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艺术民宿与高端酒店，厦门最为著名的两张名片。
从深宅大院到高楼广厦，百年老建筑透露出来的历史感与现代建筑流露的年轻调皮设计美，古老与时尚，修旧如旧与天马行空，闽南话语和洋文外语夹杂交流，在厦门这个地方交融，天衣无缝。
山经：民宿是山，是厦门的躯干。从没有一个地方像厦门这样，10年来，家庭旅馆遍地开花。鼓浪屿、百家村华新路、曾厝垵……几乎是三步一店，好不热闹。这其中，有第一批设计师上鼓浪屿翻新改建百年老建筑，有爱民居的人修旧如旧利用古厝。
海经：高端酒店是海，是厦门的脸面。30年间，第一家五星级酒店开业，第一家外资酒店落成，随后，国际酒店集团纷纷进入厦门。他们或早或晚，高楼大厦，矗立在厦门岛上。
美感鼓浪屿
现代人经常神不守舍，注意力总游离于肉身以外，经常3分钟热度过后，不知所措。鼓浪屿之美，无疑是可以身心一起在此驻足的场所。看，那些老别墅里，花格栏杆被照出长长的影子，露台上的猫正慵懒地卧躺，庭院中那株古榕渐渐融入夜色。鼓浪屿的美，美得清晰，美得朦胧。
那山，那海，那宅
那宅，真心不好找。鼓浪屿的路七拐八弯，穿过人流如鲫的龙头路来到安海路，一路走走停停才终究到了岛中央。安海路，一溜的老宅子，才看到那宅居然贴着路面，但又凭借那几级的石阶，远离视觉聚焦处。
拾级而上，那宅的轮廓逐渐清晰。花园小径，阳伞竹林，院子整洁舒适。更何况，有着那株腊梅老树，枝繁叶茂地生长着，让人好生一片悠然——这才是鼓浪屿的样子。主角是那幢白色的小洋楼，那就是钻石楼。那宅的前身是上世纪初颇具传奇色彩的缅甸米业大亨、侨商曾上苑（厦门早期三大旅社之大千旅社的创办人）的旧居。其实安海路上最著名的是番婆楼，不过盛名之下，乐于探寻的人儿更宁愿选择去探访那些触手可及的老宅子。
由缅甸米业大亨、侨商曾上苑旧宅改造而成的这个旅馆只有8个房间，应该算是岛上最少房间的旅馆。在鼓浪屿，每一栋洋楼都有其身家背景，不过钻石楼之所以倍受关注，更多是因为它的建筑立面所采用的钻石切面设计。这种多面体的构造跟周边多数南洋或欧陆建筑风格大异其趣，故在当时有“钻石楼”之称，加上它的通体纯白色，这在岛上一片沉闷的老石块中一下子明亮起来。
其实在台海战争时期，为了避免成为敌方轰炸的目标，白楼还被刷成了土灰色，之后数十年，白色的真身一直没有被还原，直到阙阙以及先生的出现，这幢重新修复的老建筑，才得以还原从来的面目。阙阙和先生都从事设计工作，他们也是鼓浪屿上第一批接手改建老宅子的“二房东”。改造的工程相当浩大，因为荒废多年，修复改建难度很大。幸而夫妻同心，一个注重外观修复，一个着力室内设计，把原来的框架结构变成现在的砖混结构，巩固了主体基础，又增加了空间布局的功能性。酒店的8个房间，间间不同，除了在硬件设备上的不遗余力，还最大可能地分配建筑各个部分的功能——不同的房间有着不同的观景，从番婆楼、八卦楼到三一堂、日光岩，标志物如同那宅的窗外风景画，如同那美院师生的作品一样，点缀在房间以及酒店公众区域。不少客人独爱那二楼的9号房间，因这里是眺望日光岩的最佳位置，加上那偌大的浴缸，简直就是岛上最奢华的观赏台。
窗外风景热闹，房间的色调则是极为静谧，黑白灰棕的过渡色，几乎都是最容易让人忘记的颜色。通往二楼的楼梯开了天窗，让自然光洒在地毯上，心情也变得轻松。这或许也是二房东最想要的效果，一切都舒适自然，客人也就乐意冲着这淡淡的记忆住在那宅。
福建路上的46 HOWTEL
从轮渡码头拐至福建路，爬上大坡，你很容易看到那棵巨榕。而在下面“好乘凉”的，便是那栋灰色洋楼，46HOWTEL的小楼。
这里有一个让人艳羡的院子，从小小的折返式玄关走进去，院子和洋楼以慢半拍的那种懒洋洋的态度呈现。阳光和树影投在洋楼的灰色墙面上格外好看，树荫下三五闲人散坐聊天喝茶，悠哉之极。扔下行李，还来不及check in，直接在院子里坐，这一呆就是一下午。其实最好的还是院子。在这里喝上几泡水果茶，看一两本散文随笔，见识无数拍照的匆匆过客，心里更踏实不少。如果你愿意，在院里上一次学堂也不错，在这片咖啡文化繁衍得枝繁叶茂的地方，学习一下品鉴咖啡香气。院子里的Kapok Café同市区里32How创意园的Cherry32 Café系出同门。
榕树掩映下的这栋建筑，圆拱落地窗上透着鼓浪屿才有的那种湛蓝和明亮。以单一别墅建筑改建而成的46HOWTEL，拥有17 个房间。它充分考量人与自然的沟通，与鼓浪屿多如牛毛的民宿氛围大相径庭，成为厦门首个精品酒店。三楼有阳台的房间，落地玻璃窗外，两株大大的芒果树长势茂盛，那芒果似触手可及。据说这是最抢手的房间。窗外景色好，室内设计也就顺势走清爽自然路线，白色的基础色之上，加上原木色，大量针对空间定制的木制家具，为房间带来了不同的住宿体验，完胜一切繁缛雕琢。
我住的是2楼，从房间西面的落地窗往外看，那是“我站在楼上看风景，楼下看风景的人在看我”。极爱这个设计，因为早上一睁眼就看见那百年老榕，挑高4 米的空间格局方正，给人一整天的神清气爽。木墙面床的那一面被巧用，设计成节省空间的衣橱和书桌，电视墙多出来的一块区域，又构思成双人吧台，我认为是最加分的地方。夜深人静的时候，记得翻开房间里的那份《在鼓浪屿上一定要做的46件事》，想着明天的行程然后酣然入睡。
乐感鼓浪屿
从前，提起厦门鼓浪屿，人们总是说：“那是音乐之岛！”岛上曾有钢琴600多架，即便在50年前，也有300多架，更不说小提琴、吉他等乐器，那是家家必备的了。至于家庭音乐会、演奏会、独唱会，那是花晨月夜的最佳消遣。厦门作家协会主席陈慧瑛说过，“鼓浪屿人把学音乐当做人生必具的艺术修养。” 时至今天，这种家庭音乐会依旧在以不同的方式进行着：官方的，有黄荣远堂与海天堂构的大型音乐会；小的，有蘑菇这种家庭旅馆里的，自发的聚会。
