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谈及意大利皮埃蒙特（Piemonte）的首府都灵，最先想到的不过是尤文图斯足球队和菲亚特之都。其实，都灵是浮夸的反义词，它的魅力在于锈迹斑驳而非光鲜亮丽。这种历经时光打磨的优雅不费吹灰之力，如此自然而然，令你几乎无法察觉。特有的巴罗洛（Barolo）葡萄酒声名显赫，城中居民为了午餐便饭盛装前往。先卖个关子，看完这篇文章，你就知道为何风靡全球的“慢食运动”缘起都灵了。
确切地说，一切都缘于那顿不如意的早餐。创造了世界上最伟大食物的意大利人，居然用蛋糕来打发早餐咖啡（其实只是甜得发腻的羊角面包，名为Brioche），真令人难以置信。意大利之行永远不应该终结在早餐上，特别是当你刚刚在米兰度过假期，此时带着三条狗和四个孩子，正准备连续12小时长途跋涉，开一辆没有音乐、没有空调，也没有娇妻（已经乘机飞走）的破旧“路虎卫士”（Land Rover Defender）赶回法国波尔多——于是我打定了一个荒唐的主意，绕道都灵享用一顿午饭，虽然这意味着我们回到家至少得到凌晨三点。
的确有一些人像我们这样，终其一生都在追寻意大利。有时，在某个瞬间，我们捕捉到了，有时它是一块地道匹萨饼的形状，有时它是街头穿着时髦西装的男人们的侧影。那一天，在巨大无比的维托里奥·威尼托广场（PiazzaVittorio Veneto），面对波河（Po River）景致，我在Porto di Savona的餐桌上找到了意大利。它是葡萄酒杯投射在雪白桌布上的红艳倒影；是鲜美至极的Vitello Tonnato冷盘，这是皮埃蒙特人的创造，将打发成沫的金枪鱼酱汁涂抹在片得极薄的小牛肉上；它是用当地葡萄酒炖了几个小时的牛肉；是丝绸般柔滑的甜品Panna Cotta（意式奶油布丁）。是的，意大利就在简洁硬朗的大理石地板上、在粗糙质朴的墙面上——金黄的涂料已然褪色，需要重新粉刷了，但幸亏没有。意大利在午餐人群的嘈杂声中，他们显然是盛装前来的常客；在维托里奥·威尼托广场上，餐厅的窗户构成完美的画框，其间的风景如同变幻流动的皮拉内西（Piranesi）大师笔下的罗马蚀刻画。
总之，我得偿所愿，而且本以为一切会在走出餐厅的那一刻结束。可是都灵的街道扑面而来。华美的巴洛克建筑在我们面前一字排开，每一栋的标牌字样都属于逝去的时代。我以为其中一间新艺术风格的咖啡馆已经保存得至臻完美了，直到走进另一间，里面设有紫红色的毛绒座椅，身着白色外套的侍者用银盘托着冰激凌，将其呈给发型一丝不苟的年长女士。就这样，由于我们拖延了启程时间，最终回到家不是在凌晨三点，而是刚好赶上早饭。除了咖啡确实逊色之外，法式早餐绝对无与伦比。然而，都灵的那顿午餐一直在我的唇齿和头脑之间徘徊不去。我想再一次坐在那张餐桌前，凝视广场，漫步街巷，在那流动的画面中存留片刻。于是，几天之后，路虎卫士调头向南，这一次满载着嬌妻、幼子，我们翻过阿尔卑斯山，回到那场永恒的盛宴之中。
都灵是一座无比重视Aperitivo（餐前酒）的城市，餐饮艺术在正式吃喝之前已经展开。它的繁荣已经消退，这座菲亚特（Fiat）之都，曾是汽车大亨吉亚尼-阿涅利（Gianni Agnelli）的王国。阿涅利堪称意大利有史以来最有型的男子，不仅富可敌国，还以其举重若轻的潇洒态度闻名，这种由某些意大利人专擅的“Sprezzatura”，是指看似淡然的态度、轻易的举止，实则学识教养深厚，方能处变不惊。都灵是浮夸的反义词，它的魅力在于锈迹斑驳而非光鲜亮丽。这种历经时光打磨的优雅不费吹灰之力，如此自然而然，令你几乎无法察觉。