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大陆游客观光热，正在间接诱发日月潭生态危机。日月潭其实是一座天然生态博物馆，它期待的是深度文化生态之旅。
因为政治鸿沟，台湾曾是大陆人遥不可及的梦，只有5小段200多个字的小学语文课文《日月潭》在亿万人心中成为“不朽之作”，很多人能背诵经典的第二段：“日月潭很深，湖水碧绿。湖中央有个美丽的小岛，叫光华岛。小岛把湖水分成两半，北边像圆圆的太阳，叫日潭；南边像弯弯的月亮，叫月潭。”
2008年7月起，赴台旅游开放，日月潭被大陆游客热捧，亦靠大陆游客起死回生。日月潭旅游最风光的岁月是上世纪七八十年代，90年代开始走下坡路，1999年更被9·21大地震重创，光华岛崩裂，十之七八的旅馆饭店被摧毁，景区连年推销“日月潭观光季”稍稍凝聚的人气亦被彻底震散。“距离震央12.5公里”的代价一直到今天日月潭还没消化完毕。
没落之际，日月潭被有些台湾人说成是一个“鸟不语，花不香，男无情，女无义”的地方。当然，大陆人对此知之甚少，在他们心中日月潭一直是“童话中的仙境”。出发之前，大陆游客大多不知道自己要去“振兴日月潭”。数据显示，今年1至9月，已有36万多大陆游客到访日月潭，同比增长5倍多。单看旅游收入，日月潭毫无疑问已再次迎来风光岁月。
然而，面对千军万马般的大陆游客，台湾人喜忧参半，特别是日月潭的原住民——邵族人，躁动不安。大陆游客刺激了日月潭的新一轮开发热，而“开发”在仅存数百人的邵族人听来，是一个可怕而又可恨的词汇。
万人横渡·丰年祭
9月中旬，记者赴台参与“两岸环境媒体交流”活动，主办方台湾环境资讯协会特别把日月潭之行排在9月20日。这一天，不仅是一年一度的万人横渡日月潭的日子，而且邵族部落会举行传统“丰年祭”——即过传统的邵族年的日子。台湾人心里明白，日月潭与邵族文化相映成辉，如果没有邵族，日月潭不过只是一个大水库。
头天晚上，我们就住进了南投县埔里镇桃米社区的民宿，第二天5点半起床出发。目的是提前躲过前来参加万人横渡的人流。当汽车驶近日月潭环湖公路，眼前景象让大家目瞪口呆：公路两边早已停起汽车长龙，一直伸向环湖公路，看不到尽头。但见人们三五成群背着红色的漂浮板，向下水点朝雾码头行军。横渡终点是伊达邵，即邵族部落聚居点，也是我们的参访目的地。
之前就害怕堵车进不了伊达邵，但不幸还是遭遇了。
情急之下，掉头绕个大弯抄“投69”乡道才驶上环湖路。双车道的环湖路，左边亦停满大巴车，绵延数公里。车上台湾同行惊呼：从未见过这么热闹的日月潭。后来得知，参加横渡人数2.5万多人(约需500辆大巴运载)，比去年多了7000多人，其中大陆广州、泉州等地组织了1200人的泳团前来“共襄盛举”。一位大陆泳客开心地对台湾记者说：“了一个心愿，盼望已久的日月潭，我爱它。”新任台湾“行政院长”吴敦义亲为横渡鸣枪。
这个旨在带动日月潭“运动休闲观光产业”的项目至今已举办27届，始于1983年，1995年曾被国际奥委会认证为世界长泳活动标竿。其实，横渡日月潭原系邵族部落的传统年祭仪式。而在野蛮的丛林部落时代，横渡日月潭则是一种“生存智慧”。10来年跟踪调研邵族部落的大成国中国文老师简史朗介绍说，古时邵族人为了过一个平安年，青壮年必须从伊达邵游到日月潭出水口，并堵死出水口。让下游溪水浅而不能行舟，防止其它部落逆流而上搞袭击。
后来，随着原住民部落文明进化，横渡日月潭留存为一种仪式，邵族青年的成年礼，横渡成功的青年男子会被冠以“勇士”头衔，象征已能独立成长。今天，日月潭举办万人横渡盛会，打的是“要以日月潭的明媚风光与邵族文化，带来丰厚观光收益”的算盘，透过发展日月潭休闲产业，“拼观光!拼经济!”但就像屏东教育大学的陈福进在其研究中所断言，超2万人的规模已对日月潭水质生态环境造成污染与破坏。