蘑菇里的音乐之声
蘑菇度假旅馆开在所有上岛游客必经的龙头路头。选择这个名字确实是受到了台湾蘑菇风格的影响，而且蘑菇总能让人联想到食物，或者是童话里的房子，感觉比较温暖，不会传达出负面信息。后来看蘑菇装修出来的样子，也差不多延续了这个定位——质朴、自然、舒服，没有太多冰冷的东西，又有点本地化的风格。
“蘑菇”为人所熟知的是不定期举办的家庭音乐会，就在靠近龙头路上那片露台上。没有开幕式，没有节目单，没有贵宾席……往往一句即兴的、简单的召集，就组织起了一场家庭音乐会。一群人，在院子里说说笑笑吃着小点心，一曲终，老友们清清嗓子，就接下去唱了起来，这是他们多年前就已经熟悉的调子。
说了是不定期，那么全靠运气，遇见就是遇见，错过也就错过。就像我9月底的时候前往，本来说是有一场音乐会，后来说大家都忙着中秋“博饼”去了。（注：中秋博饼是闽南地区特有的民俗活动。）因为博饼，音乐会也就取消了。在鼓浪屿人看来，“中秋大过年”，再好听的歌也比不过博饼的大快人心。这点倒是蛮随性的。更何况，现在音乐会的机会少了，因为大多数音乐会都挪到场地更加开阔的海天堂构。虽然少了一点人气活动，但蘑菇的整体评价依然很高，而且又有先天的地利优势，开业之后入住率一直很高，成绩斐然。
玉兰树下有红堂
鼓浪屿岛前沿最热闹的龙头路蘑菇旅馆和隐藏在连岛上居民都不知道的公平路红堂旅馆都属于一个70后主人——大潘。
如果说蘑菇是年轻跳跃的话，那么大潘倒腾出的第二家店更适合沉稳有阅历想要寻求都市放逐的旅人。
红堂是1930年的房子，前身是教会建筑，低调、不抢眼。大潘接手的时候，据说破破烂烂只剩下四面墙顶着一个晃晃悠悠的屋顶，然后这个工业产品设计出身的广告业从业人员将它恢复成如今的模样——沉静、低调。老榕就长在后院里，正对着讲道堂墙上的那个年代刷上的标语，有点斑驳但未抹去。坡前修了一座透明书屋，一整面书墙还等着填满，绕过书屋，绿木牵藤都往高处延伸着形成一片天然的庇荫。所有的这些，都是大潘希望能给住店的客人带来更多的延展体验，入门处的酒吧餐厅里居然还有一张美式台球桌。家庭旅馆，可以不仅仅只是提供一张床。
我一直不理解红堂名片上印着的“树兰花脚”，大潘说，以前红堂所在的公平路上有许多玉兰树，闽南语里玉兰叫做树兰花，“脚”指的就是在这个角落里，也就是说红堂开在一个玉兰盛放的角落里。我点点头，就好像海对岸第八菜市场里面的竹树脚教堂一样，那里在被小贩占据之前，也是一片竹林。其实大潘是个有执念的人。在合伙人撤资以后，他一直坚持独力将蘑菇与红堂持续经营下去。不通过中间商预订房间，至今仍然坚持通过自己的网站、电话、QQ等方式来预订，蘑菇和红堂就是这样的奇葩。
蘑菇温暖，令人喜爱，所以适合种在热闹的前庭；红堂沉静，令人皈依，所以沉淀之后，落根清净的后院。
历史名宿
日光岩是鼓浪屿的标志，然而一般人不会注意到，在这景点的后门隐藏着多么迷人的景致，那是鼓浪屿的风水宝地。鸡山路、晃岩路、鹿礁路，这里的寂静依旧无边无际。这里最适合发呆，这里本该出哲学家的，偏偏出的是大商人。你以为只有文人才会隐世，没想到在这里碰到商人老宅。故人已去，但沉淀下来的古朴与典雅，陶冶了匆匆的过客。
林氏府，1895年的陈酿
远远地就看到林氏府公馆酒店。“Since 1895”的字眼，连同这幢庞大的建筑，把我们带到那个年代。1895年，正是甲午海战中国战败后签署《马关条约》割让台湾，时任驻台垦抚大臣的林维源携家眷离开台北板桥迁居厦门。登船这刻，他的身份还是台湾首富、最大的茶商和著名的红顶商人。
鹿礁路的开始还是很闹，一边是身穿各式华服拍摄婚照的新人和团队，一边是驻足听讲解的旅游队伍。林氏府守在鹿礁路的深处，如果从环岛路走，稍不留意，也许就错过这个鹿礁路口。
林家之于鼓浪屿，就如同故宫之于北京城。父亲林维源声名显赫，其子林尔嘉，也是民国时期厦门市政城建史中的大功臣。细看，林氏府邸更多地展现了林家人对建筑的追求：大楼、小楼和八角楼三部分，八角楼守在前庭，出自法国设计师之手，造型自然翩纤儒雅。有特质的是，房子在建筑设计上有着多棱形的楼体，更让人百看不厌。林维源在原有“大楼”基础上新添了“小楼”，并在后花园中砌出月牙池，池上辅以假山亭榭。在这小小庭院中，百年的月牙池依旧保留着旧时的两条石鱼，鱼嘴里喷出的水珠在半空交汇，如时光交错。
如今，八角楼仅作为前台以及会客厅使用，经过许可方能一探真容。在八角楼里坐看八方：日光岩、鹭江、老榕树、海角，移步换景。中厅是林家会客的地方，两侧为厢房，如同你所能看到的民国剧目，这里弥漫着安逸而温馨的气息。大楼和小楼其实也不逊色，外墙上的黛蓝色墙面，给建筑物披上沉静的面纱，拱窗上的白色卷草纹浮雕书写着老宅的妩媚。想来也是，林尔嘉有六房妻妾，怎能不圆滑处世？
林氏府有着三种截然不同的住宿体验，公馆楼、水晶房和精品房，价格丰俭由人。公馆楼自然是传统修旧的风貌，中式复古家具摆设无限接近当年的原貌陈设；水晶房清澈明静，十足明星架势；若是喜欢简单设计，那北欧风格的精品房或许更贴合你。在这样的老宅子，总能让人思绪万千：林尔嘉能干，也并没有像百米开外的黄荣远堂那样有着千古奇闻，只在远洋渡轮上一刻钟的打赌，一位拿别墅做赌注，一位抛出船队，结果施光丛输了，别墅成了黄仲训黄家的家业。人活一辈子，守住家业，留名青史，或许也是鼓浪屿人的夙愿。
Miryam，一代糖王的风水宝地
鼓浪屿的制高点是日光岩，而鼓浪屿上的最佳观景台，一定是Miryam老别墅酒店。一代糖王郭春秧也许没想到，自己的家宅如今变成一座隐秘在半山上的旅馆。
精品酒店的定义，是指那些具有浓郁当地文化特色和独特历史记忆的酒店。Miryam所在的晃岩路70号，恰恰具有这样的特质，不过它的重点其实不在老建筑本身，而在建筑背后那段历史。郭春秧，从福建同安县桥头村辽东社走出直至创造出一段糖王传奇，香港北角的“春秧街”就是用他的名字命名。当年他也曾选择在鼓浪屿修建别墅。他选择的地方坐山面海，风水奇佳，从别墅阳台望出去，恰好是九龙江出海，海中散落着几个小岛屿，担屿、浯屿和相邻的青屿以及最远的烈屿，视野的宽广度是其他别墅所不能及。