它没有那不勒斯的虚张声势或者罗马的宏大永恒。比如，在意大利的很多城市，你都会看到戴着软呢帽的时髦年轻人，一边抽烟，一边走过明暗相间的古老拱廊。如果在米兰，这很可能是刻意的表演；但在都灵，他只是我行我素。他不需要向任何人作秀，游客都在佛罗伦萨和罗马，时尚产业则占据米兰，都灵人全都经历过了。于是，他走进隔邻那间优美的餐厅，马提尼酒的老式商标亮着粉红色的光晕，他坐在下面为自己点了一杯内格罗尼（Negroni）酒，喝掉，没人留意。
都灵永远都在研究如何维系传统（只要它还有一丁点好处），而不是执着于除旧迎新。Bicerin是都灵的官方咖啡，混合了意式浓缩、巧克力和牛奶。Carpano也是在都灵诞生的，这种苦艾酒的原型是一种铁锈红色的液体，味道又苦又甜。这也许可以解释为什么这座城市的拱廊下，有那么多华美的镶嵌着落地玻璃窗的店铺。都灵的市民永远需要坐在这些漂亮的馆子里啜饮Bicerin咖啡和苦艾酒。也因此，都灵作为意大利向快餐（具体说是麦当劳）宣战的先锋再合适不过，简直是注定如此。现在位于城市中心的那间麦当劳掩藏在老式店铺的门脸之下，遮挡着严实的丝绸帷幕，这是出于对城市文化的尊敬，也可能是恐惧。
都灵人热爱肉食，鞑靼小牛肉的品质可能比其他任何地方都好；他们还在巴罗洛或巴巴雷斯科（Barbaresco）葡萄酒中腌制牛肉，连续炖上几个钟头；然后用特产的葡萄酒佐餐，大口喝酒，大块吃肉。招牌菜还有Bollito Misto，在高汤之中长时间炖煮肉质坚韧的组织使之烂熟；诱人的Finanziera，是把牛杂、睾丸和鸡下水一起烹煮，味道独特但鲜美异常。本地的特色意大利面是Taglierini，当地人叫Tajarin：和了鸡蛋的面团轧成细长面条，配白松露（产自附近的阿尔巴地区[Alba]）和肉酱食用，或将库内奥省（Cuneo）的Castelmagno奶酪制成美味酱汁。都灵还有Panna Cotta，意思是“煮熟的奶油”，这是我最钟爱的意大利甜点。然而，你真的需要把它精心摆放于幽蓝灯光下的玻璃台面，再搭配浸在凤尾鱼芥末油里的烟熏梅脯吗？享用Panna Cotta最好的方式难道不应该是像老祖母习惯的那样随意和家常？
Al Gatto Nero餐厅不在都灵的旧城中心，而是位于安静的居民街区之中。门口只挂着一幅小画，上面有一只黑猫，看起来实在不像一间餐厅。它的内饰同样随意：20世纪中叶的现代装饰，雪白的桌布和丝绸窗帘透着老派气氛。 我在Al Gatto Nero度过了一整个上午，还另吃了四顿饭。这里的一切就像是电影《今晚大件事》（Big Night，如果你还没看过，一定要设法弥补）那样：充满安静而执着的专业精神，而不是无谓的热隋和骄傲。工作人员不多，全都先我而来准备午餐，制作西红柿酱，布置餐桌，码好葡萄酒。然后他们坐下来，在服务开始之前，每个人为自己做了一份沙拉。从始至终所有人寂静无声，有几个开始读报纸。最后，AndreaVannelli终于开口对大厨说：“我想应该多进一些牛肝菌。”他是这间家族餐厅的继承人，举止高贵，轻声慢语。大厨答道：“没错。”然后他们穿上白色的外套开始等待。餐厅晚上总是满座，不过那一天的午餐将空无一人。这也没关系，重要的是他们已经准备好了。午餐时段过去了，他们优雅地脱下白色外套，关上灯，走出门外稍事休息。很快这一幕将重演一次，直到晚餐开启。
都灵慢食之旅推荐
如何前往都灵
从国内各大城市直飞米兰或罗马后乘火车、大巴或驾车前往。
餐厅推荐
Al Gatto Nero
