（M0urvedre）和西班牙的莫纳斯特尔（M0nalrell）是同一个品种。大约在1830年，它被引入澳大利亚，随后在19世纪中期，成为调配大部分葡萄酒都要用到的重要原料。在早期奔富酒庄的调配中，它扮演了重要的角色，直到19世纪的一个马塔罗葡萄园派多克（Quarry Paddock）消失在都市发展中。随着时间推移，马塔罗渐渐让位给那些更时髦的葡萄品种，如赤霞珠和设拉子。某天，澳洲的葡萄酒农突然意识到他们可以把马塔罗叫做更为时尚的穆尔韦德，更有甚者，将它与色拉和歌海娜混酿，做出极具南罗纳河谷风格的酒。今天，这种风格被叫作“GSM”。
品鉴会上吸引我眼球的（或者说抓住我味蕾的）却不是葡萄酒本身，而是瓶上的酒标。桌上一排摆着6瓶酒（5瓶不同年份的马塔罗和1瓶设拉子），每瓶酒标上的绘图都不同，但能明显地看出它们是同一种风格的，以花园、花朵和鸟作为主要元素。安德鲁的妻子波比告诉我，所有这些酒标都是安德鲁在假期间自己手绘的，主题都是草丛与大自然。当2008年他们对自己第一个年份的葡萄酒进行装瓶时，他们还没有想好酒标用什么，也没给酒起好名字。在一番激烈的头脑风暴后，他们最终决定用安德鲁的手绘作为酒标，用他们的姓氏给酒命名——因为他们很为这些酒感到骄傲。这些酒的产量只有1440瓶，也就是120个12瓶装的箱，但当包装和名称都确定下来后，还是要紧锣密鼓地开始销售。由于安德鲁的日程安排总是很紧，市场营销的推广重担自然落在了波比肩上。波比看着这些酒大方地调侃道：“这根本就是安德鲁的梦想，波比来实现！”
如果问安德鲁为何选择做一款单一马塔罗的葡萄酒，而不是一款时尚的GSM混酿？他会说，这款酒的灵感来源于一本关于奔富酒庄的书——《酒道酬心》（The Rewards of Patience）。安德鲁在过去的20年中，他精心调研、汇总编纂了该书五个版本。对他而言，酿造属于自己的葡萄酒，是一件符合他职业生涯逻辑规划、自然而然的事情。这同时也是一件费脑力的计划——一方面需要专注力和大量的思考，另一方面要考虑如何让葡萄适应澳洲的土壤和气候以及酿造一款优雅的酒。他通过酒标上绘图的改变，更加深入地诠释了这一点：从花园和灌木的图案，到一只乌（准确来说是一只孔雀）。2011年的酒标上，他画了一个孔雀尾巴，一语双关地道出了酒的优雅以及悠长的尾韵。“孔雀尾巴”（Peacock’s fail）意为酒的香气绵长。思路被打开的安德鲁又在2012年和2013年份的酒标上，画了不同的长尾鸟。
回到葡萄酒本身，它们确实非常的优雅。穆尔韦德葡萄品种天然有着高酸度的特质，同时成熟期较晚，能够很好地适应巴罗萨偏热的气候。最新的2013年份葡萄酒充满水果香气，还有一丝草本植物，是典型的穆尔韦德的气味。而2009年份则有浓重的酵母味道。大部分出席品鉴会的人，要不就喜欢新年份，要不就喜欢旧年份。而我偏偏喜欢2010年份的。我觉得这个年份的酒处于果香和料香之间。不过我要再次强调：葡萄酒的世界，没有对和错。
安德鲁虽然做酒，但却没有一块葡萄田，他都从富有名气的葡萄农那里采购葡萄。也因为这样，他有许多选择的余地。安德鲁的葡萄酒有自己的酿酒师，但最重要的调和以及做决定前品尝每一个酿酒桶里的酒的步骤，还是由安德鲁亲自操刀。经过了7年的市场运作，安德鲁的酒庄还是一个小酒庄，每年生产大约400箱12瓶装的马塔罗和200箱12瓶装的设拉子。在我们品尝的5款马塔罗中，只有3款在香港市场能够买到。鉴于安德鲁的名声以及这非常有限的产量，我惊喜地发现，这些酒在香港的零售价也不过刚过350港元每瓶而已。
大部分葡萄酒爱好者都知道安德鲁·卡雅（Andrew Caillard），他是一位葡萄酒大师、朗顿精品葡萄酒拍卖行的联合创始人、澳洲葡萄酒专家、葡萄酒评论家以及纪录片《红色情结》（Red ObsessiDn）的制片人。然而很少人知道，他还拥有自己的葡萄酒品牌。出于对安德鲁的葡萄酒的好奇，我参加了著名英国酒商BBR（Berry Bro’s&Rudd）最近组织的巴罗萨（Barossa）产区的马塔罗（Malaro）葡萄酒垂直品鉴会，看看如此高水准的专家会推出什么风格的酒。