这栋建在著名景点日光岩山腰的房子严格说来是栋上个世纪90年代根据原样翻建的二次产物，郭春秧的后人在1980年代时将房子转手卖与一台湾商人，但1919年的原建筑实在是断壁残垣没有办法复修，于是原样重建了一座。
也或许是因为坐拥的这片海，老别墅的新主人将这个地方命名为“Miryam”，一则因为酒店合伙人之一Tomer Brian是犹太人，而在希伯来语中“Yam”是海的意思，二则据说老板娘的名字就是Miryam，这下酒店落了个两全其美。
整个酒店的改造都是顺其自然的。因为靠着日光岩，建筑的材料多取材于石头，仿佛是山的另一次生长。院中的古榕依然留着，将狭长的庭院衬托得古意盎然。院子很静，偶尔的动静来自鸟叫，还有那只成天趴在台阶上的法国斗牛犬，那也是Miryam的标识。老别墅实际上是栋对称建筑，只是受限于地势，门开在侧面。这是一座很有欧式风格的建筑，两侧都有露天石阶登上二楼，楼前留有门廊，门拱做出均匀的拱形，有点像安海路上的西欧小筑，只不过气势更恢弘，而外墙是质朴的灰与浅红砖。
一楼大堂的装饰混合着现代与传统，既有明快如万花筒的彩色玻璃吊顶灯，也有铜灯和马赛克。正面的楼梯在一二楼之间是一片巨大的落地窗，窗外就是日光岩，园林里的亭台楼阁成了楼梯装饰的一部分。酒店15间房，每一间都略有不同，有些房间是四柱大床，有些是白色雕花大床，但共同之处是，都有一个堪称巨大的盥洗室满满填着一个法式大浴缸。更别致的是二楼以上的房间，只要推开房间的阳台门，眼前都是一片豁然开朗的大海。
顶楼的家庭房，总是最吸引那些对历史感兴趣的家庭游住客。主房的大床顶上是透明的，躺在床上便能仰望星空，浴室用马赛克铺就，有点土耳其浴室的味道，转出阳台，风光一览无余，左手边是菽庄花园，正前方便是大德记浴场，向右延伸都是老房子深深浅浅的屋顶，近海处朵朵摩托艇在荡漾的海浪间划出白色的前进线，这里岛与海相依偎，隐约还能听见山脚巷子里传来的游客说笑声。
和许多热闹的旅馆相比，Miryam略显冷清，院子里总是保持着一份清幽。和它厚重的历史感比起来，它绝对不是时下小清新们爱驻足的地方，这样也好，还历史和喜爱它的人一个清净地。
高端酒店
民宿与酒店，正如美酒加咖啡，民宿有田园清新味道，而酒店则是气派胸怀的体验。在厦门人心中，民居不常去，但酒店一定要去，无他，亲切的服务以及扎根闽南的特色，前有福建第一家的五星级酒店“悦华”，新有刚开业半年的海港英迪格酒店。那是两代人的集体记忆。
北纬24度的艺术殿堂
厦门艾美酒店的地址，霸气非常——冠军路一出，舍我其谁的潇洒就流露出来了。看，这条真正的冠军路，冠军一箩筐：每一年都有那么一阵，国家乒乓球队在这里封闭训练，吃饭时，你可以看到桌子一端坐着刘国梁，另一段坐着王励勤，边上说个不停的是蔡猛。
虽然名人荟萃，但这家深具欧洲传统的酒店一直秉持着低调奢华和法式优雅。和众多老牌欧洲酒店相比，艾美的历史不算长，到现在也不过四十年光景，但却以创新和精致为人称道，不疾不徐细细打磨，而一直令艾美骄傲的艺术也是透过细节潜移默化。
这样的不动声色应该从何说起呢？上山的斜路隐没在绿荫里，连着山下的大路也没有什么特别标志，一不小心就直接开上仙岳山，或者驶进路尽头的货柜码头。只要走对路，上了山来就是豁然开朗，白方柱红片瓦的庄园建筑落在一片东南亚风格的园林中。
大门处立着几尊亮红色的雕像，是当地艺术家的作品，大笑的样子让人想起岳敏君的作品，大头小身的比例看起来憨态可掬，风趣又不失风雅。这雕像夺去了不少眼球，让人忽略其实自动门上片片花朵门贴也是艺术计划的一个伏笔，72朵花次第开放。大多数时候艾美的艺术设计并不强势凌厉，一盏红绸灯笼、一朵钢材质的筋斗云、一块波普风的大地毯，你看见或不见，它都在那里静静地停留，就如同那据说拥有图书馆味道的LM01香氛，淡得几乎让人感觉不出，但一旦进入电梯或者小空间，那气味扑面而来。据说，这是书的味道。电梯里，耳朵里流过似是而非的音乐，制造了一种微妙的感性：是晨起的鸟叫，还是路上人们的攀谈，狭小的空间，反而让人思绪连篇，只想呆在电梯里听个明白。这种音乐制作也是前卫艺术的一种，为艾美创造此款体验的Henri Scars Struck合作过的包括麦当娜以及奢侈品牌圣罗兰。
拿着那房卡开门，曾经为了集齐一套几张变着法子入住不同地方的艾美酒店，这也是我认为它最具有艺术家特质的地方。Sam Samore用五官为设计灵感，一式五套，带着夸张的真实；Hisham Bharoocha的那一套只有三张，淡淡的素描搭配简单利落的色彩看起来很清新；Michael Lin的钥匙系列略显中庸，银灰老式钥匙搭配浅粉底色，简洁的线条勾勒出似樱花的衬底图案表白了这位艺术家复杂的生活背景，从东京到台北，从美国到上海；如果能拿到一张如日食般线性光晕的卡，那么我简直就像抽中头奖一般，颜磊在现代艺术领域极有造诣，而最关键的是能获艾美艺术家计划认可的中国艺术家目前为止只此一人。一个鲜少人知道的秘密是，这张房卡不仅仅只是开启了酒店的房门，还能开启一个当地所在艺术馆的门。厦门的选择是鼓浪屿之上的钢琴博物馆，因为和菽庄花园相连，凭卡进入还能顺便免费参观可能是全中国最小的观复博物馆。
除了玩味艺术细节，其实艾美对于自身的传统也颇为挂怀。法国人还是有些纳西瑟斯般的自我陶醉的，表现在一家法国航空创立的酒店上，就是将飞行习惯贯彻到酒店运营中来，比如用经纬度来命名大堂吧。厦门的纬度恰好在北纬24度，于是顺理成章地成为Lattitude 24。
