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在中国各大艺术院校乃至全世界的服装设计专业院校，面料通常被提出来成为一个独立的专业，面料在服装设计中的重要性由此可见一斑。但假如孤立地谈论面料而不涉及服装设计的方方面面实践，也有点儿“纸上谈兵”的意思，毕竟人们最终穿着的是成衣。
每年各大艺术院校都持续向社会输送设计人才，并且随着中国原创设计的蓬勃发展，已经有越来越多的新锐服装设计师离开学校后便开始建立品牌、拓展自己的设计版图，这种欣欣向荣的状态与他们在学校受到的教育不无关联。我们特别好奇，在中国顶尖的艺术院校里，当下对服装设计和面料的教学处于何种状态？因此我们采访了中央美术学院的孙涤非教授，希望能够了解到更多与面料和服装设计有关的内容。
Q&A
iLOOK：您在服装设计领域从业多少年了？何时开始成为中央美术学院的教授？
孙涤非：从事服装设计，算起来已经将近二十个年头，真正意义上从事高端定制应该是13年整。记得2006年接受世界文化社的专访，标题为《从大连到米兰，中国改变了世界的西服》，我们工作室的作品被意大利本土高端称为：Classical Chinese（古典中国），首次打破了Classical Italia（古典意大利）的称呼；就在那一次，我体会到了一种荣誉和自豪，开始有了回归祖国院校的想法。后来，我于2010年正式回归中央美术学院。
iLOOK：据闻您曾在日本生活过很长时间，在日本期间也有自己的个人工作室，您是否一直在做高端定制品牌？主要是什么类型的服装？在面料上有什么显著的特点？
孙涤非：我在日本工作和生活了25年，我日本的工作室有两方面的内容；一是从事本专业的古典意大利手工的研究和应用，主要体现在高端私人定制方向；再就是配合日本本土一些大品牌进行一些商业性推广。我们的龙头业务是高级定制，主要以西服、礼服、衬衣、大衣，也就是正装类为主。不是用手缝制就是手工西服，而是通过高端手工技能来改变面料的原有物理属性，使之形状突变、质地改变的一种传统工艺。所以，我们对面料的要求也是极为“高端”的。首先要求“纯天然”，原料必须是天然的动物或植物纤维，通常以其纤维的细度及长度作为判断基准，这很好理解，越长、越细就越好；其次是面料生产工艺，既然越长、越细就越好，那么生产工艺就会越复杂，有时完全需要手工作业才可能达到生产要求；再就是稀有动物纤维一类，比如麝香牛毛、驼羊毛等。高质量面料主要体现出轻量、透气、保暖、张力、柔软、稀少、不易取材、不易加工等特征。
iLOOK：我们该如何认识面料？如何根据需求去选择适合自己的面料？
孙涤非：面料不单单是服装构筑的基础，同时也是服装设计概念当中一个最重要的组成部分，认识面料并不难，但是想真正并有个性地认识面料确实很难！我把面料认识分为三个阶段：第一个阶段是通识性认知阶段，说白了就是人云亦云的听说阶段；第二个阶段是主动性认知阶段，这个群体已经很关注和热爱生活，会有选择性地区分面料；第三个阶段是个性化认知阶段，主要涵盖高端人群、设计师等，可以达到突破常规运用特殊面料。而关于面料的选择，我们可以大致把面料按种类划分一下：1.化学纤维类面料，适合于工作或特殊环境下使用，比如作业装、运动装、特种装；2.动物纤维类面料，适合于生活中的正装及常备服装，比如西服、礼服、大衣等；3.植物纤维类面料，适合于生活中的休闲类服装和内置贴身服装，比如衬衣、夹克、内衣等。
iLOOK：在您看来，从前的设计师选择面料的倾向和现在的设计师有什么不同？
