“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中。”自从梁武帝萧衍立誓戒绝一切肉食，原本并未完全禁止肉食的寺院开始执行严格的素食戒律，而这种意味着积善断恶的修行方式，逐渐演变成一种别具风格的菜肴体系。在后人的完善和创新之下，素食日趋精美，口味和品质也不断提高。
　　如今，素食的意义早已超越了宗教和信仰，人们热衷素食，是因为它的洁净素雅和精致细巧，在高热高脂的现代饮食中，素食显得质朴而健康。素食的制作很能考验厨师的水平，好的素食清淡而不寡味，同时摆在盘中也好似一件赏心悦目的艺术品，是真正色香味形俱佳的美馔。尽管少了肉食这庞大的一支，丰富的蔬食种类仍旧赋予了不同素菜馆之间迥异的菜肴风格，也各自吸引着喜爱尝鲜的新客和热衷素食的回头客，成为沪上餐饮中的一道清丽风景。
　　传统素食很多都“素菜荤做”，唐朝人首创了这一方法。或许是弥补了素食在口感上的不足，自从有了素菜荤做，素食在民间便有了长足的发展。无关心诚不诚，我执拗地认为厨师把蔬食治理得面目全非，是为了掩盖茹素难免清苦的事实。而在“福和慧”，我从头至尾没有一点想念荤菜。
　　“福和慧”的素食是很大气的，它通常把食材的原貌呈现在你面前，通过合理的搭配和巧妙的摆盘做成一道养眼的菜肴同样的，菜名也十分质朴，几乎是主要食材的名称组合，你不需要猜下道菜里会吃到什么，只需要期待它的美味就行了。
　　餐前小食是“话梅汁沙冰水泡圣女果”，点缀着薄荷叶。细腻的冰沙一会儿就融化了，呷一口，冰冰凉凉酸酸甜甜，立马口中生津；嚼嚼薄荷叶，嘴巴里立即清新洁净起来，再加上一个嗷嗷待哺的胃，食欲已经完全准备好迎接美食了。
　　冷菜拼盘里包括三样小菜——一小块淋了酱汁的西瓜，一片杏鲍菇包裹着一截藕做成的“糖醋小排”，以及香菇和昆布组合起来的小食，似乎是从开胃菜到正菜的过渡，给人渐入佳境的感觉。凉爽的西瓜带着一点鲜味，外韧里脆的“糖醋小排”口感十分独特，香菇昆布酱汁浓郁，吃完后香菇的余味悠久不散，令人联想到品质上乘的花菇。
　　作为一家高档的素菜馆，菌菇是当仁不让的重要角色。纵观当晚的菜肴，用到菌菇的占到了一半以上，而且多为品质上乘的名贵菌菇。
　　如“山药核桃松茸汤”，送到每个人面前的汤用小灯盏煨着，除了菜名里的食材，还用到了黄耳和莲子，核桃是去了衣的。味道清淡，汤汁清爽透彻，却融合着一种温和的鲜味——这种来自于食材而非鲜味剂调制的味道，可见是炖足了功夫的。
　　“白灵菇素方春饼”，菜如其名，呈现在眼前的，自上而下依次是煎白灵菇、炸素方和一张春饼。取菜名者若非懒惰，就是有着极高的自信，否则怎能如此随心所欲。然而，油煎白灵菇充沛的香气瞬间就让我明白取名者理应自信，他只需要用食物来调动食客的五官就可以了，而不需要假借他物。观看《舌尖上的中国》时，“酥油煎松茸”的画面让我咽足了口水，此时我只想朵颐眼前的这道菜。将白灵菇和素方以及配料整个儿卷起来，一口咬下去，韧、脆、嫩交融，白灵菇嫩白如脂的内里渗透着汁液，素方则层层叠叠，每一层都薄如蝉翼。
　　接下来是“鸡枞菌山药”和“南瓜芋茸角”。前者是常见的白山药和罕见的紫山药，规整地躺在清亮的汁水里，鸡枞菌爽脆。南瓜芋蓉饺的特色在馅儿里，菌菇和芹菜、藕等杂素切成粒，包裹在芋头做的酥脆外壳之中，亭亭玉立在浅浅的南瓜糊里。
　　吃了许多菌菇菜，来一道“鸡头米炒豌”豆换换口味。“菠萝油条”则更像一件工艺品，油条外面裹着特制的芥末酱，内里夹着菠萝粒。相比于一般空而脆的油条，这道“菠萝油条”很厚实，混合着些许芥末的辛辣，咀嚼之间又有菠萝的鲜甜味，口感极富层次。
　　主食是“竹筒饭”。在竹筒里蒸熟的泰国香米，米饭香中透出竹子的清香，搭配米饭的是菌菇酱，拌入竹筒饭中真是鲜美无比。
　　每一道菜都显得精致细巧，一开始还思忖着这餐估计也就吃个七八分饱吧，没想到最后姑娘们都把竹筒饭让给了男士，只是尝尝菌菇酱的鲜美，再埋怨一番自己的小胃口。然而，再小的胃口也不能拒绝饭后甜点——盆栽，细碎的巧克力饼干和凉爽的西米露，一边欣赏这棵美丽的小植物，一边就把它装进了胃里。