艺术源于生活，总归要吃饭吧，这里有道标志性的早餐饮品“Eye Opener”，每天早上在餐厅免费供应，以“樱桃柠檬黑胡椒”、“芒果辣椒柠檬”、“覆盆子菠萝柠檬”等天马行空的方式颠覆中庸的味觉观，当然放在寻常店里这就是令人气结的异端，但端出Jean Georges老爷子的米其林三星头衔这就是令人叫绝的创意了，好喝与否见仁见智，不过看那材料，一杯下肚，惺忪的眼睛都瞪大了。
鹭江边吹来闽南风
各种接地气的装饰和设计细节中，hotel indigo把厦门和闽南的人文风情完美展现。
它直面鹭江海峡，与厦门大学、中山路、鼓浪屿咫尺之遥。更何况，对岸就是鼓浪屿，只要你愿意，一整个鼓浪屿岛就这样24小时呈现眼前。
洲际酒店集团进入厦门的第一家店，便是旗下精品酒店品牌hotel indigo带进来，并且是，强势的——4楼酒廊“江畔”绝对是观赏鹭江和鼓浪屿的最佳场所。出电梯，那个偌大的Lounge用上百幅装帧好的老照片来道出厦门故事：鹭江边的船只、富家小姐的衣着打扮……再往前走，著名的福星旅社标记在这里被幻化成巨大的墙画。那艳丽的宝蓝色，与江畔餐厅中的蓝色茶壶遥相呼应，一下子就扎入眼帘。大厅一侧墙面上喷绘的五幅连画，则是对厦门历史风情的重现：特色的中山路骑楼、菽庄花园主人林尔嘉的媳妇在码头送客、行驶在鹭江海峡上的渡轮、水仙宫旧影以及鼓浪屿上坐轿子回家的人们，这些大部分渐行渐远的场景，是那时厦门最真实日常的写照。而酒廊旁边的包房，墙身满是当时报章的内容摘要，看，孙文题词的《华声报》，还有会议召开、广告招贴，通通都在。及至酒廊中央，那生动的“讲古人”（说书者）雕像似乎更是故事的主角，那紧锁的眉头，张开的纸扇，伸长的手臂，正在绘声绘色地描述头顶壁画里的什么场景，是穆桂英挂帅，是黛玉葬花，还是关云长水淹七军？这一切已经不重要，重要的是，你记住了“讲古”也是厦门的一种消遣方式，而在英迪格酒店里，不定时还会举行“讲古”茶座。
面向鹭江，背靠中山路，侧卧福星旅社，不止，英迪格还紧靠卧岩滩、水仙宫等厦门的地标。在大堂接待台的背景墙，凹凸起伏的壁面上有着“水天一色”四字，取意来自卧岩滩的山形地貌。如果足够好奇，那请移步酒店外还保留完好的卧岩滩，答案便水落石出。房间里继续是对闽南文化的延伸体验，家具部分是中式传统式样，海景套房里的笔筒是闽南歌仔戏的人物造型，纸巾盒、茶托和茶罐上，闽南传统建筑的屋顶无处不在，笔筒里的铅笔来自“静芬·邦”店，茶壶来自福建著名窑口德化窑的白瓷，至于茶包，那统统都是来自“赵小姐的店”。 把所有的英迪格酒店都接上当地的特色，把“邻里关系”参透了，每家酒店也就显得与众不同。128个房间的厦门海港英迪格酒店也如是。
其实只要足够留心，你便能发现，从一进门开始，设计师把这种特色的闽南风情，点点滴滴地透露：那位面带沧桑的农妇眼睛，正在岸边，静静地望向大海，也许她在期盼南洋谋生的夫君回家，也许是目送夫君出远门。Indigo的所在地，其实正是100年前厦门的福星码头，当时很多去南洋打工的厦门人就是从这里出去的。农妇像的材质是轮船的零件以及拴船的桩子。你嗅不见海的味道，却能感受到这海的气息。
厦门的老名片
对于厦门人来说，悦华酒店就是豪华的代名词。多年来，“悦华”一直是厦门人的至爱，高星级酒店的象征。
近30年过去了，人们还是一如既往地喜欢到这里用餐、住宿。在很长一段时间里，它都是厦门唯一的五星级花园式豪华商务会议酒店，依山而建的前庭后院加掩映在花木树林里的低层别墅群，构成了悦华酒店的主体部分，也将酒店变成了一处都市绿洲。
这座如同花园一般的酒店，占地达20万平方米，处处鸟语花香，更拥有一个7万平方米的生态花园——馨悦园。坐着酒店的电瓶车绕酒店而行，穿过大草地，有时还会见到结群的大肥鹅沿着湿润的馨悦湖畔散步。养鹅除了成了园内一景，其实也可以用来驱赶蛇虫鼠蚁，一举两得。厦门人用自己的智慧，描绘一个酒店的特色。
最美的，是每年七八月份的芒果季。酒店主干道上种满了高大的本地芒果树，一到成熟季节，枝头挂满绿色的小芒果。芒果个头不大，却是绝对的原生态以及味美汁多。试试“打芒果”吧，住店的客人可以戴上头盔，扛起长竹竿，自己找棵树自给自足，反正树多，芒果任食。如果实在懒得很的，就找工作人员打几个尝尝鲜，花圃园丁们还会详细介绍它的品尝方法——最地道的，莫过于厦门特色的芒果蘸酱油了。
不仅如此，酒店还辟出了一条1690米的花园跑道，沿途所见，都是绿树花丛。都说厦门是个适合用双脚丈量的城市，那么在商务之余，还能换上慢跑鞋，穿越酒店来一次森林有氧运动，这何尝不是匆匆过客的美好回忆？
镇海路上笑看风云
20年过去了，这座1992年开业的酒店，已经“老”到让善忘的人们忘记它曾经是厦门第一家外资酒店的显赫出身。
这说得上是一座石头里蹦出来的酒店，当年开挖地基挪掉了一座小山包，镇海之石变成镇海之楼，现在酒店大堂吧面对的瀑布山景其实就是当年山体的一部分。尽管会有人觉得即便离最近的海滨也得步行数分钟，但这个酒店称为“海景”，其实恰如其分。最初建设这座酒店的时候，方圆数里也不过是低矮平房，22层的高度显得有些出挑，如果不是被砍掉了两层，高楼看起来还会更加鲜亮。
如今，从这座楼的最高处极目远眺，鼓浪屿与鹭江景色一览无余。当然现在前排海滨已然是无数高楼酒店争奇斗艳，不变的倒是脚下绵延老城的骑楼砖红的屋顶，汇成一片颇有特色的闽南风韵。这大概是入住这座酒店最大的福利之一——高堂广厦，却又咫尺生活。
酒店不久前刚重新整修过，在稳重大气之余添加了一些与时俱进的元素，就连侧门很多年没有变过的宝姿专卖店也换成了更为年轻亲切的品牌。对于偏好猎奇体验的人来说，海景确是恋旧之人的恩物，处处有故事，充满了弥足珍贵的人情味。比如说，这里的很多员工可以用“忠贞”来形容，服务年限超两位数的大有人在，比如糕饼大厨Cherry从酒店开业就未曾离开。许多驻厦外籍员工喜欢到好莱坞酒吧里喝点小酒，墙上就挂满了各大驻厦外企的标志，仿佛一部外企在厦门成长的编年史。有一次在酒店吃饭，刚入职不久的Red来打招呼，说“其实我们的员工餐也很好吃”，那真诚烂漫的表情让我相信那一定是碗销魂饭。