孙涤非：工业文明的诞生是受商业化进程的驱使而形成的，生活必备品由原始的功能性属性变成了商品性属性，也就是说，工业化文明之前，做衣服为了穿，这是功能性属性；工业文明之后，做衣服为了卖（赚钱），变成了商品性属性。所以，设计师行业准确地来说是在这样的时代背景下产生，以前他们被叫作艺术家。为了迎合大规模的销售以赚取最大化的利润，设计师的任务是急功近利地要迎合大部分人的喜好来设计出销售成绩最佳的作品。因此，以前的设计师都要同时考虑面料的价格（生产成本）、面料的质量（易于加工）、面料的花色（适合大众）等。现代的设计师，同样也要接受大的时代背景和文化理念的历练，以便适应现代的人群价值观。而现代是什么样的时代呢？简单地说，人们已经厌倦了量产量贩的廉价生活，开始追求个性化的生活元素。所以，现代的设计师大都是以个性化选料为主流倾向，他们更加注重于面料的材质和工艺性，为避开工业化的Icon，他们开始崇尚天然材料，这一点同时也迎合了现代人崇尚自然回归的返璞归真、去繁就简的现代价值观。
iLOOK：在平时的教学中，您是否会带领学生开展一些与面料相关的研究和实践？
孙涤非：平时我们的课程与研究方向主要是软性材料的设计和应用，当然，面料课程占有很大比例。面料的设计和应用，涉猎面极广，绝不单单是服装服饰上的应用。因此，我和学生们探讨的课题很广泛，再加上我们是学术机构，在面料的应用与实践上，我们研讨的程度也会很深，经常会进行一些近乎抽象的理念教学。学术论坛不同于社会实践论坛，我们探讨的课题一般都会是可能性和超越性，不仅限于实用性；因此，在学生设计师的眼里，面料就是一种语言，如何能够应用好这种语言，来达到充分说明和表达自我则是面料设计的重中之重。课程训练是通识性手段，用来提升学生设计师的感性语言表达，比如，有的学生会将真丝通过各种物理及化学手段，通过变形、变色、分裂等一些极为复杂但很精致的处理效果来表达自己的各种情绪；还有些学生干脆会试图颠覆面料本身的应有属性，通过相对合理的哲学思考，使面料以完全不同的功能和途径作用于生活应用当中。与此同时，我们会大力度地调研、回收、整理所有关于纺织、印染、缝制、编织等传统工艺及文化脉络，比如，我们已经成立的针对于日本的“京小纹”“京友禅”“京墨纹染”“京鹿小纹”等日本传统工艺文化科研组；同时，也会对我们本民族的传统工艺进行极为详密的调研、整理和传承工作，著名的缂丝工艺就是我们现在正着手整理的国粹之一。
每年各大艺术院校都持续向社会输送设计人才，并且随着中国原创设计的蓬勃发展，已经有越来越多的新锐服装设计师离开学校后便开始建立品牌、拓展自己的设计版图，这种欣欣向荣的状态与他们在学校受到的教育不无关联。我们特别好奇，在中国顶尖的艺术院校里，当下对服装设计和面料的教学处于何种状态？因此我们采访了中央美术学院的孙涤非教授，希望能够了解到更多与面料和服装设计有关的内容。
Q&A
iLOOK：您在服装设计领域从业多少年了？何时开始成为中央美术学院的教授？
孙涤非：从事服装设计，算起来已经将近二十个年头，真正意义上从事高端定制应该是13年整。记得2006年接受世界文化社的专访，标题为《从大连到米兰，中国改变了世界的西服》，我们工作室的作品被意大利本土高端称为：Classical Chinese（古典中国），首次打破了Classical Italia（古典意大利）的称呼；就在那一次，我体会到了一种荣誉和自豪，开始有了回归祖国院校的想法。后来，我于2010年正式回归中央美术学院。
iLOOK：据闻您曾在日本生活过很长时间，在日本期间也有自己的个人工作室，您是否一直在做高端定制品牌？主要是什么类型的服装？在面料上有什么显著的特点？
孙涤非：我在日本工作和生活了25年，我日本的工作室有两方面的内容；一是从事本专业的古典意大利手工的研究和应用，主要体现在高端私人定制方向；再就是配合日本本土一些大品牌进行一些商业性推广。我们的龙头业务是高级定制，主要以西服、礼服、衬衣、大衣，也就是正装类为主。不是用手缝制就是手工西服，而是通过高端手工技能来改变面料的原有物理属性，使之形状突变、质地改变的一种传统工艺。所以，我们对面料的要求也是极为“高端”的。首先要求“纯天然”，原料必须是天然的动物或植物纤维，通常以其纤维的细度及长度作为判断基准，这很好理解，越长、越细就越好；其次是面料生产工艺，既然越长、越细就越好，那么生产工艺就会越复杂，有时完全需要手工作业才可能达到生产要求；再就是稀有动物纤维一类，比如麝香牛毛、驼羊毛等。高质量面料主要体现出轻量、透气、保暖、张力、柔软、稀少、不易取材、不易加工等特征。