“如果这一天来了10万人，日月潭就瘫痪了。”台湾同行感叹道。确实，如果10万人全部乘大巴前来，大约需要2000辆，日月潭周长24公里，这意味着每公里得停放80多辆，而一辆大巴长10米，光大巴就把环湖路排满了，再加上数千辆私家车，光从交通来看，日月潭“就瘫痪了”。此外，那么多人下水惊扰，日月潭的水生物及其水质生态将遭“没顶之灾”。
同样的道理，平日里的观光，日月潭也不乐见千军万马般的观光团。
车抵伊达邵，我们下车跟随“专业向导”简史朗走进伊达邵临时部落。身材魁梧、戴着遮阳帽、身怀剑道绝技的简史朗，10年如一日的装备，肩上扛着SONY摄影机，脖子上挂着两部Nikon相机，这就是一位另类国中老师的“田野进行式”。10多年的陪伴式研究，他不仅拿到了台湾政治大学的硕士学位，而且被邵族人视为“自己人”。我们采访团也因此沾光，被邀与邵族人一起过年。
在简史朗的田野笔记中，“先生妈”们(邵族祭师，负责和祖灵沟通，是族人和众祖灵之间的桥梁)最津津乐道一则有关白鹿的传说：从前，原居阿里山的邵族人，猎队有一次打猎时发现了一只白鹿，猛追不舍，一直追了好几天，最后追到了日月潭畔才终于得手。邵族人看到日月潭有山、有水、有鱼、有山禽，就回阿里山把族人都带过来这里安居乐业。
9月20日是农历八月初二，邵族的大年初二，“我们邵族的年从农历8月1日起一连有20几天，天天都有唱歌和跳舞”，汉人的年是一年的开始，是历法里农事和时序周而复始的开端，而邵族的年却是属于与祖灵有关的一连串祭典。跟简史朗走进邵族部落，但见5位穿着鲜艳民族服装的“先生妈”拿着小凳子，坐在长老家屋檐前合唱祭歌，前方摆着两个小瓦罐。两只碗，和40个酒杯。之后，族人成群结队到每户族人的家中牵舞、吟唱祖歌，宣慰各家祖灵，主人点心菜肴款待，一整天地唱跳下去。
我们也凑热闹品尝了几户人家的酒食。简史朗说，汉人将邵族年祭仪式称为“丰年祭”，这是大大的误读，这个时候根本不是小米或陆稻收获的时节。邵族祭歌的大部分曲调都有浓厚幽怨思慕的感觉，这是族人在跟祖灵对话，常常唱得族人泪流满面。简史朗认为，“邵族”有别于“非邵族”的边界，除了语言，在于他的“传统祖灵信仰”。
不难看出，观光化对日月潭原住民文化的冲击，在误读中被观光被消费。
坎坷的原住民
在大陆旅行社推销的台湾旅游路线上，就有“邵族文化村”，即伊达邵临时部落。大陆游客往往会以为是类似于大陆一些地方的“民族文化村”，由旅游开发者打造，供非少数民族游客前来浮光掠影的“仿造品”。
但我们眼前的伊达邵临时部落是“真品”，它是30多户邵族人家抓住10年前灾后重建的契机，在已被县政府征走的土地——“山地文化中心”旧址上，自力造屋，聚居于此，这是邵族人唯一的聚居部落。此前，邵族 部落因为观光开发成为“失地山民”，七零八落，一批一批流浪到平地谋生，留下来的那部分人家就和汉人杂居在“德化社”——有被“文明社会”怀柔德化的潜台词。
目前，邵族注册人口只有640余人，是台湾政府正式确认的第10个法定原住民族，也是全球人数最少的民族。依全球邵族之友会台湾联络人郑空空小姐之见，从文化传承及民族情感来看，这个临时部落是这个族群存续的绝对关键。
10年前，郑空空应淡江大学建筑师谢英俊之邀，辞去都市工作来做谢的助理，带领邵族人搭盖房子。花了5年时间，盖起30多栋简易“组合屋”，外墙由竹片或木片夹着锡箔外加轻型钢筋支撑，斜屋顶是竹子加铁皮。郑空空解释，这是“以最低条件享受生命最大的自由与快乐”。细看，家家房前都挂着树桩切片，上书字母标音的邵语，族群意识彰显。