从深宅大院到高楼广厦，百年老建筑透露出来的历史感与现代建筑流露的年轻调皮设计美，古老与时尚，修旧如旧与天马行空，闽南话语和洋文外语夹杂交流，在厦门这个地方交融，天衣无缝。
山经：民宿是山，是厦门的躯干。从没有一个地方像厦门这样，10年来，家庭旅馆遍地开花。鼓浪屿、百家村华新路、曾厝垵……几乎是三步一店，好不热闹。这其中，有第一批设计师上鼓浪屿翻新改建百年老建筑，有爱民居的人修旧如旧利用古厝。
海经：高端酒店是海，是厦门的脸面。30年间，第一家五星级酒店开业，第一家外资酒店落成，随后，国际酒店集团纷纷进入厦门。他们或早或晚，高楼大厦，矗立在厦门岛上。
美感鼓浪屿
现代人经常神不守舍，注意力总游离于肉身以外，经常3分钟热度过后，不知所措。鼓浪屿之美，无疑是可以身心一起在此驻足的场所。看，那些老别墅里，花格栏杆被照出长长的影子，露台上的猫正慵懒地卧躺，庭院中那株古榕渐渐融入夜色。鼓浪屿的美，美得清晰，美得朦胧。
那山，那海，那宅
那宅，真心不好找。鼓浪屿的路七拐八弯，穿过人流如鲫的龙头路来到安海路，一路走走停停才终究到了岛中央。安海路，一溜的老宅子，才看到那宅居然贴着路面，但又凭借那几级的石阶，远离视觉聚焦处。
拾级而上，那宅的轮廓逐渐清晰。花园小径，阳伞竹林，院子整洁舒适。更何况，有着那株腊梅老树，枝繁叶茂地生长着，让人好生一片悠然——这才是鼓浪屿的样子。主角是那幢白色的小洋楼，那就是钻石楼。那宅的前身是上世纪初颇具传奇色彩的缅甸米业大亨、侨商曾上苑（厦门早期三大旅社之大千旅社的创办人）的旧居。其实安海路上最著名的是番婆楼，不过盛名之下，乐于探寻的人儿更宁愿选择去探访那些触手可及的老宅子。
由缅甸米业大亨、侨商曾上苑旧宅改造而成的这个旅馆只有8个房间，应该算是岛上最少房间的旅馆。在鼓浪屿，每一栋洋楼都有其身家背景，不过钻石楼之所以倍受关注，更多是因为它的建筑立面所采用的钻石切面设计。这种多面体的构造跟周边多数南洋或欧陆建筑风格大异其趣，故在当时有“钻石楼”之称，加上它的通体纯白色，这在岛上一片沉闷的老石块中一下子明亮起来。
其实在台海战争时期，为了避免成为敌方轰炸的目标，白楼还被刷成了土灰色，之后数十年，白色的真身一直没有被还原，直到阙阙以及先生的出现，这幢重新修复的老建筑，才得以还原从来的面目。阙阙和先生都从事设计工作，他们也是鼓浪屿上第一批接手改建老宅子的“二房东”。改造的工程相当浩大，因为荒废多年，修复改建难度很大。幸而夫妻同心，一个注重外观修复，一个着力室内设计，把原来的框架结构变成现在的砖混结构，巩固了主体基础，又增加了空间布局的功能性。酒店的8个房间，间间不同，除了在硬件设备上的不遗余力，还最大可能地分配建筑各个部分的功能——不同的房间有着不同的观景，从番婆楼、八卦楼到三一堂、日光岩，标志物如同那宅的窗外风景画，如同那美院师生的作品一样，点缀在房间以及酒店公众区域。不少客人独爱那二楼的9号房间，因这里是眺望日光岩的最佳位置，加上那偌大的浴缸，简直就是岛上最奢华的观赏台。
窗外风景热闹，房间的色调则是极为静谧，黑白灰棕的过渡色，几乎都是最容易让人忘记的颜色。通往二楼的楼梯开了天窗，让自然光洒在地毯上，心情也变得轻松。这或许也是二房东最想要的效果，一切都舒适自然，客人也就乐意冲着这淡淡的记忆住在那宅。
福建路上的46 HOWTEL
从轮渡码头拐至福建路，爬上大坡，你很容易看到那棵巨榕。而在下面“好乘凉”的，便是那栋灰色洋楼，46HOWTEL的小楼。
这里有一个让人艳羡的院子，从小小的折返式玄关走进去，院子和洋楼以慢半拍的那种懒洋洋的态度呈现。阳光和树影投在洋楼的灰色墙面上格外好看，树荫下三五闲人散坐聊天喝茶，悠哉之极。扔下行李，还来不及check in，直接在院子里坐，这一呆就是一下午。其实最好的还是院子。在这里喝上几泡水果茶，看一两本散文随笔，见识无数拍照的匆匆过客，心里更踏实不少。如果你愿意，在院里上一次学堂也不错，在这片咖啡文化繁衍得枝繁叶茂的地方，学习一下品鉴咖啡香气。院子里的Kapok Café同市区里32How创意园的Cherry32 Café系出同门。
榕树掩映下的这栋建筑，圆拱落地窗上透着鼓浪屿才有的那种湛蓝和明亮。以单一别墅建筑改建而成的46HOWTEL，拥有17 个房间。它充分考量人与自然的沟通，与鼓浪屿多如牛毛的民宿氛围大相径庭，成为厦门首个精品酒店。三楼有阳台的房间，落地玻璃窗外，两株大大的芒果树长势茂盛，那芒果似触手可及。据说这是最抢手的房间。窗外景色好，室内设计也就顺势走清爽自然路线，白色的基础色之上，加上原木色，大量针对空间定制的木制家具，为房间带来了不同的住宿体验，完胜一切繁缛雕琢。
我住的是2楼，从房间西面的落地窗往外看，那是“我站在楼上看风景，楼下看风景的人在看我”。极爱这个设计，因为早上一睁眼就看见那百年老榕，挑高4 米的空间格局方正，给人一整天的神清气爽。木墙面床的那一面被巧用，设计成节省空间的衣橱和书桌，电视墙多出来的一块区域，又构思成双人吧台，我认为是最加分的地方。夜深人静的时候，记得翻开房间里的那份《在鼓浪屿上一定要做的46件事》，想着明天的行程然后酣然入睡。
乐感鼓浪屿
从前，提起厦门鼓浪屿，人们总是说：“那是音乐之岛！”岛上曾有钢琴600多架，即便在50年前，也有300多架，更不说小提琴、吉他等乐器，那是家家必备的了。至于家庭音乐会、演奏会、独唱会，那是花晨月夜的最佳消遣。厦门作家协会主席陈慧瑛说过，“鼓浪屿人把学音乐当做人生必具的艺术修养。” 时至今天，这种家庭音乐会依旧在以不同的方式进行着：官方的，有黄荣远堂与海天堂构的大型音乐会；小的，有蘑菇这种家庭旅馆里的，自发的聚会。
蘑菇里的音乐之声
