对碧螺春传统工艺恢复的三年时间，我只是在碧螺春的框架内反思、反省，推翻错误的庞大体系。重新建构的新框架搭建起来之后，我开始跳脱碧螺春的内在体系，与其它茶进行对比，对碧螺春进行精雕细琢：0分至60分，那只是一个理念。正确的做茶思路，是茶的风格转变；60分至80分是由理念转为成熟产品，工艺上各环节能够控制直至稳定并且可以复制；80分之后，是弥补一些细微的缺陷，精细一切感官，尽可能提升其高度。而这些，需跳脱出来，方可见得。
　　“手工”并非就是好的
　　许多人问我什么是“古法”，其实古法不仅仅是柴火灶、手工炒制那么简单，古法，是对质的诉求，而非形式。古法也并非只是从故纸堆中寻找做茶的依据，更多的是寻求古人制茶的自然之道。从形式上来说，当下碧螺春的常规制法至今仍然是全手工制作，复杂的茶园环境手工采摘难度较高，采摘回后需每个芽头精挑细选成为净坯，除了绝大部分茶农家改用煤气灶炒制之外，各大厂家仍然沿用柴火灶炒制，一锅茶只出三两有余，然而如此耗时耗力的制作并未能出好茶，可见，并非“手工的”就是好的，就如景德镇的陶瓷，手工随处可见，艺术却只万中有一。手工只是好茶的必要条件，却并非充分条件，制茶的理念不同，一双手炒出来的茶便不同。如今整个体系对碧螺春的评判标准皆是重形轻质，采摘求早，挑拣求细求均匀，干茶求显毫多，几乎干茶的粗细、茶毫的多少成了评判碧螺春等级的最重要指标，而这一切与茶的内质包括口感、香气、气韵等没有必然的联系，一切精工细作只为其形，痛失其质，令人叹息。
　　碧螺春并非是最好的绿茶，但它有其独特性，这独特之处便是碧螺春最早的名字“吓煞人香”。如果老龙井是因其“太和之气”而成为传说，那么碧螺春一定是因其吓煞人香。如果龙井失去了太和之气，“至味”只是“无味”，如果碧螺春失去了吓煞人香，无非草芥一杯。碧螺春之香一般称为花果香，大多单纯理解为茶树吸收了果木的香气，这恐怕过于片面。花果香并非某一种花某一种果，而是一种综合的香型，有其丰富的变化性、层次性，甜柔幽远，极似花果之香。这种综合性，本质上出于碧螺春有性繁殖群体种的品种多样性，因为选育插扦的单一品种只能是单一的香气口感。又因其太湖环绕、植被丰富、茶果间作的复杂生态环境，更加丰富了香气的形成。于是，要得到碧螺春之花果香，必须选用茶果间作的群体种茶园茶青方可得，并以枇杷树下茶园最佳。其他果木有杨梅树、板栗树、银杏树等，在光福镇有桂花树，品质皆有所不同。
　　好茶便是“自然”二字
　　好茶以好的原料为根本，工艺却是关键。关于碧螺春的起源，历史记载“山中人朱元正，独精制焙，出自其家，尤称妙品”，可见，碧螺春的制作工艺是其“妙”之所在。如何才能制出好茶？古法也罢，新法也罢，好茶从来古今如一，那便是“自然”二字，对茶的每一次形态改变，须得遵循茶的自然变化。
　　绿茶的制作，无非采摘、摊凉、杀青、揉捻、干燥，可是每个过程茶都在发生着精妙的变化，心眼不见茶之本性，便会伤害茶之内质。如采摘，须适时，过早则味不全，过老则神散。今人却先时一味求早，求早卖个好价钱，后又养老，养老求个大产量；如摊凉，须得在午时开始静态薄摊，使茶柔软，去其坚硬，使茶甘芳，去其苦涩，候足三个时辰。今人却将茶堆成一堆，密不透风，拨弄茶芽，令茶不得休养；如杀青，不可杀老，不可杀嫩，武火起，中火退，快炒、抖散、捞净，手法轻快灵活，杀青之后起锅，摊于匾内，待茶叶凉后恢复柔软状态再匾内冷揉。今人杀青之后不起锅，锅内热揉，茶汁粘于锅内，真汁流失，又使茶汤发浑；如揉捻，并非一味手与锅之间重揉条索方可纤细，而是茶置于掌心内以茶揉茶，不伤茶体。碧螺春之焙必不可少，茶叶接近干燥时须锅内文火焙至足干，方可出锅。今人却担心茶叶断碎，又为节约时间，省去焙的过程，未能涵养茶之精气，稳固茶本，使得茶香气力不足，品质易变。茶的整个制作过程，需刚柔相济、动静结合、张弛有度、不骄不躁、循序渐进，才能有茶的香水融合、持重沉稳。