房子盖完郑空空又继续留下来，为邵族利益代言，为延续邵族文化而战。用郑空空的话来说，邵族人又一次面临“生死存亡”的决战。
事由是，南投县政府不久前在其官网上公布“伊达邵观光文化园区BOT规画案”投标公告，也就是说要拆掉邵族临时部落。几年来，南投县政府多次对这块2.6公顷的“山地文化中心”旧址，提出观光大饭店BOT案，纷争不断，一直到县府易主才暂歇。不料最近又有动静，再次引起邵族人的激愤和不安。
从法律上讲，这块地已由县政府所有，政府可以这么做。但是，邵人强调“屋拆了，部落垮了，邵族等同灭绝”。从尊重原住民土地情感上来讲，政府又不能么做。土地一次次被政府拿走，
这块“山地文化中心”旧址，是1967年，时任南投县长林洋港亲自说服邵人，征用邵族最后一块水田开发做观光项目。据台湾媒体记录，当时林洋港对邵人说：“你们耕田太辛苦了，有了山地文化中心，以后就不用耕田了，里面就是你们的工作场所。”然而，被地震震垮之前，邵人并未在山地文化中心拥有一官半职。这是当代邵人的失地之痛。
再到1980年，吴敦义任南投县长时，重新规划德化社(今伊达邵商业街)，“邵人的土地所有权减缩成建筑物所在地滴水线范围之内”一用大陆的表述方式，就是只剩下一块宅基地，彻底变成了“失地山民”。曾经的日月潭主人，在文明社会的观光化浪潮下，被逼到墙角，一部分人勉强靠卖土特产、手工艺品营生，一部分人及其后代一批一批下山，走向现代都市自谋生路，命运坎坷。
然而南投县政府也为难。以地理条件来看，山地占了80％以上的南投县发展农业效果有限，也无法像邻居彰化那样搞大规模的彰滨工业区发展工业，旅游休闲业可以说是南投县最适合发展的行业。日月潭显然是南投第一，也是台湾数一数二的旅游资源，显然有必要通过开发让日月潭变成“金鸡母下金蛋”。但是，日月潭周遭属于水源林保养地，99％土地属于公共财产，不可开发，只能在1％的私有土地上做文章。
这便注定，日月潭旅游开发必然与邵人争地。邵人私有土地也就连捐带征，基本上被政府拿走。值得一提的是，南投县政府一次次动邵人的“奶酪”，却从来不敢动水源林的“奶酪”。因此，到目前为止，日月潭还是低度开发的。但是这也使得日月潭公共服务设施缺乏，旅游质量相对低落，并导致了90年代后观光热退潮。如今，因为大陆游客蜂拥而至，日月潭观光业迎来了重振旗鼓的历史机遇，当地政府显然有必要“筑巢迎风”。正在建设的有观光缆车和日月行馆两大项目。日月行馆位于涵碧半岛，斥资20亿新台币，修在被地震震毁的蒋介石行馆(涵碧楼)旧址上。
“日月潭拼观光，最重要的是留得住游客过夜。”确实，这是旅游创收的一条定律，但在郑空空听来，这是一个可怕的消息：“大陆游客观光热，就会刺激更多人想盖饭店，邵族人又会失去土地。观光对邵族部落生态和文化影响非常大。拜托大陆游客不要再来观光游，要来，就进行生态游。旅行团模式，获益的是签约商家，原住民小摊小店并没有受惠。”
幽幽日月，“拉鲁”归来
下午，从山坡上的邵族部落走下来。穿过为游客服务的商业街，来到伊达邵码头。这里是万人横渡的终点，彩旗招展，熙熙攘攘。岸边，有一个可以免费观赏的“邵族逐鹿市集表演场”。简史朗无奈地说：“这是商业化的产物，很多演员都不是邵族人。”
在表演现场，我们遇到很多大陆游客，还有一支正在淡江大学做交流生的浙江大学学生团队。不过，光靠这样一场并非原汁原味的表演，大陆游客无法真正了解邵族文化。其实，大陆游客游览一圈，收入眼底的“名胜古迹”也多与邵族无关，无非是一堆庙宇(文武庙、玄光寺、玄奘寺、慈恩塔)，或强人政治图腾(涉及蒋介石的一些文物，如震毁的涵碧楼旧址)。
