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陳浪
旅行作家、自由攝影師、行腳節目主持人，座右銘為：「你有在路上的信仰，那麼你所追尋，就會在路上。」20歲起義無反顧踏上背包客旅程，迄今足跡遍布全球百餘座城市。對於隻身旅行有著無比熱忱，鍾情於漫漫長路上的美麗與哀愁，執著於向遠方不斷地前進且探索。著作有《沒有終點的陸途》（2015）、《我不懂青春，只懂遠行》（2016）。
絲路上的故事，總是真真假假，虛實難辨，站在文明曾經相會，卻又遠去的斷垣殘壁之前，徒留西域吹來的風，千年如一日。
出發至吐魯番之前，這座城市的名字一直給予我許多想像，在突厥語裡，它的意思是富庶豐饒之地，位處天山東部盆地，乾燥少雨又日照充足，讓葡萄、哈密瓜等經濟作物擁有良好的生長環境，農業隨之發達，也帶動當地的經濟。但現今來到吐魯番，所見所聞並不如名字本身含義那般繁華，一座座隱身荒漠的遺址、和地表貧瘠的火焰山，總能勾起遊人滄海桑田、物換星移的惆悵之情。
從西安出發的這趟絲路旅程，在途經河西走廊的幾座觀光大城後，隨著步伐邁入新疆地區，異域風情也愈趨濃厚。吐魯番身處絲綢之路的交通要道，自古以來即是多民族的聚居之地：建起交河城的車師人，修築高昌城的高昌回鵑人，他們率先揭開了吐魯番輝煌的盛世篇章，卻也逐一沉浮於歷史長河之中。西元十四世紀，吐魯番成為伊斯蘭教傳播與發展的中心之一，而從出土的大量文物來看，吐魯番使用過許多種類的古文字和語言，也讓作為多元文化及宗教交會點的這座城市，不僅保留了各自的精彩，也在此进發出迷人的火花。
風沙中，長眠的千年古屍
始終記得抵達吐魯番的那天，火車站外頭正吹起陣陣沙塵，悶熱的溫度不愧火州之名，雖沒有傳說中那般難以忍受，也絕對談不上舒適。在路邊攔了輛計程車後，我便加速離開，趁著黃沙來襲前躲進掛滿葡萄藤的青年旅館。後來聽老闆娘說起，這陣子天氣不好，總愛颳沙塵暴，但很快就會放晴。因此我決定先到位於城中心的吐魯番博物館走走，也算是替即將展開的古遺跡之旅做些功課。博物的館藏相當豐富，不輸收集無數絲路瑰寶的新疆維吾爾自治區博物館，而最吸引眾人眼光、也最具有話題性的，想必是吐魯番乾屍。
目前世上發現古居民遺骸最多之處，即為埃及與新疆吐魯番。在吐魯番考古所及最早的乾屍可溯源至將近三千年前。而在發現的乾屍中，年代縱橫春秋戰國、兩漢、魏晉南北朝、唐朝，這當然拜吐魯番特殊的氣候環境所賜，乾屍的保存相當良好，甚至有點嚇人，尤其在寧靜的展館裡，彷彿還能聽見他們千年未歇的呼吸聲。
交河，泯然於戰火沙塵中
走出博物館，天氣正好轉晴，看來該是時候出發了。在吐魯番，有幾座列為聯合國教科文組織的世界文化遺產，包括稱譽為「最完美廢墟」的交河故城。它是世界上面積最大、最古老，保存也最為完好的「生土建築城市」，兩千多年的歲月，走過風風雨雨，迄今依然矗立茫茫大漠之中，讓不遠千里到訪的遊人心生震撼。交河故城的地理位置相當特別，處於河水沖刷出來的一處船型黃土臺地之上，若從航拍的角度俯瞰，交河城便像一艘航空母艦，氣勢萬千，只可惜早已擱淺於時光洪流之中。歷史學家考證，這裡曾是西域卅六國的車師前國都城，他們就地取材，直接在未經焙燒的生土裡修築城市，由上往下地建起如今這座文明奇蹟，交河故城也因此擁有獨特的建築現象，愈上部的建築愈早，愈往下反而年代較近。
在唐朝時，交河城的繁華甚至獲致當時西域的最高軍政機構——「安西都護府」設置於此。曾經，種種輝煌，都在十四世紀一場由蒙古東察合臺汗國發動的伊斯蘭聖戰後，遭到無情的毀滅，讓交河如今成了人去樓空、毫無生機的死亡之城。據說考古學家在挖掘交河故城時，曾在城中的卅幾口水井內發現大量不完整的骨架，許多都是面部朝下，讓人不難想像當時破城的慘烈戰況。當我走進古城裡，那些佛寺、塔柱、民居、巷道，都還是得以辨認，彷彿時間永遠停留在破城的那天。但為何交河故城得以走過漫長的歲月，還能如此完好？其實和乾屍一樣，都與吐魯番乾燥少雨的氣候有關，讓這一座座古老遺址，能夠最大限度地避開流年的摧殘，呈現世人面前。