1927年开业时是一间托斯卡纳风格的意式小餐馆，20世纪50年代经历升级，迁移到一座20世纪中叶的建筑里，60年代摘过米其林两星，但80年代被摘星，不是因为品质下降，而是因为食评家转而拥戴新派烹饪。在这里用餐是一种特别的体验（Tagliolini意大利面加腌金枪鱼籽，或者在青椒牛排之前先品尝一道鸭肉酱宽面Pappardelle）：低调、平和、美味。餐厅主人Andrea Vannelli是创始人的孙子，谦逊有礼、见多识广又有大将风度。他对葡萄酒的热爱完全体现在精心选择叉价格合宜的酒单上。
Corso Filippo Turati，14
39-011-90414；gattonero.it
Caffè Fiorio
一间艳丽的冰激凌店兼餐厅。室内设有大理石柜台，墙上贴着红色的丝质壁纸、餐前小食令人印象深刻，包括迷你三明治和Canapés（加了肉、奶酪、鱼等配料的烤面包或薄饼）。它长久以来深受艺术家和政客的青睐，经过两个多世纪漫长的时间，散发出一种略微褪色的光彩。
Via Po，8 Torino 10121
39-011-8173225；caffefiorio.it
Caffè Torino
都灵经典的聚会场所，也是圣卡罗广场的活力中心。它的设计华丽而古怪：长得看不到尽头的吧台由原木雕成，还有手绘的壁画，镀金的玻璃窗里，陈列着许多糕点和糖果。顾客混合着当地居民和怪咖，像坐在里面的丰腴中年男人，每天我同一时刻经过，他都坐在相同的座位上。他们的咖啡和内格罗尼酒都相当出色，店内招牌的马提尼复古商标也堪称最佳。
Piazza San Carlo 204
39-011-547356；caffe-torino.it
Del Cambio
这位“都灵贵妇”是城市的标志性餐厅之一，有全城最宽敞的餐室，最高大的镶嵌镜子。餐厅建于1757年，莫扎特、威尔第、卡萨诺瓦等无数名流都是常客，仅空间本身就值得一访。食物出品上佳，尤其推荐Finanziera，在设法保留了正宗皮埃蒙特风味的同时，也坦承开始采纳凸显主厨风格的新派路线。
Piazza Carignano， 2 10123
39-011-546690；delcambio.it
Porto Di Savona
餐厅几乎没有额外装饰，空间富有格调，大理石地板、镶板墙、白桌布，还有一个小酒吧，提供精选的开胃酒。你想吃的皮埃蒙特菜在这里应有尽有（意大利饺子Agnolotti、Vitello Tonnato、炖牛肉、Panna Cotta），而所有食物的味道都能满足你的期待。
Piazza Vittorio Veneto 2， 10123
39-011-8173500
Ristorante Consorzio
将当代潮流融入经典设计，内饰秉承极简主义。赤陶色调，加上年轻、放松又聪明伶俐的服务人员，让餐厅的粗糙质感反而有了—种奇妙的温馨。菜品设计紧跟市场需求，面食如杂碎饺子（Ravioli di Finanziera），味道极佳。还有一系列传统和创意类肉菜，生熟不限。葡萄酒单也颇为可观。
Via Monte di Pietà，23
39-011-2767661；ristoranteconsorzio.it
Scannabue Caffè
餐厅靠近火车站，位于近年来经历复兴的圣萨尔瓦里区（San Salvario）。新潮的装饰和年轻顾客群，Scannabue就像你的祖父换上了一套更舒服的衣衫，姑且说是祖父穿上了运动装。但老头子仍然在兢兢业业地烹制传统菜肴。这里提供大部分本地特色菜：美味的生肉、炖牛肉和美妙的意大利面。
Largo Saluzzo 25H，10125
39-011-6696693；scannabue.it
