一碗合格的鸭血粉丝汤，吃的虽是七零八碎，也得能品出汤的鲜香醇厚——这是市井草根的享受，也是时间沉淀下来的美。即便只是街边美食，低到尘埃里，也要从尘埃里开出花来。
　　鸭血粉丝汤是消弭了季节与时刻的，一年四季，一天二十四小时，皆宜。我却固执地把它与深夜联系起来。第一次吃到是在南京，冬末春初时节，雨乱灯昏的晚上，从夫子庙出来，看到有卖鸭血粉丝汤的小吃摊，无法拒绝扑鼻的香气，点了一碗：青瓷蓝花的碗里，殷红的鸭血、翠绿的香菜、鹅黄的鸭肠、玛瑙色的鸭胗……简直是把桃红柳绿的南京装到了碗里，一切有着各安天命的和谐，带着江南独有的素雅。一碗下肚，在凄风苦雨的夜里，看到了暖春艳阳。
　　黑泽明说：“白天饮食补益身体，夜晚饮食补益灵魂。”无数个酒醉的夜晚，在烟火缭绕的野馄饨摊，我开始想念一碗鸭血粉丝汤。可惜此汤唯有金陵有，不仅是指口味，更重要是一种灵秀之气，他处未有。镇江的也不错，只是用的多是鹅血；到了上海叫老鸭粉丝汤，各家店如同一个模子出来的，一股子味精味和鸭骚味，灵气荡然无存。
　　南京人对鸭的热爱如同青岛人对啤酒的热爱，甚至这个城市别名就叫“鸭都”。 有人问作家黎戈南京姑娘的样子，她回答：“桂花鸭你见过吗？身长玉立，不肥不瘦。”除了鸭毛不吃之外，南京人对鸭子可谓从头吃到尾，从里吃到外。秋冬吃烤鸭，春夏吃盐水鸭，就连下脚料，也能剁碎了做成鸭血粉丝汤。一只鸭子生在南京，可谓不幸，所以孔子曰：宁在东莞做鸡，不到南京当鸭。好吧，这句话是我胡扯的。
　　名为“鸭血粉丝汤”，粉墨登场的配角虽多，主角却一定是汤。要熬出好汤，食材很重要，选用上等的麻鸭，熬制三小时以上，才可确保鸭子的精华全部融入汤中。有的鸭血粉丝汤端上来，汤水呈奶白色，这应该是熬汤时加入了敲碎的猪棒骨，有人觉得这样更醇厚，但也有不食猪肉的人觉得有腥膻气，仁者见仁。
　　新鲜鸭血滴入加了盐的温水里，会自动凝固成血块，要上笼屉蒸熟，加工成血豆腐，然后再用冷水浸泡，去其腥味。用之前，还要下锅煮一下，一是可以彻底去除异味，二是煮过之后口感更细嫩。如果没有这第二道煮，鸭血易老，煮过之后，即便下锅再久，入口还是柔嫩。一片好的鸭血，光滑细嫩，没有气孔，一口咬下去，不会碎成渣，而是有轻微的弹牙感。
　　粉丝的选择，各家不同，有用苏北、安徽、山东一带产的地瓜粉丝的，这种粉丝透明度高，口感软弹。有更讲究的，选用纯山芋粉做成的粉丝，吃到嘴里又嫩又滑，更重要是久煮不烂，不黏连，放到碗里一两个小时都不会涨掉。粉丝下锅之前，要在水里浸泡十几个小时之久，作为一碗鸭血粉丝汤里的填饱肚子的关键，丝毫马虎不得。
　　当然少不了好的什件儿。所谓“什件儿”，是指鸭肝、鸭肠、鸭胗等下货。什件儿一定要白卤，吃起来不夺鸭汤的味道，在色彩上与鸭血的红、粉丝的白、香菜的绿、豆腐果的黄互补，五色俱全，方为一碗色香味皆佳的鸭血粉丝汤。
　　相传鸭血粉丝汤是镇江的落第秀才梅茗所创，晚清《申报》第一任主编蒋芷湘还曾题诗称赞“镇江梅翁善饮食，紫砂万两煮银丝”。实则不然，遍观当时的文人美食家们所写文章，没有一个字提到鸭血粉丝汤，原因很简单：当时还没有这个吃法。懂吃的南京人都知道，南京从前吃的是鸭血汤，到了二三十年前，才有了鸭血粉丝汤。
　　历史虽短，但短短几十年，已风靡全国。因为一碗好的鸭血粉丝汤，真的是可以慰藉灵魂的：品一口醇香的鸭汤像是感受到了春江水暖的温度，挑一筷子沾着香菜的粉丝好似见到了风吹杨柳万千条的气象，再加上鸭胗的劲道、鸭肝的糯软、鸭肠的脆爽、豆腐果的多汁，一碗吃完，暖心暖胃，只觉人生百味，无过于此。
　　前段时间，韦应物的那句“我有一瓢酒，可以慰风尘”火得很。没有朋友的酒，像没放盐的菜，寡淡无味；可一个人深夜里的鸭血粉丝汤，却真的是足以慰风尘的。