【摘 要】
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对于清福，只要心甘情愿，就能享受。沈从文夹起一筷子苦瓜，连连称道：“这个菜有格调！”沈先生这种感觉，就是享清福。清福就是“晨兴理荒秽，草盛豆苗稀”“自醉山居蔬食飽，无事门前闲看蛙”，辛苦劳作而薄有收获，仅够敷食而已，无过分奢求。但是，世人多追求洪福，而恐惧排斥清福，所以颜回“箪食瓢饮”为人所称道，但极少能为人所模仿，原因是居贫而自甘其味的感觉不容易体会。 吃饭在中国，一直是个难题，是历朝历代兴旺
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对于清福，只要心甘情愿，就能享受。沈从文夹起一筷子苦瓜，连连称道：“这个菜有格调！”沈先生这种感觉，就是享清福。清福就是“晨兴理荒秽，草盛豆苗稀”“自醉山居蔬食飽，无事门前闲看蛙”，辛苦劳作而薄有收获，仅够敷食而已，无过分奢求。但是，世人多追求洪福，而恐惧排斥清福，所以颜回“箪食瓢饮”为人所称道，但极少能为人所模仿，原因是居贫而自甘其味的感觉不容易体会。
吃饭在中国，一直是个难题，是历朝历代兴旺盛衰的根本。解决好了这个事儿，则兴立；解决不好，则败亡。因为吃饭不易，所以吃饭才成为第一敏感问题。有条件的人为了表示自己有饭吃，要从吃饭上兑换幸福感，就要表现自己吃得珍贵稀罕，所以才产生了名目繁多、数不胜数的美食。美食，在很多人看来，就是自己一筷子能抵得上别人十筷子、上百筷子的食物；自己一个人消耗世界上的东西比别人多，自己就幸福、成功。
其实，真正的口福指前人所说：知味。《中庸》有云：“人莫不饮食也，鲜能知味也。”
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我家夏天吃芝麻醬拌凉面，曾被好几位朋友誉为最美味之食。面条煮得好是主因，调味料加工也极重要。凉面不宜配荤腥，如鸡丝、肉丝等，但蛋炸酱油，却不可缺。朋友吃过如法去做，可是那碗蛋炸酱油完全不同。原来我忘了告诉她，蛋下锅不等炒成块即倒下酱油，蛋才会又稀又碎，酱油才会因蛋而鲜美。而她又懒，蛋下锅之前连打匀都没有，她的蛋炸酱油成了“蟹黄蛋”，怎还能拌面呢？ 一次在朋友家吃饭，一盘雪里蕻炒蚕豆，雪菜碧绿鲜脆
我与佛跳墙的缘分结在15年前的一次聚会上。一天，我路过南京东路一家饭店，店门口那张海报写得让我馋涎欲滴：“坛启荤香飘四邻，佛闻弃禅跳墙来。”原来是佛跳墙的广告。这时我又想起曾在港澳和海外华文报纸上登的佛跳墙广告，更加挑逗起我品此美肴的食欲。但一打听价格，却让我怦然心跳，一道佛跳墙，要价竟值两席普通酒席的价格。为了促成尝鲜的奇想，我相约左右饕兄饕妹，“劈硬柴”去“杭一记”。 佛跳墙上桌后，大家贪婪
骨头一段真味，如鸭入春水，冷暖自知，非外人笔墨可以尽言之。 周日，買上二三根大骨回家，谓之“随我者，二三子”。当然先请大师傅，高举厚脊销魂鬼头刀砍成一节节，打包拎回家，抖落在砂锅中，堆出一个高高的山尖，注入黄酒浸会儿。然后放葱结、姜块，再放没顶的清水，大火烹煮，可去异味。等血渍、杂屑、大油水全漂浮起来，沸腾少顷，倒掉浑浊汤水，冲净骨，重新放一锅清水。先前辅料，皆成逐臣，弃而不用。切一盘咸火腿，去