Tre Gattine/Tre Gatti
Tre Galline位于一间传统的镶木板房间内，供应皮埃蒙特美食，我在那里吃到了都灵最好的生肉。相邻街角的Tre Galli是TreGalline的新潮小弟，设有不拘一格的复古家具。在保留了旧世界根基的同时，氛围更轻松，提供早午餐，甚至汉堡（听起来是对传统的亵渎，但的确奏效）。Tre Galline是午餐时分饱餐横肉的理想选择，前菜选Agnolotti，接着上Bollito Misto，餐后再来一份Bunet——这种巧克力布丁可以与Panna Cotta并列称为皮埃蒙特的甜点之王。当然所有食物都要需要用巴罗洛葡萄酒液冲刷入胃。Tre Galli则适宜晚上来，午觉过后，简单来点意大利面，或是一份Uovo enMeurette（最早从法国传来，用红葡萄酒和青葱酱煮的鸡蛋），然后肆意买醉。
3galline.it
住宿推薦
这里既没有真正奢华的大酒店，也没有精品酒店，这说明都灵的确不是一个旅游城市。历史感的Grand Hotel Sitea（Via CarloAlberto 35；grandhotelsitea.it），位于城市中央的圣卡罗广场；还有Turin Palace（ViaPaolo Sacchi 8；turinpalacehotel.com），是一间时髦的历史酒店。
巴罗洛酒庄一日游
以巴罗洛葡萄酒的世界地位，它的出产地规模之小，外观之平凡，简直令人惊讶。巴罗洛在都灵以南80公里，酒庄的主人们都双手沾满尘土，在酿酒过程中亲力亲为，产量自然十分有限。我在都灵搭配每餐饭的葡萄酒就是被这样创造出来的，酒标上的名字（Rinaldi，Conterno，Mascarello）就是酿造者的姓名，背后的故事让我十分触动。Monteforte和Serralunga d’Alba两个村庄附近的餐厅出品可靠。我的心水之选是Serralunga的Centro Storico和CascinaSchiavenza，以及Monteforte的Trattoriadella Posta。
确切地说，一切都缘于那顿不如意的早餐。创造了世界上最伟大食物的意大利人，居然用蛋糕来打发早餐咖啡（其实只是甜得发腻的羊角面包，名为Brioche），真令人难以置信。意大利之行永远不应该终结在早餐上，特别是当你刚刚在米兰度过假期，此时带着三条狗和四个孩子，正准备连续12小时长途跋涉，开一辆没有音乐、没有空调，也没有娇妻（已经乘机飞走）的破旧“路虎卫士”（Land Rover Defender）赶回法国波尔多——于是我打定了一个荒唐的主意，绕道都灵享用一顿午饭，虽然这意味着我们回到家至少得到凌晨三点。
的确有一些人像我们这样，终其一生都在追寻意大利。有时，在某个瞬间，我们捕捉到了，有时它是一块地道匹萨饼的形状，有时它是街头穿着时髦西装的男人们的侧影。那一天，在巨大无比的维托里奥·威尼托广场（PiazzaVittorio Veneto），面对波河（Po River）景致，我在Porto di Savona的餐桌上找到了意大利。它是葡萄酒杯投射在雪白桌布上的红艳倒影；是鲜美至极的Vitello Tonnato冷盘，这是皮埃蒙特人的创造，将打发成沫的金枪鱼酱汁涂抹在片得极薄的小牛肉上；它是用当地葡萄酒炖了几个小时的牛肉；是丝绸般柔滑的甜品Panna Cotta（意式奶油布丁）。是的，意大利就在简洁硬朗的大理石地板上、在粗糙质朴的墙面上——金黄的涂料已然褪色，需要重新粉刷了，但幸亏没有。意大利在午餐人群的嘈杂声中，他们显然是盛装前来的常客；在维托里奥·威尼托广场上，餐厅的窗户构成完美的画框，其间的风景如同变幻流动的皮拉内西（Piranesi）大师笔下的罗马蚀刻画。