而來到城市的官署區，有幾百座整齊排列的長方形墓穴，這裡曾埋藏著數以百計的嬰幼兒，其中年齡最大的不過十來歲，而最小的僅僅是剛出生。在缺乏墓誌銘及文史記載的情況下，沒人知道究竟發生了什麼事，消散於戰火中的交河古城，也給後人留下許多難解的謎團。
高昌，曾經的佛教興盛之地
同樣與交河故城在吐魯番齊名的世界遺產，還有高昌故城。根據歷史記載，高昌城始建於西漢，西元三二七年設置的高昌郡開啟了西域郡縣制的先河，但高昌的正式建國則要等到西元四六0年，直至十三世紀歸順成吉思汗，改稱畏兀兒王國，卻仍難以擺脫多舛的命運，於一二八三年前後毀於無情的戰火之中。作為連接中原、中亞與歐洲的樞紐，來自波斯等地的商人，帶著香料、胡椒、寶石……等物資來到高昌，也從這裡帶走中原的絲綢、瓷器、火藥、造紙……等改變世界的發明。在這座曾經人來人往的大城裡，也包括了玄奘的足跡，以及一段他與高昌王麵文泰的結拜之情。
據說當時的高昌王，在聽聞玄奘欲赴西天取經之事後，對玄奘大為敬佩，於是邀請他到城內王宮東邊的一處佛寺裡講經。高昌王希望玄奘能留在當地弘揚佛法，但玄奘數度表明西去取經的決心，甚至絕食明志。玄奘對於追求信仰的堅毅，感動工局昌王，他們在此結為兄弟，玄奘決定在高昌多待一段時間，而這段玄奘講經的日子，使得高昌國的佛事空前鼎盛。每天玄奘講經說法時，高昌王都親自迎接。玄奘離開的那天，高昌王不僅替他準備了廿四封親筆致西域各國的通行文書，還親自送至交河故城，才依依不捨地道別。數年後，當玄奘結束旅途，卻在返程時聽聞，高昌國早已城破人亡。這段故事，說來悲傷，但在玄奘自己的著作《大唐西域記》中，卻隻字末提，因此也有不少人認為，這不過是穿鑿附會的民間傳說罷了。
絲路上的故事，總是真真假假、虛實難辨，但靠自己雙腳走過的每一步，是如此深刻，也不免孤獨。站在文明曾經相會，卻又遠去的斷垣殘壁之前，如今登高一呼，已無人相應，徒留西域吹來的風，千年如一日。
旅行作家、自由攝影師、行腳節目主持人，座右銘為：「你有在路上的信仰，那麼你所追尋，就會在路上。」20歲起義無反顧踏上背包客旅程，迄今足跡遍布全球百餘座城市。對於隻身旅行有著無比熱忱，鍾情於漫漫長路上的美麗與哀愁，執著於向遠方不斷地前進且探索。著作有《沒有終點的陸途》（2015）、《我不懂青春，只懂遠行》（2016）。
絲路上的故事，總是真真假假，虛實難辨，站在文明曾經相會，卻又遠去的斷垣殘壁之前，徒留西域吹來的風，千年如一日。
出發至吐魯番之前，這座城市的名字一直給予我許多想像，在突厥語裡，它的意思是富庶豐饒之地，位處天山東部盆地，乾燥少雨又日照充足，讓葡萄、哈密瓜等經濟作物擁有良好的生長環境，農業隨之發達，也帶動當地的經濟。但現今來到吐魯番，所見所聞並不如名字本身含義那般繁華，一座座隱身荒漠的遺址、和地表貧瘠的火焰山，總能勾起遊人滄海桑田、物換星移的惆悵之情。
從西安出發的這趟絲路旅程，在途經河西走廊的幾座觀光大城後，隨著步伐邁入新疆地區，異域風情也愈趨濃厚。吐魯番身處絲綢之路的交通要道，自古以來即是多民族的聚居之地：建起交河城的車師人，修築高昌城的高昌回鵑人，他們率先揭開了吐魯番輝煌的盛世篇章，卻也逐一沉浮於歷史長河之中。西元十四世紀，吐魯番成為伊斯蘭教傳播與發展的中心之一，而從出土的大量文物來看，吐魯番使用過許多種類的古文字和語言，也讓作為多元文化及宗教交會點的這座城市，不僅保留了各自的精彩，也在此进發出迷人的火花。
風沙中，長眠的千年古屍
始終記得抵達吐魯番的那天，火車站外頭正吹起陣陣沙塵，悶熱的溫度不愧火州之名，雖沒有傳說中那般難以忍受，也絕對談不上舒適。在路邊攔了輛計程車後，我便加速離開，趁著黃沙來襲前躲進掛滿葡萄藤的青年旅館。後來聽老闆娘說起，這陣子天氣不好，總愛颳沙塵暴，但很快就會放晴。因此我決定先到位於城中心的吐魯番博物館走走，也算是替即將展開的古遺跡之旅做些功課。博物的館藏相當豐富，不輸收集無數絲路瑰寶的新疆維吾爾自治區博物館，而最吸引眾人眼光、也最具有話題性的，想必是吐魯番乾屍。