蘑菇度假旅馆开在所有上岛游客必经的龙头路头。选择这个名字确实是受到了台湾蘑菇风格的影响，而且蘑菇总能让人联想到食物，或者是童话里的房子，感觉比较温暖，不会传达出负面信息。后来看蘑菇装修出来的样子，也差不多延续了这个定位——质朴、自然、舒服，没有太多冰冷的东西，又有点本地化的风格。
“蘑菇”为人所熟知的是不定期举办的家庭音乐会，就在靠近龙头路上那片露台上。没有开幕式，没有节目单，没有贵宾席……往往一句即兴的、简单的召集，就组织起了一场家庭音乐会。一群人，在院子里说说笑笑吃着小点心，一曲终，老友们清清嗓子，就接下去唱了起来，这是他们多年前就已经熟悉的调子。
说了是不定期，那么全靠运气，遇见就是遇见，错过也就错过。就像我9月底的时候前往，本来说是有一场音乐会，后来说大家都忙着中秋“博饼”去了。（注：中秋博饼是闽南地区特有的民俗活动。）因为博饼，音乐会也就取消了。在鼓浪屿人看来，“中秋大过年”，再好听的歌也比不过博饼的大快人心。这点倒是蛮随性的。更何况，现在音乐会的机会少了，因为大多数音乐会都挪到场地更加开阔的海天堂构。虽然少了一点人气活动，但蘑菇的整体评价依然很高，而且又有先天的地利优势，开业之后入住率一直很高，成绩斐然。
玉兰树下有红堂
鼓浪屿岛前沿最热闹的龙头路蘑菇旅馆和隐藏在连岛上居民都不知道的公平路红堂旅馆都属于一个70后主人——大潘。
如果说蘑菇是年轻跳跃的话，那么大潘倒腾出的第二家店更适合沉稳有阅历想要寻求都市放逐的旅人。
红堂是1930年的房子，前身是教会建筑，低调、不抢眼。大潘接手的时候，据说破破烂烂只剩下四面墙顶着一个晃晃悠悠的屋顶，然后这个工业产品设计出身的广告业从业人员将它恢复成如今的模样——沉静、低调。老榕就长在后院里，正对着讲道堂墙上的那个年代刷上的标语，有点斑驳但未抹去。坡前修了一座透明书屋，一整面书墙还等着填满，绕过书屋，绿木牵藤都往高处延伸着形成一片天然的庇荫。所有的这些，都是大潘希望能给住店的客人带来更多的延展体验，入门处的酒吧餐厅里居然还有一张美式台球桌。家庭旅馆，可以不仅仅只是提供一张床。
我一直不理解红堂名片上印着的“树兰花脚”，大潘说，以前红堂所在的公平路上有许多玉兰树，闽南语里玉兰叫做树兰花，“脚”指的就是在这个角落里，也就是说红堂开在一个玉兰盛放的角落里。我点点头，就好像海对岸第八菜市场里面的竹树脚教堂一样，那里在被小贩占据之前，也是一片竹林。其实大潘是个有执念的人。在合伙人撤资以后，他一直坚持独力将蘑菇与红堂持续经营下去。不通过中间商预订房间，至今仍然坚持通过自己的网站、电话、QQ等方式来预订，蘑菇和红堂就是这样的奇葩。
蘑菇温暖，令人喜爱，所以适合种在热闹的前庭；红堂沉静，令人皈依，所以沉淀之后，落根清净的后院。
历史名宿
日光岩是鼓浪屿的标志，然而一般人不会注意到，在这景点的后门隐藏着多么迷人的景致，那是鼓浪屿的风水宝地。鸡山路、晃岩路、鹿礁路，这里的寂静依旧无边无际。这里最适合发呆，这里本该出哲学家的，偏偏出的是大商人。你以为只有文人才会隐世，没想到在这里碰到商人老宅。故人已去，但沉淀下来的古朴与典雅，陶冶了匆匆的过客。
林氏府，1895年的陈酿
远远地就看到林氏府公馆酒店。“Since 1895”的字眼，连同这幢庞大的建筑，把我们带到那个年代。1895年，正是甲午海战中国战败后签署《马关条约》割让台湾，时任驻台垦抚大臣的林维源携家眷离开台北板桥迁居厦门。登船这刻，他的身份还是台湾首富、最大的茶商和著名的红顶商人。
鹿礁路的开始还是很闹，一边是身穿各式华服拍摄婚照的新人和团队，一边是驻足听讲解的旅游队伍。林氏府守在鹿礁路的深处，如果从环岛路走，稍不留意，也许就错过这个鹿礁路口。
林家之于鼓浪屿，就如同故宫之于北京城。父亲林维源声名显赫，其子林尔嘉，也是民国时期厦门市政城建史中的大功臣。细看，林氏府邸更多地展现了林家人对建筑的追求：大楼、小楼和八角楼三部分，八角楼守在前庭，出自法国设计师之手，造型自然翩纤儒雅。有特质的是，房子在建筑设计上有着多棱形的楼体，更让人百看不厌。林维源在原有“大楼”基础上新添了“小楼”，并在后花园中砌出月牙池，池上辅以假山亭榭。在这小小庭院中，百年的月牙池依旧保留着旧时的两条石鱼，鱼嘴里喷出的水珠在半空交汇，如时光交错。
如今，八角楼仅作为前台以及会客厅使用，经过许可方能一探真容。在八角楼里坐看八方：日光岩、鹭江、老榕树、海角，移步换景。中厅是林家会客的地方，两侧为厢房，如同你所能看到的民国剧目，这里弥漫着安逸而温馨的气息。大楼和小楼其实也不逊色，外墙上的黛蓝色墙面，给建筑物披上沉静的面纱，拱窗上的白色卷草纹浮雕书写着老宅的妩媚。想来也是，林尔嘉有六房妻妾，怎能不圆滑处世？
林氏府有着三种截然不同的住宿体验，公馆楼、水晶房和精品房，价格丰俭由人。公馆楼自然是传统修旧的风貌，中式复古家具摆设无限接近当年的原貌陈设；水晶房清澈明静，十足明星架势；若是喜欢简单设计，那北欧风格的精品房或许更贴合你。在这样的老宅子，总能让人思绪万千：林尔嘉能干，也并没有像百米开外的黄荣远堂那样有着千古奇闻，只在远洋渡轮上一刻钟的打赌，一位拿别墅做赌注，一位抛出船队，结果施光丛输了，别墅成了黄仲训黄家的家业。人活一辈子，守住家业，留名青史，或许也是鼓浪屿人的夙愿。
Miryam，一代糖王的风水宝地
鼓浪屿的制高点是日光岩，而鼓浪屿上的最佳观景台，一定是Miryam老别墅酒店。一代糖王郭春秧也许没想到，自己的家宅如今变成一座隐秘在半山上的旅馆。
精品酒店的定义，是指那些具有浓郁当地文化特色和独特历史记忆的酒店。Miryam所在的晃岩路70号，恰恰具有这样的特质，不过它的重点其实不在老建筑本身，而在建筑背后那段历史。郭春秧，从福建同安县桥头村辽东社走出直至创造出一段糖王传奇，香港北角的“春秧街”就是用他的名字命名。当年他也曾选择在鼓浪屿修建别墅。他选择的地方坐山面海，风水奇佳，从别墅阳台望出去，恰好是九龙江出海，海中散落着几个小岛屿，担屿、浯屿和相邻的青屿以及最远的烈屿，视野的宽广度是其他别墅所不能及。