观看完表演，简史朗带我们登上小汽船“读”日月潭。汽船驶近潭中央的小岛时，我们停船听简史朗说史。“现在这个岛不叫‘光华岛’了，改回原来邵族人的名字‘拉鲁岛’。”简史朗说，日月潭建水库之前，中心岛和岸边距离很窄，水浅的时候，邵人骑着水牛就可以到岛上耕作，这座岛是邵族人的圣地。
9·21大地震，中心岛整个迸裂开来。南投县政府在震后将光华岛归还邵族，并恢复旧名“拉鲁”，同时也决定不再重建让邵人深感屈辱的“月下老人’。说到在中心岛上筑“月下老人”和命名“光华岛”，简史朗觉得这是历史的荒诞，前者是汉文化喧宾夺主，后者是强人政治家的宣示，隐含“光复中华”之意。不过，大陆小学语文课本还叫“光华岛”，显得未能与时俱进。
“研究日月潭，社会学比生物学重要。”简史朗半幽默半严肃地说。
简史朗说，邵族的没落起于一次官军围剿。清朝中叶以后，移民拓垦潮兴起，汉人大量到来引起族群冲突，半野蛮状态的邵族部落常常偷割汉人头颅，引起恐慌。清政府派出强大官军围剿，邵族人死伤惨重，从此没落。如果不是9·21大地震，可能邵族慢慢就无影无踪了。不料地震后，日月潭成为明星灾区，台湾人也由此看到一个弱小民族在苟延残喘。就像汶川地震后，大陆这边“惊见”羌族，此前这个古老而没落的民族一直默默无闻。
这次在南投，也遇见了享有盛誉的诺贝尔奖得主李远哲博士。他当时站出来为邵人说过话：邵族文化和原住民文化的保存，不只是靠邵族人自己的觉醒与努力，更是台湾掌舵人的责任，也是全世界共同的责任。“如果政府不能好好在法令、政策上多为他们设想，而只要求他们自己克服困境，这是社会的不公义。”
1934年，还是日本殖民台湾的时候，日月潭水电厂兴建完工，大坝一立，日月潭的湖面增加1.35倍，水位升高21米，原本拥有8公顷面积的拉鲁岛仅存不到一公顷的露头。现在日月潭电厂依然是台湾发电量第一的水电厂。简史朗说，日月潭电厂为日后台湾工业化立下汗马功劳，照亮了台湾民生与经济，但它是牺牲邵族的家园换来的，人们不能忘记这段历史，不能忘恩负义。
“归还拉鲁岛，让邵族人拥有了一个纯 粹的文化环境，让邵族人有了很强的文化主体性。”简史朗一直到今天还为南投县政府这个还账行动叫好。这个行动，直接导致了邵族民族意识的觉醒，成立了邵族部落议会。邵族人提出了自己的奋斗目标，即成立“邵族文化自治园区”，这是一个兼顾邵族人生存与就业，邵族文化的承传与发展的自由空间。
呼吁“家庭自由行”
我们的小汽船走走停停，一到值得说一说的地方，简史朗就叫停。
突然，对面开来一艘大汽船，巨大的水波冲击过来，小汽船一阵阵颠簸。简史朗又有感而发：“这些大型旅行船非常糟糕，水浪冲击波拍打岸边，不断出现水土流失情况。管理部门只好在岸边做人工浮物挡波浪，否则日月潭水库使用年限将会缩短。”大型观光团刺激大型观光船，大陆游客观光热，正在间接诱发日月潭生态危机。
另一个诱发日月潭生态危机的“怪物”是超级船屋。原先，邵族人在日月潭中搭建船屋，屋中人以捕鱼为生，每个船屋都架有四角鱼网，沉网捕鱼。如今，有人看到大陆游客蜂拥而来，就动起将船屋扩建为“水上民宿”，游人自然可以零距离拥抱日月潭千变万化的景致，但是他们吃喝拉撒倒入潭中，久而久之，日月潭将被严重污染。
简史朗认为，这种水上休闲，政府应坚决取缔，游客应爱惜日月潭。
然而，大陆游客到来，确实让日月潭各大饭店生意兴隆，出现一房难求的局面。据介绍，日月潭假日客房100％住满，需提前两个月预定，平时订房率也高达70％以上。现在两岸旅游主管部门有意控制大陆赴台游客人数还出现这种状况，一旦松手，日月潭饭店更加一房难求。日月潭周边已经没有土地来盖更多的饭店，怎么办?
