海蜇体内水分含量极大，捕捞上岸的海蜇如不及时处理，
　　会很快变质，变成一泡水渍，像热天里的冰块一样“化掉了”。
　　就在男人们紧张地忙于出海作业和“盘海蜇”的时候，我们看见几个上了年纪的老妇人，正在龙王庙前的山崖下焚香叩拜。她们的对面，是一座小小的“胡仙洞”，里面供奉着笑容慈祥的胡仙爷爷和胡仙奶奶。依从古训，仙人岛的女人不能与男人一同出海，她们只能留在岸上，翘首期盼出海打渔的男人们平安归来。如果说高高在上的龙王让她们只能仰望，那么这从人间起步修炼得道的胡仙，让她们觉得可以倾吐微小的心声和祈愿。她们在此焚香、祈祷，而身披红袍的小小仙人端坐洞中，带给了女人们经年的慰藉。
　　在盘海蜇的这些日子里，女人们也都在忙碌着。紧跟在盘海蜇的工序之后，由女人们接手完成了第二道更为重要的步骤：矾海蜇。
　　虽然自小生活在海边，但是一直长到十几岁，我才知道我吃了无数次的海蜇皮，原来只是“皮”而已。它真实的模样与我的认知相距甚远。
　　那时候，我外祖母家住在盖州县城，距离海边20多里路程。每年寒暑假，我都要去那里小住。有一年正值暑假将尽，舅舅和他的两个朋友骑着摩托车，从海边拉回一只鼓鼓囊囊的大麻袋，袋口打开，倒出来两只磨盘大小的东西，肉皮冻一样盘在那里。舅舅说是海蜇。我伸出食指小心地碰了碰，认为他在骗我。为了让我相信他不是骗子，舅舅耐心地给我讲了半天，但我仍然无法相信，眼前这一只庞然大物，并不需要用刀切割，也不需要用什么重物压紧，就可以变成鸡蛋饼那么薄薄的一张海蜇皮。我让舅舅把它变成海蜇皮给我看，舅舅搓搓手说，那也太麻烦了，新鲜着吃多好啊！
　　20年后，到了仙人岛，我才得以确信，舅舅当年说的一切都是真的。因为海蜇体内水分含量极大，捕捞上岸的海蜇如不及时处理，会很快变质，变成一泡水渍。用仙人岛村民们的说法是，像热天里的冰块一样“化掉了”。
　　在紧邻海滩的岸上，有一片用沙石垫出水泥抹就的高台，上面砌了一个个方方正正的水泥池。水泥池并不大，也就1.5到2米见方，深1.2米左右。水泥池边每隔一小段距离，放置有一个倒扣的荆条筐，筐上面搭了木板，这就是妇女们腌制海蜇的操作台。从马车上搬下来的海蜇在这里被分解成蜇身和蜇头，然后冲洗干净。事先将矾和盐按一定比例配制完毕，然后在池里铺一层海蜇，撒一层矾和盐，如是铺满大半个池子后，向池中注入清水。这些矾盐混合物会迅速析出海蜇体内的水分。三天后，从池中捞出海蜇，第一道工序完成，是为“一矾”。
　　这样的步骤需要重复三次，即所谓的“三矾三腌”。经过三矾处理后的海蜇，色泽晶莹，富有弹性和光泽，口感脆嫩柔韧。凉拌蜇皮白菜心和凉拌蜇皮黄瓜丝是营口人最爱的两道家常菜。近年来，仙人岛出产的蜇皮更是远销日本、泰国和马来西亚。
　　人说行行出状元，矫淑英大姐就是矾海蜇方面的行家。每年八九月份，矫大姐的临时办公室开始进驻仙人岛。作为海蜇行业里远近闻名的“大姐大”，她不仅做海蜇收购和加工生意，还要到各个加工海蜇的私营工厂和作坊做技术指导。据她介绍，海蜇的腌制技术很有讲究，最主要的就是矾盐比例和用量控制。如果在此过程中用矾过量，或者受热和阳光曝晒，加工出来的蜇皮会酥碎崩裂。这种成品不仅没有优质蜇皮应有的柔韧口感，甚至拿在手中抖动就会自动碎开，这种现象称为“酥矾”。