这栋建在著名景点日光岩山腰的房子严格说来是栋上个世纪90年代根据原样翻建的二次产物，郭春秧的后人在1980年代时将房子转手卖与一台湾商人，但1919年的原建筑实在是断壁残垣没有办法复修，于是原样重建了一座。
也或许是因为坐拥的这片海，老别墅的新主人将这个地方命名为“Miryam”，一则因为酒店合伙人之一Tomer Brian是犹太人，而在希伯来语中“Yam”是海的意思，二则据说老板娘的名字就是Miryam，这下酒店落了个两全其美。
整个酒店的改造都是顺其自然的。因为靠着日光岩，建筑的材料多取材于石头，仿佛是山的另一次生长。院中的古榕依然留着，将狭长的庭院衬托得古意盎然。院子很静，偶尔的动静来自鸟叫，还有那只成天趴在台阶上的法国斗牛犬，那也是Miryam的标识。老别墅实际上是栋对称建筑，只是受限于地势，门开在侧面。这是一座很有欧式风格的建筑，两侧都有露天石阶登上二楼，楼前留有门廊，门拱做出均匀的拱形，有点像安海路上的西欧小筑，只不过气势更恢弘，而外墙是质朴的灰与浅红砖。
一楼大堂的装饰混合着现代与传统，既有明快如万花筒的彩色玻璃吊顶灯，也有铜灯和马赛克。正面的楼梯在一二楼之间是一片巨大的落地窗，窗外就是日光岩，园林里的亭台楼阁成了楼梯装饰的一部分。酒店15间房，每一间都略有不同，有些房间是四柱大床，有些是白色雕花大床，但共同之处是，都有一个堪称巨大的盥洗室满满填着一个法式大浴缸。更别致的是二楼以上的房间，只要推开房间的阳台门，眼前都是一片豁然开朗的大海。
顶楼的家庭房，总是最吸引那些对历史感兴趣的家庭游住客。主房的大床顶上是透明的，躺在床上便能仰望星空，浴室用马赛克铺就，有点土耳其浴室的味道，转出阳台，风光一览无余，左手边是菽庄花园，正前方便是大德记浴场，向右延伸都是老房子深深浅浅的屋顶，近海处朵朵摩托艇在荡漾的海浪间划出白色的前进线，这里岛与海相依偎，隐约还能听见山脚巷子里传来的游客说笑声。
和许多热闹的旅馆相比，Miryam略显冷清，院子里总是保持着一份清幽。和它厚重的历史感比起来，它绝对不是时下小清新们爱驻足的地方，这样也好，还历史和喜爱它的人一个清净地。
高端酒店
民宿与酒店，正如美酒加咖啡，民宿有田园清新味道，而酒店则是气派胸怀的体验。在厦门人心中，民居不常去，但酒店一定要去，无他，亲切的服务以及扎根闽南的特色，前有福建第一家的五星级酒店“悦华”，新有刚开业半年的海港英迪格酒店。那是两代人的集体记忆。
北纬24度的艺术殿堂
厦门艾美酒店的地址，霸气非常——冠军路一出，舍我其谁的潇洒就流露出来了。看，这条真正的冠军路，冠军一箩筐：每一年都有那么一阵，国家乒乓球队在这里封闭训练，吃饭时，你可以看到桌子一端坐着刘国梁，另一段坐着王励勤，边上说个不停的是蔡猛。
虽然名人荟萃，但这家深具欧洲传统的酒店一直秉持着低调奢华和法式优雅。和众多老牌欧洲酒店相比，艾美的历史不算长，到现在也不过四十年光景，但却以创新和精致为人称道，不疾不徐细细打磨，而一直令艾美骄傲的艺术也是透过细节潜移默化。
这样的不动声色应该从何说起呢？上山的斜路隐没在绿荫里，连着山下的大路也没有什么特别标志，一不小心就直接开上仙岳山，或者驶进路尽头的货柜码头。只要走对路，上了山来就是豁然开朗，白方柱红片瓦的庄园建筑落在一片东南亚风格的园林中。
大门处立着几尊亮红色的雕像，是当地艺术家的作品，大笑的样子让人想起岳敏君的作品，大头小身的比例看起来憨态可掬，风趣又不失风雅。这雕像夺去了不少眼球，让人忽略其实自动门上片片花朵门贴也是艺术计划的一个伏笔，72朵花次第开放。大多数时候艾美的艺术设计并不强势凌厉，一盏红绸灯笼、一朵钢材质的筋斗云、一块波普风的大地毯，你看见或不见，它都在那里静静地停留，就如同那据说拥有图书馆味道的LM01香氛，淡得几乎让人感觉不出，但一旦进入电梯或者小空间，那气味扑面而来。据说，这是书的味道。电梯里，耳朵里流过似是而非的音乐，制造了一种微妙的感性：是晨起的鸟叫，还是路上人们的攀谈，狭小的空间，反而让人思绪连篇，只想呆在电梯里听个明白。这种音乐制作也是前卫艺术的一种，为艾美创造此款体验的Henri Scars Struck合作过的包括麦当娜以及奢侈品牌圣罗兰。
拿着那房卡开门，曾经为了集齐一套几张变着法子入住不同地方的艾美酒店，这也是我认为它最具有艺术家特质的地方。Sam Samore用五官为设计灵感，一式五套，带着夸张的真实；Hisham Bharoocha的那一套只有三张，淡淡的素描搭配简单利落的色彩看起来很清新；Michael Lin的钥匙系列略显中庸，银灰老式钥匙搭配浅粉底色，简洁的线条勾勒出似樱花的衬底图案表白了这位艺术家复杂的生活背景，从东京到台北，从美国到上海；如果能拿到一张如日食般线性光晕的卡，那么我简直就像抽中头奖一般，颜磊在现代艺术领域极有造诣，而最关键的是能获艾美艺术家计划认可的中国艺术家目前为止只此一人。一个鲜少人知道的秘密是，这张房卡不仅仅只是开启了酒店的房门，还能开启一个当地所在艺术馆的门。厦门的选择是鼓浪屿之上的钢琴博物馆，因为和菽庄花园相连，凭卡进入还能顺便免费参观可能是全中国最小的观复博物馆。
除了玩味艺术细节，其实艾美对于自身的传统也颇为挂怀。法国人还是有些纳西瑟斯般的自我陶醉的，表现在一家法国航空创立的酒店上，就是将飞行习惯贯彻到酒店运营中来，比如用经纬度来命名大堂吧。厦门的纬度恰好在北纬24度，于是顺理成章地成为Lattitude 24。
艺术源于生活，总归要吃饭吧，这里有道标志性的早餐饮品“Eye Opener”，每天早上在餐厅免费供应，以“樱桃柠檬黑胡椒”、“芒果辣椒柠檬”、“覆盆子菠萝柠檬”等天马行空的方式颠覆中庸的味觉观，当然放在寻常店里这就是令人气结的异端，但端出Jean Georges老爷子的米其林三星头衔这就是令人叫绝的创意了，好喝与否见仁见智，不过看那材料，一杯下肚，惺忪的眼睛都瞪大了。