台湾“行政院”已经注意到“旅行团观光模式”的弊端，提出大陆赴台旅游组团人数，由目前限制的“5人”降到“2到3人”，即开启“家庭自由行模式”。不仅台湾旅店业乐见其成，台湾民间也非常赞同。旅行团观光模式僵化，团队要住就住一起，大家都涌向一个地方，自然出现旅店“结构性短缺”。
其实日月潭周边，有很多民宿，又便宜又舒适，但接待不了旅行团。从辐射力来看，“旅行团观光模式”也不能让台湾民生获益，蛋糕基本上被大饭店、大财团分光光。“家庭自由行模式”就不同了，日月潭饭店客满了，一家人可以自由选择住民宿，或者回台中住饭店。
“旅行团观光模式”继续运行下去，将会刺激台湾风景区旅店业畸形发展。出于经济利益，每个地方都会拼命把客人拉住过夜，为此必须拼命盖大饭店。像日月潭、阿里山这种大陆游客无限向往的地方会吃得油光满面，其它地方反而分享不到开放大陆游客来台的好处，特别是经营民宿的台湾民间，他们无法感受大陆游客送来的温暖。这样，少数景区、大饭店赚得愈多，台湾民间愈不是滋味。
正如台湾一些专家所分析的，日月潭区域的本质，涵盖着既有居住的“住民生活”及外来观光的“旅游人潮”。旅客消费支撑着大多数住民的生活，而游客本质上依赖着当地住民所提供的服务来满足消费，但两者之间缺乏“良性户动”来提升彼此的质量。显然，如果两岸开放大陆游客赴台“家庭自由行”，透过客居民宿的方式，将使日月潭旅游和民生面貌脱胎换骨。
日月潭其实是一座天然生态博物馆，它期待的是深度文化生态之旅。
因为政治鸿沟，台湾曾是大陆人遥不可及的梦，只有5小段200多个字的小学语文课文《日月潭》在亿万人心中成为“不朽之作”，很多人能背诵经典的第二段：“日月潭很深，湖水碧绿。湖中央有个美丽的小岛，叫光华岛。小岛把湖水分成两半，北边像圆圆的太阳，叫日潭；南边像弯弯的月亮，叫月潭。”
2008年7月起，赴台旅游开放，日月潭被大陆游客热捧，亦靠大陆游客起死回生。日月潭旅游最风光的岁月是上世纪七八十年代，90年代开始走下坡路，1999年更被9·21大地震重创，光华岛崩裂，十之七八的旅馆饭店被摧毁，景区连年推销“日月潭观光季”稍稍凝聚的人气亦被彻底震散。“距离震央12.5公里”的代价一直到今天日月潭还没消化完毕。
没落之际，日月潭被有些台湾人说成是一个“鸟不语，花不香，男无情，女无义”的地方。当然，大陆人对此知之甚少，在他们心中日月潭一直是“童话中的仙境”。出发之前，大陆游客大多不知道自己要去“振兴日月潭”。数据显示，今年1至9月，已有36万多大陆游客到访日月潭，同比增长5倍多。单看旅游收入，日月潭毫无疑问已再次迎来风光岁月。
然而，面对千军万马般的大陆游客，台湾人喜忧参半，特别是日月潭的原住民——邵族人，躁动不安。大陆游客刺激了日月潭的新一轮开发热，而“开发”在仅存数百人的邵族人听来，是一个可怕而又可恨的词汇。
万人横渡·丰年祭
9月中旬，记者赴台参与“两岸环境媒体交流”活动，主办方台湾环境资讯协会特别把日月潭之行排在9月20日。这一天，不仅是一年一度的万人横渡日月潭的日子，而且邵族部落会举行传统“丰年祭”——即过传统的邵族年的日子。台湾人心里明白，日月潭与邵族文化相映成辉，如果没有邵族，日月潭不过只是一个大水库。
头天晚上，我们就住进了南投县埔里镇桃米社区的民宿，第二天5点半起床出发。目的是提前躲过前来参加万人横渡的人流。当汽车驶近日月潭环湖公路，眼前景象让大家目瞪口呆：公路两边早已停起汽车长龙，一直伸向环湖公路，看不到尽头。但见人们三五成群背着红色的漂浮板，向下水点朝雾码头行军。横渡终点是伊达邵，即邵族部落聚居点，也是我们的参访目的地。
之前就害怕堵车进不了伊达邵，但不幸还是遭遇了。