目前世上發現古居民遺骸最多之處，即為埃及與新疆吐魯番。在吐魯番考古所及最早的乾屍可溯源至將近三千年前。而在發現的乾屍中，年代縱橫春秋戰國、兩漢、魏晉南北朝、唐朝，這當然拜吐魯番特殊的氣候環境所賜，乾屍的保存相當良好，甚至有點嚇人，尤其在寧靜的展館裡，彷彿還能聽見他們千年未歇的呼吸聲。
交河，泯然於戰火沙塵中
走出博物館，天氣正好轉晴，看來該是時候出發了。在吐魯番，有幾座列為聯合國教科文組織的世界文化遺產，包括稱譽為「最完美廢墟」的交河故城。它是世界上面積最大、最古老，保存也最為完好的「生土建築城市」，兩千多年的歲月，走過風風雨雨，迄今依然矗立茫茫大漠之中，讓不遠千里到訪的遊人心生震撼。交河故城的地理位置相當特別，處於河水沖刷出來的一處船型黃土臺地之上，若從航拍的角度俯瞰，交河城便像一艘航空母艦，氣勢萬千，只可惜早已擱淺於時光洪流之中。歷史學家考證，這裡曾是西域卅六國的車師前國都城，他們就地取材，直接在未經焙燒的生土裡修築城市，由上往下地建起如今這座文明奇蹟，交河故城也因此擁有獨特的建築現象，愈上部的建築愈早，愈往下反而年代較近。
在唐朝時，交河城的繁華甚至獲致當時西域的最高軍政機構——「安西都護府」設置於此。曾經，種種輝煌，都在十四世紀一場由蒙古東察合臺汗國發動的伊斯蘭聖戰後，遭到無情的毀滅，讓交河如今成了人去樓空、毫無生機的死亡之城。據說考古學家在挖掘交河故城時，曾在城中的卅幾口水井內發現大量不完整的骨架，許多都是面部朝下，讓人不難想像當時破城的慘烈戰況。當我走進古城裡，那些佛寺、塔柱、民居、巷道，都還是得以辨認，彷彿時間永遠停留在破城的那天。但為何交河故城得以走過漫長的歲月，還能如此完好？其實和乾屍一樣，都與吐魯番乾燥少雨的氣候有關，讓這一座座古老遺址，能夠最大限度地避開流年的摧殘，呈現世人面前。
而來到城市的官署區，有幾百座整齊排列的長方形墓穴，這裡曾埋藏著數以百計的嬰幼兒，其中年齡最大的不過十來歲，而最小的僅僅是剛出生。在缺乏墓誌銘及文史記載的情況下，沒人知道究竟發生了什麼事，消散於戰火中的交河古城，也給後人留下許多難解的謎團。
高昌，曾經的佛教興盛之地
同樣與交河故城在吐魯番齊名的世界遺產，還有高昌故城。根據歷史記載，高昌城始建於西漢，西元三二七年設置的高昌郡開啟了西域郡縣制的先河，但高昌的正式建國則要等到西元四六0年，直至十三世紀歸順成吉思汗，改稱畏兀兒王國，卻仍難以擺脫多舛的命運，於一二八三年前後毀於無情的戰火之中。作為連接中原、中亞與歐洲的樞紐，來自波斯等地的商人，帶著香料、胡椒、寶石……等物資來到高昌，也從這裡帶走中原的絲綢、瓷器、火藥、造紙……等改變世界的發明。在這座曾經人來人往的大城裡，也包括了玄奘的足跡，以及一段他與高昌王麵文泰的結拜之情。
據說當時的高昌王，在聽聞玄奘欲赴西天取經之事後，對玄奘大為敬佩，於是邀請他到城內王宮東邊的一處佛寺裡講經。高昌王希望玄奘能留在當地弘揚佛法，但玄奘數度表明西去取經的決心，甚至絕食明志。玄奘對於追求信仰的堅毅，感動工局昌王，他們在此結為兄弟，玄奘決定在高昌多待一段時間，而這段玄奘講經的日子，使得高昌國的佛事空前鼎盛。每天玄奘講經說法時，高昌王都親自迎接。玄奘離開的那天，高昌王不僅替他準備了廿四封親筆致西域各國的通行文書，還親自送至交河故城，才依依不捨地道別。數年後，當玄奘結束旅途，卻在返程時聽聞，高昌國早已城破人亡。這段故事，說來悲傷，但在玄奘自己的著作《大唐西域記》中，卻隻字末提，因此也有不少人認為，這不過是穿鑿附會的民間傳說罷了。
絲路上的故事，總是真真假假、虛實難辨，但靠自己雙腳走過的每一步，是如此深刻，也不免孤獨。站在文明曾經相會，卻又遠去的斷垣殘壁之前，如今登高一呼，已無人相應，徒留西域吹來的風，千年如一日。