总之，我得偿所愿，而且本以为一切会在走出餐厅的那一刻结束。可是都灵的街道扑面而来。华美的巴洛克建筑在我们面前一字排开，每一栋的标牌字样都属于逝去的时代。我以为其中一间新艺术风格的咖啡馆已经保存得至臻完美了，直到走进另一间，里面设有紫红色的毛绒座椅，身着白色外套的侍者用银盘托着冰激凌，将其呈给发型一丝不苟的年长女士。就这样，由于我们拖延了启程时间，最终回到家不是在凌晨三点，而是刚好赶上早饭。除了咖啡确实逊色之外，法式早餐绝对无与伦比。然而，都灵的那顿午餐一直在我的唇齿和头脑之间徘徊不去。我想再一次坐在那张餐桌前，凝视广场，漫步街巷，在那流动的画面中存留片刻。于是，几天之后，路虎卫士调头向南，这一次满载着嬌妻、幼子，我们翻过阿尔卑斯山，回到那场永恒的盛宴之中。
都灵是一座无比重视Aperitivo（餐前酒）的城市，餐饮艺术在正式吃喝之前已经展开。它的繁荣已经消退，这座菲亚特（Fiat）之都，曾是汽车大亨吉亚尼-阿涅利（Gianni Agnelli）的王国。阿涅利堪称意大利有史以来最有型的男子，不仅富可敌国，还以其举重若轻的潇洒态度闻名，这种由某些意大利人专擅的“Sprezzatura”，是指看似淡然的态度、轻易的举止，实则学识教养深厚，方能处变不惊。都灵是浮夸的反义词，它的魅力在于锈迹斑驳而非光鲜亮丽。这种历经时光打磨的优雅不费吹灰之力，如此自然而然，令你几乎无法察觉。它没有那不勒斯的虚张声势或者罗马的宏大永恒。比如，在意大利的很多城市，你都会看到戴着软呢帽的时髦年轻人，一边抽烟，一边走过明暗相间的古老拱廊。如果在米兰，这很可能是刻意的表演；但在都灵，他只是我行我素。他不需要向任何人作秀，游客都在佛罗伦萨和罗马，时尚产业则占据米兰，都灵人全都经历过了。于是，他走进隔邻那间优美的餐厅，马提尼酒的老式商标亮着粉红色的光晕，他坐在下面为自己点了一杯内格罗尼（Negroni）酒，喝掉，没人留意。
都灵永远都在研究如何维系传统（只要它还有一丁点好处），而不是执着于除旧迎新。Bicerin是都灵的官方咖啡，混合了意式浓缩、巧克力和牛奶。Carpano也是在都灵诞生的，这种苦艾酒的原型是一种铁锈红色的液体，味道又苦又甜。这也许可以解释为什么这座城市的拱廊下，有那么多华美的镶嵌着落地玻璃窗的店铺。都灵的市民永远需要坐在这些漂亮的馆子里啜饮Bicerin咖啡和苦艾酒。也因此，都灵作为意大利向快餐（具体说是麦当劳）宣战的先锋再合适不过，简直是注定如此。现在位于城市中心的那间麦当劳掩藏在老式店铺的门脸之下，遮挡着严实的丝绸帷幕，这是出于对城市文化的尊敬，也可能是恐惧。
都灵人热爱肉食，鞑靼小牛肉的品质可能比其他任何地方都好；他们还在巴罗洛或巴巴雷斯科（Barbaresco）葡萄酒中腌制牛肉，连续炖上几个钟头；然后用特产的葡萄酒佐餐，大口喝酒，大块吃肉。招牌菜还有Bollito Misto，在高汤之中长时间炖煮肉质坚韧的组织使之烂熟；诱人的Finanziera，是把牛杂、睾丸和鸡下水一起烹煮，味道独特但鲜美异常。本地的特色意大利面是Taglierini，当地人叫Tajarin：和了鸡蛋的面团轧成细长面条，配白松露（产自附近的阿尔巴地区[Alba]）和肉酱食用，或将库内奥省（Cuneo）的Castelmagno奶酪制成美味酱汁。都灵还有Panna Cotta，意思是“煮熟的奶油”，这是我最钟爱的意大利甜点。然而，你真的需要把它精心摆放于幽蓝灯光下的玻璃台面，再搭配浸在凤尾鱼芥末油里的烟熏梅脯吗？享用Panna Cotta最好的方式难道不应该是像老祖母习惯的那样随意和家常？