iLOOK：我们该如何认识面料？如何根据需求去选择适合自己的面料？
孙涤非：面料不单单是服装构筑的基础，同时也是服装设计概念当中一个最重要的组成部分，认识面料并不难，但是想真正并有个性地认识面料确实很难！我把面料认识分为三个阶段：第一个阶段是通识性认知阶段，说白了就是人云亦云的听说阶段；第二个阶段是主动性认知阶段，这个群体已经很关注和热爱生活，会有选择性地区分面料；第三个阶段是个性化认知阶段，主要涵盖高端人群、设计师等，可以达到突破常规运用特殊面料。而关于面料的选择，我们可以大致把面料按种类划分一下：1.化学纤维类面料，适合于工作或特殊环境下使用，比如作业装、运动装、特种装；2.动物纤维类面料，适合于生活中的正装及常备服装，比如西服、礼服、大衣等；3.植物纤维类面料，适合于生活中的休闲类服装和内置贴身服装，比如衬衣、夹克、内衣等。
iLOOK：在您看来，从前的设计师选择面料的倾向和现在的设计师有什么不同？
孙涤非：工业文明的诞生是受商业化进程的驱使而形成的，生活必备品由原始的功能性属性变成了商品性属性，也就是说，工业化文明之前，做衣服为了穿，这是功能性属性；工业文明之后，做衣服为了卖（赚钱），变成了商品性属性。所以，设计师行业准确地来说是在这样的时代背景下产生，以前他们被叫作艺术家。为了迎合大规模的销售以赚取最大化的利润，设计师的任务是急功近利地要迎合大部分人的喜好来设计出销售成绩最佳的作品。因此，以前的设计师都要同时考虑面料的价格（生产成本）、面料的质量（易于加工）、面料的花色（适合大众）等。现代的设计师，同样也要接受大的时代背景和文化理念的历练，以便适应现代的人群价值观。而现代是什么样的时代呢？简单地说，人们已经厌倦了量产量贩的廉价生活，开始追求个性化的生活元素。所以，现代的设计师大都是以个性化选料为主流倾向，他们更加注重于面料的材质和工艺性，为避开工业化的Icon，他们开始崇尚天然材料，这一点同时也迎合了现代人崇尚自然回归的返璞归真、去繁就简的现代价值观。
iLOOK：在平时的教学中，您是否会带领学生开展一些与面料相关的研究和实践？
孙涤非：平时我们的课程与研究方向主要是软性材料的设计和应用，当然，面料课程占有很大比例。面料的设计和应用，涉猎面极广，绝不单单是服装服饰上的应用。因此，我和学生们探讨的课题很广泛，再加上我们是学术机构，在面料的应用与实践上，我们研讨的程度也会很深，经常会进行一些近乎抽象的理念教学。学术论坛不同于社会实践论坛，我们探讨的课题一般都会是可能性和超越性，不仅限于实用性；因此，在学生设计师的眼里，面料就是一种语言，如何能够应用好这种语言，来达到充分说明和表达自我则是面料设计的重中之重。课程训练是通识性手段，用来提升学生设计师的感性语言表达，比如，有的学生会将真丝通过各种物理及化学手段，通过变形、变色、分裂等一些极为复杂但很精致的处理效果来表达自己的各种情绪；还有些学生干脆会试图颠覆面料本身的应有属性，通过相对合理的哲学思考，使面料以完全不同的功能和途径作用于生活应用当中。与此同时，我们会大力度地调研、回收、整理所有关于纺织、印染、缝制、编织等传统工艺及文化脉络，比如，我们已经成立的针对于日本的“京小纹”“京友禅”“京墨纹染”“京鹿小纹”等日本传统工艺文化科研组；同时，也会对我们本民族的传统工艺进行极为详密的调研、整理和传承工作，著名的缂丝工艺就是我们现在正着手整理的国粹之一。