　　碧螺春的化柔为刚与岩茶的以柔化刚
　　当下，就所有茶类的工艺来说，武夷岩茶的手工制作技艺是最为复杂的，也是2006年国家公布的首批国家级非物质文化遗产名录手工技艺类中唯一茶类制作技艺。碧螺春与岩茶，是两种截然不同的茶，但我相信，茶的传统手工技艺遵循共同的原则，必然有其共通之处。今年我去武夷山，亲见了一位年轻画家破水制作岩茶的全过程，他对岩茶的把握，确实让我有所启发。
　　业界老师对碧螺春的评价是：硬朗，为一般绿茶所难见，茶汤持重温和、饱满有力。我是在将碧螺春化柔为刚，而破水对待岩茶，是以柔化刚。刚柔相济，便是茶之平衡，在制茶手法上，务必不伤茶体。破水之岩茶，在采摘、开青、晒青、做青等手法上，一再强调力道要轻柔要缓慢要匀稳，岩茶虽是开面采成熟叶片，但其待茶之轻柔更甚于我们对待碧螺春细嫩芽叶。我从一开始便强力推翻“重形轻质”的观念，到如今重新审视形的重要，当然，此形非彼形，这是为质而形，尽量避免错误手法对芽叶造成的破碎、发红，保持叶底的形整色匀，这是对形质的完善。形质兼备，方是真质。
　　破水影响我的第二个观念是：做好雨水青。我一直以来强调依靠自然的条件来制茶：天气条件好，出好茶；天气不好，不做茶或听天由命。做茶遇上雨天，往往令我心灰意冷。而对于武夷山人来说，做不好雨水茶就不能说自己会做岩茶，我们应有弥补自然条件缺失的能力，不仅有能力在最好的天气下做出最好的茶，也得有在最坏的条件下尽量做好茶的能力，这是一个成熟的制茶人该有的状态。
　　九华山探寻碧螺春的极致茶香
　　如果说武夷山之行是解决了我制作的短板，那么九华山之行则进一步提高了我的认知。九华山赵恩语老人所制的龙池凝碧在茶界并不为众人所知，但赵老与龙池凝碧皆是真正的“贵族身份”，其祖上为太湖名门望族。龙池凝碧仅为赵老所制，早在1997年经陈椽教授所荐，获中国国际茶博会金奖，然而多年来赵老始终坚持自己制茶，无人可授学，仅独自制茶些许，维持山中生活，闭门读书。
　　赵老言，茶在杀青之时，好坏已经定型，之后只会越来越坏，不会越来越好，故而杀青之前对茶的把握极其重要。赵老问我，摊凉到什么时候才合适，我说，开始散发良好的香气。赵老说，最好的香气是在最难闻的时候。最好的麝香是臭的，然稀释开来后，便恰如其分，如若只是在闻其香时茶便下锅停止茶叶的转化，那么待茶叶冲泡时，香气必淡。我想起在武夷山的做青发酵间闻到的茶青味道，便如赵老所言。当下碧螺春工艺舍摊凉，我始终在强调摊凉的重要性，但是显然我们的摊凉程度仍显不足。赵老关于茶叶下锅杀青之时品质便定型的观念提出又使我继续思考杀青之后的问题。当下碧螺春揉捻过度，我主张将热揉改为冷揉，将茶与锅之间的重揉改为手掌之间的以茶揉茶，然而，较之龙池凝碧之鲜活，我们的揉捻程度仍显稍过，茶汤显熟。2013年是茶的好年，那一年，我初遇碧螺春的极致茶香，也初遇龙池凝碧的极致清凉，然这两年尚未能重现两年前的茶香，而赵老也坦言，这两年的茶也只差强人意。我未能喝到两年前的龙池凝碧，但我得到的，是过去未来的一切茶。
　　碧螺春虽仍有提升空间，但我仿佛看到了它的极限。或许，我们在碧螺春的框架内恢复碧螺春之名后，会打破碧螺春的架构，仅仅从好茶的角度去改变它，不管它叫什么名字，它叫好茶。我们在制茶，诸佛如来语无虚妄，茶亦是我们诸无虚妄的信仰。我们去理解茶、去理解自然，去理解自心，是我们在成全碧螺春，更是碧螺春成全了我们。