情急之下，掉头绕个大弯抄“投69”乡道才驶上环湖路。双车道的环湖路，左边亦停满大巴车，绵延数公里。车上台湾同行惊呼：从未见过这么热闹的日月潭。后来得知，参加横渡人数2.5万多人(约需500辆大巴运载)，比去年多了7000多人，其中大陆广州、泉州等地组织了1200人的泳团前来“共襄盛举”。一位大陆泳客开心地对台湾记者说：“了一个心愿，盼望已久的日月潭，我爱它。”新任台湾“行政院长”吴敦义亲为横渡鸣枪。
这个旨在带动日月潭“运动休闲观光产业”的项目至今已举办27届，始于1983年，1995年曾被国际奥委会认证为世界长泳活动标竿。其实，横渡日月潭原系邵族部落的传统年祭仪式。而在野蛮的丛林部落时代，横渡日月潭则是一种“生存智慧”。10来年跟踪调研邵族部落的大成国中国文老师简史朗介绍说，古时邵族人为了过一个平安年，青壮年必须从伊达邵游到日月潭出水口，并堵死出水口。让下游溪水浅而不能行舟，防止其它部落逆流而上搞袭击。
后来，随着原住民部落文明进化，横渡日月潭留存为一种仪式，邵族青年的成年礼，横渡成功的青年男子会被冠以“勇士”头衔，象征已能独立成长。今天，日月潭举办万人横渡盛会，打的是“要以日月潭的明媚风光与邵族文化，带来丰厚观光收益”的算盘，透过发展日月潭休闲产业，“拼观光!拼经济!”但就像屏东教育大学的陈福进在其研究中所断言，超2万人的规模已对日月潭水质生态环境造成污染与破坏。
“如果这一天来了10万人，日月潭就瘫痪了。”台湾同行感叹道。确实，如果10万人全部乘大巴前来，大约需要2000辆，日月潭周长24公里，这意味着每公里得停放80多辆，而一辆大巴长10米，光大巴就把环湖路排满了，再加上数千辆私家车，光从交通来看，日月潭“就瘫痪了”。此外，那么多人下水惊扰，日月潭的水生物及其水质生态将遭“没顶之灾”。
同样的道理，平日里的观光，日月潭也不乐见千军万马般的观光团。
车抵伊达邵，我们下车跟随“专业向导”简史朗走进伊达邵临时部落。身材魁梧、戴着遮阳帽、身怀剑道绝技的简史朗，10年如一日的装备，肩上扛着SONY摄影机，脖子上挂着两部Nikon相机，这就是一位另类国中老师的“田野进行式”。10多年的陪伴式研究，他不仅拿到了台湾政治大学的硕士学位，而且被邵族人视为“自己人”。我们采访团也因此沾光，被邀与邵族人一起过年。
在简史朗的田野笔记中，“先生妈”们(邵族祭师，负责和祖灵沟通，是族人和众祖灵之间的桥梁)最津津乐道一则有关白鹿的传说：从前，原居阿里山的邵族人，猎队有一次打猎时发现了一只白鹿，猛追不舍，一直追了好几天，最后追到了日月潭畔才终于得手。邵族人看到日月潭有山、有水、有鱼、有山禽，就回阿里山把族人都带过来这里安居乐业。
9月20日是农历八月初二，邵族的大年初二，“我们邵族的年从农历8月1日起一连有20几天，天天都有唱歌和跳舞”，汉人的年是一年的开始，是历法里农事和时序周而复始的开端，而邵族的年却是属于与祖灵有关的一连串祭典。跟简史朗走进邵族部落，但见5位穿着鲜艳民族服装的“先生妈”拿着小凳子，坐在长老家屋檐前合唱祭歌，前方摆着两个小瓦罐。两只碗，和40个酒杯。之后，族人成群结队到每户族人的家中牵舞、吟唱祖歌，宣慰各家祖灵，主人点心菜肴款待，一整天地唱跳下去。
我们也凑热闹品尝了几户人家的酒食。简史朗说，汉人将邵族年祭仪式称为“丰年祭”，这是大大的误读，这个时候根本不是小米或陆稻收获的时节。邵族祭歌的大部分曲调都有浓厚幽怨思慕的感觉，这是族人在跟祖灵对话，常常唱得族人泪流满面。简史朗认为，“邵族”有别于“非邵族”的边界，除了语言，在于他的“传统祖灵信仰”。
不难看出，观光化对日月潭原住民文化的冲击，在误读中被观光被消费。
坎坷的原住民
在大陆旅行社推销的台湾旅游路线上，就有“邵族文化村”，即伊达邵临时部落。大陆游客往往会以为是类似于大陆一些地方的“民族文化村”，由旅游开发者打造，供非少数民族游客前来浮光掠影的“仿造品”。