Al Gatto Nero餐厅不在都灵的旧城中心，而是位于安静的居民街区之中。门口只挂着一幅小画，上面有一只黑猫，看起来实在不像一间餐厅。它的内饰同样随意：20世纪中叶的现代装饰，雪白的桌布和丝绸窗帘透着老派气氛。 我在Al Gatto Nero度过了一整个上午，还另吃了四顿饭。这里的一切就像是电影《今晚大件事》（Big Night，如果你还没看过，一定要设法弥补）那样：充满安静而执着的专业精神，而不是无谓的热隋和骄傲。工作人员不多，全都先我而来准备午餐，制作西红柿酱，布置餐桌，码好葡萄酒。然后他们坐下来，在服务开始之前，每个人为自己做了一份沙拉。从始至终所有人寂静无声，有几个开始读报纸。最后，AndreaVannelli终于开口对大厨说：“我想应该多进一些牛肝菌。”他是这间家族餐厅的继承人，举止高贵，轻声慢语。大厨答道：“没错。”然后他们穿上白色的外套开始等待。餐厅晚上总是满座，不过那一天的午餐将空无一人。这也没关系，重要的是他们已经准备好了。午餐时段过去了，他们优雅地脱下白色外套，关上灯，走出门外稍事休息。很快这一幕将重演一次，直到晚餐开启。
都灵慢食之旅推荐
如何前往都灵
从国内各大城市直飞米兰或罗马后乘火车、大巴或驾车前往。
餐厅推荐
Al Gatto Nero
1927年开业时是一间托斯卡纳风格的意式小餐馆，20世纪50年代经历升级，迁移到一座20世纪中叶的建筑里，60年代摘过米其林两星，但80年代被摘星，不是因为品质下降，而是因为食评家转而拥戴新派烹饪。在这里用餐是一种特别的体验（Tagliolini意大利面加腌金枪鱼籽，或者在青椒牛排之前先品尝一道鸭肉酱宽面Pappardelle）：低调、平和、美味。餐厅主人Andrea Vannelli是创始人的孙子，谦逊有礼、见多识广又有大将风度。他对葡萄酒的热爱完全体现在精心选择叉价格合宜的酒单上。
Corso Filippo Turati，14
39-011-90414；gattonero.it
Caffè Fiorio
一间艳丽的冰激凌店兼餐厅。室内设有大理石柜台，墙上贴着红色的丝质壁纸、餐前小食令人印象深刻，包括迷你三明治和Canapés（加了肉、奶酪、鱼等配料的烤面包或薄饼）。它长久以来深受艺术家和政客的青睐，经过两个多世纪漫长的时间，散发出一种略微褪色的光彩。
Via Po，8 Torino 10121
39-011-8173225；caffefiorio.it
Caffè Torino
都灵经典的聚会场所，也是圣卡罗广场的活力中心。它的设计华丽而古怪：长得看不到尽头的吧台由原木雕成，还有手绘的壁画，镀金的玻璃窗里，陈列着许多糕点和糖果。顾客混合着当地居民和怪咖，像坐在里面的丰腴中年男人，每天我同一时刻经过，他都坐在相同的座位上。他们的咖啡和内格罗尼酒都相当出色，店内招牌的马提尼复古商标也堪称最佳。
Piazza San Carlo 204
39-011-547356；caffe-torino.it
Del Cambio
这位“都灵贵妇”是城市的标志性餐厅之一，有全城最宽敞的餐室，最高大的镶嵌镜子。餐厅建于1757年，莫扎特、威尔第、卡萨诺瓦等无数名流都是常客，仅空间本身就值得一访。食物出品上佳，尤其推荐Finanziera，在设法保留了正宗皮埃蒙特风味的同时，也坦承开始采纳凸显主厨风格的新派路线。
Piazza Carignano， 2 10123
39-011-546690；delcambio.it