迥异的口味让相同的食材经历各异的命运。 比如一棵白菜，东北人拿来腌制成酸菜，就有了杀猪菜；四川人淋上高汤，就成了开水白菜；浇上蚝油，就是一道广东人爱吃的蚝油白菜；北京厨师将白菜扒掉五六层外帮，只剩20厘米长的菜心，与蟹黄同炒，这就是一道标准的北京菜；而到了台湾，家庭主妇甚至会将白菜卤制，也大受欢迎。 这些划分出来的楚河汉界，就是菜系。 准确地讲，菜系从来只存在于民间流传当中。 唐宋以降，南
为探究吕家坨井田地质构造格局,根据钻孔勘探资料,采用分形理论和趋势面分析方法,研究了井田7
春秋两季，我喜欢去外地，尤其小县城，坐坐那里的酒楼茶楼。茶未必香，酒未必醇，檐下对联却令人啧啧称奇，拍案叫绝。 在山东某县喝酒，楹联夺目：“兴也罢，衰也罢，大胆喝罢；东不管，西不管，只有酒馆（管）。”一脸（联）的酒水糊涂。进得厅内，抬头但见立柱上题：“入座三杯醉者也；出门一拱歪之乎。”好一副跌跌撞撞的酒联！“武松”的酒量，“老吴”的酒店，有点醉，有点糊涂，糊涂得豪爽，喝酒图的就是这点忘我。痛快！
菜谱真是一种美妙的读物。 读历史，觉得沉重；读地理，觉得渺小；读诗歌，觉得不合算———好容易省下了烟钱买了一部诗集，价钱也挺贵的，但只在中间印了一部分；读言情小说，觉得对不起妻子，想入非非，既对不起家室，自己也费神；读武侠小说，觉得杀人太容易，于是越发地感到人贱了；读报纸，觉得新闻太少，旧闻太多，虽然情有可原，朝花夕拾嘛，晚报的时代，但是……于是，读———读———读菜谱——— 花几块钱买一本菜
看内蒙人杀羊，真是轻巧至极。先把那厮翻转在地，然后只在胸部切开一个不大的口子，伸进手去，据说是捏紧了心脏，略略用力一握，这就完了。继而开膛破肚剥皮，把肉切成大块，扔进一锅白水里煮沸，捞出来装在大盘里，称“手把肉”。就这样抓起来蘸点盐花啃，嫩而鲜美。近骨处仍可见血丝。而内蒙人借助一把小刀能吃得只剩骨头，上面无丝缕余肉。 内蒙人珍视每一缕羊肉，自然不会偏废了内脏，那吃法亦颇有趣。先是羊肝，就浇些油盐
乌镇酱鸭 偷得浮生两日闲来到乌镇西栅。远离繁忙的都市，江南水乡的生活闲适惬意，我们在民宿沿河的方桌旁嗑瓜子、喝菊花茶，说话间有客人前来感谢房东，说他家的鸭子是世界上最好吃的，明天要回家了，得预订三只他家的酱鸭带回家孝敬父母，让孩子解馋。 做酱鸭首先是要会选鸭子，上菜市场必須眼明手快，看中鸭翅膀上毛色光亮的，估计鸭龄在8～9个月，尚未换毛的才是恰当的。如果将鸭身上的毛撸开看，已经有很多细细的茸毛
汤包的吃法，据梁实秋说，“取食的時候要眼明手快，抓住包子的皱褶处猛然提起，包子皮骤然下坠，像是被婴儿吮瘪了的乳房一样，趁包子没有破裂赶快放进自己的碟中，轻轻咬破包子皮”。 老派的吃喝，是闲情与古典的。 在我的印象中，推崇的老派吃喝，应该是红泥锅灶煮花藕。那口黑乎乎的大铁锅，浑圆而硕大，锅里码着整条的藕，再盖上严实的木锅盖，用柴火旺火大煮，文火慢炖，经过悠长缓慢的炖煮，藕香四溢。春天，我去水乡看