但我们眼前的伊达邵临时部落是“真品”，它是30多户邵族人家抓住10年前灾后重建的契机，在已被县政府征走的土地——“山地文化中心”旧址上，自力造屋，聚居于此，这是邵族人唯一的聚居部落。此前，邵族 部落因为观光开发成为“失地山民”，七零八落，一批一批流浪到平地谋生，留下来的那部分人家就和汉人杂居在“德化社”——有被“文明社会”怀柔德化的潜台词。
目前，邵族注册人口只有640余人，是台湾政府正式确认的第10个法定原住民族，也是全球人数最少的民族。依全球邵族之友会台湾联络人郑空空小姐之见，从文化传承及民族情感来看，这个临时部落是这个族群存续的绝对关键。
10年前，郑空空应淡江大学建筑师谢英俊之邀，辞去都市工作来做谢的助理，带领邵族人搭盖房子。花了5年时间，盖起30多栋简易“组合屋”，外墙由竹片或木片夹着锡箔外加轻型钢筋支撑，斜屋顶是竹子加铁皮。郑空空解释，这是“以最低条件享受生命最大的自由与快乐”。细看，家家房前都挂着树桩切片，上书字母标音的邵语，族群意识彰显。
房子盖完郑空空又继续留下来，为邵族利益代言，为延续邵族文化而战。用郑空空的话来说，邵族人又一次面临“生死存亡”的决战。
事由是，南投县政府不久前在其官网上公布“伊达邵观光文化园区BOT规画案”投标公告，也就是说要拆掉邵族临时部落。几年来，南投县政府多次对这块2.6公顷的“山地文化中心”旧址，提出观光大饭店BOT案，纷争不断，一直到县府易主才暂歇。不料最近又有动静，再次引起邵族人的激愤和不安。
从法律上讲，这块地已由县政府所有，政府可以这么做。但是，邵人强调“屋拆了，部落垮了，邵族等同灭绝”。从尊重原住民土地情感上来讲，政府又不能么做。土地一次次被政府拿走，
这块“山地文化中心”旧址，是1967年，时任南投县长林洋港亲自说服邵人，征用邵族最后一块水田开发做观光项目。据台湾媒体记录，当时林洋港对邵人说：“你们耕田太辛苦了，有了山地文化中心，以后就不用耕田了，里面就是你们的工作场所。”然而，被地震震垮之前，邵人并未在山地文化中心拥有一官半职。这是当代邵人的失地之痛。
再到1980年，吴敦义任南投县长时，重新规划德化社(今伊达邵商业街)，“邵人的土地所有权减缩成建筑物所在地滴水线范围之内”一用大陆的表述方式，就是只剩下一块宅基地，彻底变成了“失地山民”。曾经的日月潭主人，在文明社会的观光化浪潮下，被逼到墙角，一部分人勉强靠卖土特产、手工艺品营生，一部分人及其后代一批一批下山，走向现代都市自谋生路，命运坎坷。
然而南投县政府也为难。以地理条件来看，山地占了80％以上的南投县发展农业效果有限，也无法像邻居彰化那样搞大规模的彰滨工业区发展工业，旅游休闲业可以说是南投县最适合发展的行业。日月潭显然是南投第一，也是台湾数一数二的旅游资源，显然有必要通过开发让日月潭变成“金鸡母下金蛋”。但是，日月潭周遭属于水源林保养地，99％土地属于公共财产，不可开发，只能在1％的私有土地上做文章。
这便注定，日月潭旅游开发必然与邵人争地。邵人私有土地也就连捐带征，基本上被政府拿走。值得一提的是，南投县政府一次次动邵人的“奶酪”，却从来不敢动水源林的“奶酪”。因此，到目前为止，日月潭还是低度开发的。但是这也使得日月潭公共服务设施缺乏，旅游质量相对低落，并导致了90年代后观光热退潮。如今，因为大陆游客蜂拥而至，日月潭观光业迎来了重振旗鼓的历史机遇，当地政府显然有必要“筑巢迎风”。正在建设的有观光缆车和日月行馆两大项目。日月行馆位于涵碧半岛，斥资20亿新台币，修在被地震震毁的蒋介石行馆(涵碧楼)旧址上。
“日月潭拼观光，最重要的是留得住游客过夜。”确实，这是旅游创收的一条定律，但在郑空空听来，这是一个可怕的消息：“大陆游客观光热，就会刺激更多人想盖饭店，邵族人又会失去土地。观光对邵族部落生态和文化影响非常大。拜托大陆游客不要再来观光游，要来，就进行生态游。旅行团模式，获益的是签约商家，原住民小摊小店并没有受惠。”
幽幽日月，“拉鲁”归来