Porto Di Savona
餐厅几乎没有额外装饰，空间富有格调，大理石地板、镶板墙、白桌布，还有一个小酒吧，提供精选的开胃酒。你想吃的皮埃蒙特菜在这里应有尽有（意大利饺子Agnolotti、Vitello Tonnato、炖牛肉、Panna Cotta），而所有食物的味道都能满足你的期待。
Piazza Vittorio Veneto 2， 10123
39-011-8173500
Ristorante Consorzio
将当代潮流融入经典设计，内饰秉承极简主义。赤陶色调，加上年轻、放松又聪明伶俐的服务人员，让餐厅的粗糙质感反而有了—种奇妙的温馨。菜品设计紧跟市场需求，面食如杂碎饺子（Ravioli di Finanziera），味道极佳。还有一系列传统和创意类肉菜，生熟不限。葡萄酒单也颇为可观。
Via Monte di Pietà，23
39-011-2767661；ristoranteconsorzio.it
Scannabue Caffè
餐厅靠近火车站，位于近年来经历复兴的圣萨尔瓦里区（San Salvario）。新潮的装饰和年轻顾客群，Scannabue就像你的祖父换上了一套更舒服的衣衫，姑且说是祖父穿上了运动装。但老头子仍然在兢兢业业地烹制传统菜肴。这里提供大部分本地特色菜：美味的生肉、炖牛肉和美妙的意大利面。
Largo Saluzzo 25H，10125
39-011-6696693；scannabue.it
Tre Gattine/Tre Gatti
Tre Galline位于一间传统的镶木板房间内，供应皮埃蒙特美食，我在那里吃到了都灵最好的生肉。相邻街角的Tre Galli是TreGalline的新潮小弟，设有不拘一格的复古家具。在保留了旧世界根基的同时，氛围更轻松，提供早午餐，甚至汉堡（听起来是对传统的亵渎，但的确奏效）。Tre Galline是午餐时分饱餐横肉的理想选择，前菜选Agnolotti，接着上Bollito Misto，餐后再来一份Bunet——这种巧克力布丁可以与Panna Cotta并列称为皮埃蒙特的甜点之王。当然所有食物都要需要用巴罗洛葡萄酒液冲刷入胃。Tre Galli则适宜晚上来，午觉过后，简单来点意大利面，或是一份Uovo enMeurette（最早从法国传来，用红葡萄酒和青葱酱煮的鸡蛋），然后肆意买醉。
3galline.it
住宿推薦
这里既没有真正奢华的大酒店，也没有精品酒店，这说明都灵的确不是一个旅游城市。历史感的Grand Hotel Sitea（Via CarloAlberto 35；grandhotelsitea.it），位于城市中央的圣卡罗广场；还有Turin Palace（ViaPaolo Sacchi 8；turinpalacehotel.com），是一间时髦的历史酒店。
巴罗洛酒庄一日游
以巴罗洛葡萄酒的世界地位，它的出产地规模之小，外观之平凡，简直令人惊讶。巴罗洛在都灵以南80公里，酒庄的主人们都双手沾满尘土，在酿酒过程中亲力亲为，产量自然十分有限。我在都灵搭配每餐饭的葡萄酒就是被这样创造出来的，酒标上的名字（Rinaldi，Conterno，Mascarello）就是酿造者的姓名，背后的故事让我十分触动。Monteforte和Serralunga d’Alba两个村庄附近的餐厅出品可靠。我的心水之选是Serralunga的Centro Storico和CascinaSchiavenza，以及Monteforte的Trattoriadella Posta。