鹭江边吹来闽南风
各种接地气的装饰和设计细节中，hotel indigo把厦门和闽南的人文风情完美展现。
它直面鹭江海峡，与厦门大学、中山路、鼓浪屿咫尺之遥。更何况，对岸就是鼓浪屿，只要你愿意，一整个鼓浪屿岛就这样24小时呈现眼前。
洲际酒店集团进入厦门的第一家店，便是旗下精品酒店品牌hotel indigo带进来，并且是，强势的——4楼酒廊“江畔”绝对是观赏鹭江和鼓浪屿的最佳场所。出电梯，那个偌大的Lounge用上百幅装帧好的老照片来道出厦门故事：鹭江边的船只、富家小姐的衣着打扮……再往前走，著名的福星旅社标记在这里被幻化成巨大的墙画。那艳丽的宝蓝色，与江畔餐厅中的蓝色茶壶遥相呼应，一下子就扎入眼帘。大厅一侧墙面上喷绘的五幅连画，则是对厦门历史风情的重现：特色的中山路骑楼、菽庄花园主人林尔嘉的媳妇在码头送客、行驶在鹭江海峡上的渡轮、水仙宫旧影以及鼓浪屿上坐轿子回家的人们，这些大部分渐行渐远的场景，是那时厦门最真实日常的写照。而酒廊旁边的包房，墙身满是当时报章的内容摘要，看，孙文题词的《华声报》，还有会议召开、广告招贴，通通都在。及至酒廊中央，那生动的“讲古人”（说书者）雕像似乎更是故事的主角，那紧锁的眉头，张开的纸扇，伸长的手臂，正在绘声绘色地描述头顶壁画里的什么场景，是穆桂英挂帅，是黛玉葬花，还是关云长水淹七军？这一切已经不重要，重要的是，你记住了“讲古”也是厦门的一种消遣方式，而在英迪格酒店里，不定时还会举行“讲古”茶座。
面向鹭江，背靠中山路，侧卧福星旅社，不止，英迪格还紧靠卧岩滩、水仙宫等厦门的地标。在大堂接待台的背景墙，凹凸起伏的壁面上有着“水天一色”四字，取意来自卧岩滩的山形地貌。如果足够好奇，那请移步酒店外还保留完好的卧岩滩，答案便水落石出。房间里继续是对闽南文化的延伸体验，家具部分是中式传统式样，海景套房里的笔筒是闽南歌仔戏的人物造型，纸巾盒、茶托和茶罐上，闽南传统建筑的屋顶无处不在，笔筒里的铅笔来自“静芬·邦”店，茶壶来自福建著名窑口德化窑的白瓷，至于茶包，那统统都是来自“赵小姐的店”。 把所有的英迪格酒店都接上当地的特色，把“邻里关系”参透了，每家酒店也就显得与众不同。128个房间的厦门海港英迪格酒店也如是。
其实只要足够留心，你便能发现，从一进门开始，设计师把这种特色的闽南风情，点点滴滴地透露：那位面带沧桑的农妇眼睛，正在岸边，静静地望向大海，也许她在期盼南洋谋生的夫君回家，也许是目送夫君出远门。Indigo的所在地，其实正是100年前厦门的福星码头，当时很多去南洋打工的厦门人就是从这里出去的。农妇像的材质是轮船的零件以及拴船的桩子。你嗅不见海的味道，却能感受到这海的气息。
厦门的老名片
对于厦门人来说，悦华酒店就是豪华的代名词。多年来，“悦华”一直是厦门人的至爱，高星级酒店的象征。
近30年过去了，人们还是一如既往地喜欢到这里用餐、住宿。在很长一段时间里，它都是厦门唯一的五星级花园式豪华商务会议酒店，依山而建的前庭后院加掩映在花木树林里的低层别墅群，构成了悦华酒店的主体部分，也将酒店变成了一处都市绿洲。
这座如同花园一般的酒店，占地达20万平方米，处处鸟语花香，更拥有一个7万平方米的生态花园——馨悦园。坐着酒店的电瓶车绕酒店而行，穿过大草地，有时还会见到结群的大肥鹅沿着湿润的馨悦湖畔散步。养鹅除了成了园内一景，其实也可以用来驱赶蛇虫鼠蚁，一举两得。厦门人用自己的智慧，描绘一个酒店的特色。
最美的，是每年七八月份的芒果季。酒店主干道上种满了高大的本地芒果树，一到成熟季节，枝头挂满绿色的小芒果。芒果个头不大，却是绝对的原生态以及味美汁多。试试“打芒果”吧，住店的客人可以戴上头盔，扛起长竹竿，自己找棵树自给自足，反正树多，芒果任食。如果实在懒得很的，就找工作人员打几个尝尝鲜，花圃园丁们还会详细介绍它的品尝方法——最地道的，莫过于厦门特色的芒果蘸酱油了。
不仅如此，酒店还辟出了一条1690米的花园跑道，沿途所见，都是绿树花丛。都说厦门是个适合用双脚丈量的城市，那么在商务之余，还能换上慢跑鞋，穿越酒店来一次森林有氧运动，这何尝不是匆匆过客的美好回忆？
镇海路上笑看风云
20年过去了，这座1992年开业的酒店，已经“老”到让善忘的人们忘记它曾经是厦门第一家外资酒店的显赫出身。
这说得上是一座石头里蹦出来的酒店，当年开挖地基挪掉了一座小山包，镇海之石变成镇海之楼，现在酒店大堂吧面对的瀑布山景其实就是当年山体的一部分。尽管会有人觉得即便离最近的海滨也得步行数分钟，但这个酒店称为“海景”，其实恰如其分。最初建设这座酒店的时候，方圆数里也不过是低矮平房，22层的高度显得有些出挑，如果不是被砍掉了两层，高楼看起来还会更加鲜亮。
如今，从这座楼的最高处极目远眺，鼓浪屿与鹭江景色一览无余。当然现在前排海滨已然是无数高楼酒店争奇斗艳，不变的倒是脚下绵延老城的骑楼砖红的屋顶，汇成一片颇有特色的闽南风韵。这大概是入住这座酒店最大的福利之一——高堂广厦，却又咫尺生活。
酒店不久前刚重新整修过，在稳重大气之余添加了一些与时俱进的元素，就连侧门很多年没有变过的宝姿专卖店也换成了更为年轻亲切的品牌。对于偏好猎奇体验的人来说，海景确是恋旧之人的恩物，处处有故事，充满了弥足珍贵的人情味。比如说，这里的很多员工可以用“忠贞”来形容，服务年限超两位数的大有人在，比如糕饼大厨Cherry从酒店开业就未曾离开。许多驻厦外籍员工喜欢到好莱坞酒吧里喝点小酒，墙上就挂满了各大驻厦外企的标志，仿佛一部外企在厦门成长的编年史。有一次在酒店吃饭，刚入职不久的Red来打招呼，说“其实我们的员工餐也很好吃”，那真诚烂漫的表情让我相信那一定是碗销魂饭。