马塔罗葡萄与法国南部的穆尔韦德（M0urvedre）和西班牙的莫纳斯特尔（M0nalrell）是同一个品种。大约在1830年，它被引入澳大利亚，随后在19世纪中期，成为调配大部分葡萄酒都要用到的重要原料。在早期奔富酒庄的调配中，它扮演了重要的角色，直到19世纪的一个马塔罗葡萄园派多克（Quarry Paddock）消失在都市发展中。随着时间推移，马塔罗渐渐让位给那些更时髦的葡萄品种，如赤霞珠和设拉子。某天，澳洲的葡萄酒农突然意识到他们可以把马塔罗叫做更为时尚的穆尔韦德，更有甚者，将它与色拉和歌海娜混酿，做出极具南罗纳河谷风格的酒。今天，这种风格被叫作“GSM”。
品鉴会上吸引我眼球的（或者说抓住我味蕾的）却不是葡萄酒本身，而是瓶上的酒标。桌上一排摆着6瓶酒（5瓶不同年份的马塔罗和1瓶设拉子），每瓶酒标上的绘图都不同，但能明显地看出它们是同一种风格的，以花园、花朵和鸟作为主要元素。安德鲁的妻子波比告诉我，所有这些酒标都是安德鲁在假期间自己手绘的，主题都是草丛与大自然。当2008年他们对自己第一个年份的葡萄酒进行装瓶时，他们还没有想好酒标用什么，也没给酒起好名字。在一番激烈的头脑风暴后，他们最终决定用安德鲁的手绘作为酒标，用他们的姓氏给酒命名——因为他们很为这些酒感到骄傲。这些酒的产量只有1440瓶，也就是120个12瓶装的箱，但当包装和名称都确定下来后，还是要紧锣密鼓地开始销售。由于安德鲁的日程安排总是很紧，市场营销的推广重担自然落在了波比肩上。波比看着这些酒大方地调侃道：“这根本就是安德鲁的梦想，波比来实现！”
如果问安德鲁为何选择做一款单一马塔罗的葡萄酒，而不是一款时尚的GSM混酿？他会说，这款酒的灵感来源于一本关于奔富酒庄的书——《酒道酬心》（The Rewards of Patience）。安德鲁在过去的20年中，他精心调研、汇总编纂了该书五个版本。对他而言，酿造属于自己的葡萄酒，是一件符合他职业生涯逻辑规划、自然而然的事情。这同时也是一件费脑力的计划——一方面需要专注力和大量的思考，另一方面要考虑如何让葡萄适应澳洲的土壤和气候以及酿造一款优雅的酒。他通过酒标上绘图的改变，更加深入地诠释了这一点：从花园和灌木的图案，到一只乌（准确来说是一只孔雀）。2011年的酒标上，他画了一个孔雀尾巴，一语双关地道出了酒的优雅以及悠长的尾韵。“孔雀尾巴”（Peacock’s fail）意为酒的香气绵长。思路被打开的安德鲁又在2012年和2013年份的酒标上，画了不同的长尾鸟。
回到葡萄酒本身，它们确实非常的优雅。穆尔韦德葡萄品种天然有着高酸度的特质，同时成熟期较晚，能够很好地适应巴罗萨偏热的气候。最新的2013年份葡萄酒充满水果香气，还有一丝草本植物，是典型的穆尔韦德的气味。而2009年份则有浓重的酵母味道。大部分出席品鉴会的人，要不就喜欢新年份，要不就喜欢旧年份。而我偏偏喜欢2010年份的。我觉得这个年份的酒处于果香和料香之间。不过我要再次强调：葡萄酒的世界，没有对和错。
安德鲁虽然做酒，但却没有一块葡萄田，他都从富有名气的葡萄农那里采购葡萄。也因为这样，他有许多选择的余地。安德鲁的葡萄酒有自己的酿酒师，但最重要的调和以及做决定前品尝每一个酿酒桶里的酒的步骤，还是由安德鲁亲自操刀。经过了7年的市场运作，安德鲁的酒庄还是一个小酒庄，每年生产大约400箱12瓶装的马塔罗和200箱12瓶装的设拉子。在我们品尝的5款马塔罗中，只有3款在香港市场能够买到。鉴于安德鲁的名声以及这非常有限的产量，我惊喜地发现，这些酒在香港的零售价也不过刚过350港元每瓶而已。