　　还有的加工厂因急于出售以及增加份量，让只经过两道腌制工序的蜇皮流入销售环节。这种“二矾蜇皮”厚薄不匀，胶质层内尚有白色腐卤状的未凝固部分。甚至，有的厂主为节约成本，用铁矾腌制蜇皮，这样的成品蜇头内会留有铁锈般的暗褐色，外表皱而软，闻之腥味浓烈，食之不仅口感差，还有引起食物中毒的危险。
　　与我们此前先入为主的理解不同，仙人岛渔民们所说的“海蜇”，实际上通常是单指海蜇中产量较少、价格昂贵的一种：绵蜇。而另一种产量大、价格低的品种，他们通常称之为“沙海蜇”或者“沙蜇”。
　　沙蜇的体型比绵蜇大得多，也是海洋中体型最大的一种水母，通常直径在1米左右，而最大的绵蜇直径也不会超过50厘米。要知道，海蜇的名字中之所以有个“蜇”字，在于其分布在口腕部的刺细胞内含有毒素。沙蜇刺细胞内的毒素很高，人被其蜇伤后，皮肤肿痛甚至溃烂，严重时可致人死亡。经矾盐腌制后，这些毒素得以分解，因而可以食用。而绵蜇的刺细胞内是几乎无毒的。成品绵蜇皮和沙蜇皮也很容易区分：沙蜇皮通身白色，而绵蜇皮的白色胶质里含有丝线状分布的暗红色。
　　经矫大姐这一说，我才恍然记起，早年餐桌上的海蜇皮确实都是伴有红丝的，滋味甘美。而近年无论是在餐馆还是自己从菜市场买回来的蜇皮，大多是白色，没有红丝，再也吃不出当年的鲜美滋味。我一直以为这是自己成年后味蕾退化的缘故，没想到，生活中处处都有学问。
　　而正是由于营养价值、口感和产量等因素，绵蜇的价格普遍高于沙蜇，前者单价约为后者的四到五倍。至于辽东湾内人工放流的海蜇幼苗，均为绵蜇。
　　眼下，仙人岛的海蜇产业不仅是岛上原住民的一项重要经济来源，更吸引了大批外来者前来岛上淘金。每年当此时节，从山东、河北、天津等地赶来的商旅、渔民和务工者，让这个平日里安宁静谧的海岛渔村陡然变得喧闹起来，村街两旁的旅馆和餐厅也随之应运而生。待到海蜇捕捞期结束，他们又像潮水般哗然退去。
　　但还是有一些人留了下来。在这些加工海蜇的水泥池后边，住着从黑龙江迁来的一家四口人。他们正是这片足有近千平方米海蜇加工场地的主人。1992年，身为一家之长的单老伯还正值盛年，带着老伴和年方20岁的女儿迁居到仙人岛。那时候，他们简陋的居所前边，只有一方小院。单老伯是伤残军人，右腿行动不便，无法像其他男人那样下海捕鱼。在自家门前，他一点点扩展修建起这个偌大的场院。随着海蜇产业的发展，单家院子前边的水泥池已经砌筑了200多个，每年单出租这些水泥池以及用以堆放蜇皮成品的场地，就有十几万元的收入。转眼间20年过去，单老伯的老伴已于年前离世，女儿则在岛上嫁人生子，步入中年。看上去，这一家人的日子过得平实自在，与这里的多数原住民没有什么区别。
　　神秘、柔软、灵动的海蜇，在《本草纲目》中被药圣李时珍形容为“无眼目腹胃，以虾为目，虾动蛇沉”的古老物种，就这样悄然改变着一个曾经荒瘠的小岛，书写了一场又一场与之交叉的人生往事。