下午，从山坡上的邵族部落走下来。穿过为游客服务的商业街，来到伊达邵码头。这里是万人横渡的终点，彩旗招展，熙熙攘攘。岸边，有一个可以免费观赏的“邵族逐鹿市集表演场”。简史朗无奈地说：“这是商业化的产物，很多演员都不是邵族人。”
在表演现场，我们遇到很多大陆游客，还有一支正在淡江大学做交流生的浙江大学学生团队。不过，光靠这样一场并非原汁原味的表演，大陆游客无法真正了解邵族文化。其实，大陆游客游览一圈，收入眼底的“名胜古迹”也多与邵族无关，无非是一堆庙宇(文武庙、玄光寺、玄奘寺、慈恩塔)，或强人政治图腾(涉及蒋介石的一些文物，如震毁的涵碧楼旧址)。
观看完表演，简史朗带我们登上小汽船“读”日月潭。汽船驶近潭中央的小岛时，我们停船听简史朗说史。“现在这个岛不叫‘光华岛’了，改回原来邵族人的名字‘拉鲁岛’。”简史朗说，日月潭建水库之前，中心岛和岸边距离很窄，水浅的时候，邵人骑着水牛就可以到岛上耕作，这座岛是邵族人的圣地。
9·21大地震，中心岛整个迸裂开来。南投县政府在震后将光华岛归还邵族，并恢复旧名“拉鲁”，同时也决定不再重建让邵人深感屈辱的“月下老人’。说到在中心岛上筑“月下老人”和命名“光华岛”，简史朗觉得这是历史的荒诞，前者是汉文化喧宾夺主，后者是强人政治家的宣示，隐含“光复中华”之意。不过，大陆小学语文课本还叫“光华岛”，显得未能与时俱进。
“研究日月潭，社会学比生物学重要。”简史朗半幽默半严肃地说。
简史朗说，邵族的没落起于一次官军围剿。清朝中叶以后，移民拓垦潮兴起，汉人大量到来引起族群冲突，半野蛮状态的邵族部落常常偷割汉人头颅，引起恐慌。清政府派出强大官军围剿，邵族人死伤惨重，从此没落。如果不是9·21大地震，可能邵族慢慢就无影无踪了。不料地震后，日月潭成为明星灾区，台湾人也由此看到一个弱小民族在苟延残喘。就像汶川地震后，大陆这边“惊见”羌族，此前这个古老而没落的民族一直默默无闻。
这次在南投，也遇见了享有盛誉的诺贝尔奖得主李远哲博士。他当时站出来为邵人说过话：邵族文化和原住民文化的保存，不只是靠邵族人自己的觉醒与努力，更是台湾掌舵人的责任，也是全世界共同的责任。“如果政府不能好好在法令、政策上多为他们设想，而只要求他们自己克服困境，这是社会的不公义。”
1934年，还是日本殖民台湾的时候，日月潭水电厂兴建完工，大坝一立，日月潭的湖面增加1.35倍，水位升高21米，原本拥有8公顷面积的拉鲁岛仅存不到一公顷的露头。现在日月潭电厂依然是台湾发电量第一的水电厂。简史朗说，日月潭电厂为日后台湾工业化立下汗马功劳，照亮了台湾民生与经济，但它是牺牲邵族的家园换来的，人们不能忘记这段历史，不能忘恩负义。
“归还拉鲁岛，让邵族人拥有了一个纯 粹的文化环境，让邵族人有了很强的文化主体性。”简史朗一直到今天还为南投县政府这个还账行动叫好。这个行动，直接导致了邵族民族意识的觉醒，成立了邵族部落议会。邵族人提出了自己的奋斗目标，即成立“邵族文化自治园区”，这是一个兼顾邵族人生存与就业，邵族文化的承传与发展的自由空间。
呼吁“家庭自由行”
我们的小汽船走走停停，一到值得说一说的地方，简史朗就叫停。
突然，对面开来一艘大汽船，巨大的水波冲击过来，小汽船一阵阵颠簸。简史朗又有感而发：“这些大型旅行船非常糟糕，水浪冲击波拍打岸边，不断出现水土流失情况。管理部门只好在岸边做人工浮物挡波浪，否则日月潭水库使用年限将会缩短。”大型观光团刺激大型观光船，大陆游客观光热，正在间接诱发日月潭生态危机。
另一个诱发日月潭生态危机的“怪物”是超级船屋。原先，邵族人在日月潭中搭建船屋，屋中人以捕鱼为生，每个船屋都架有四角鱼网，沉网捕鱼。如今，有人看到大陆游客蜂拥而来，就动起将船屋扩建为“水上民宿”，游人自然可以零距离拥抱日月潭千变万化的景致，但是他们吃喝拉撒倒入潭中，久而久之，日月潭将被严重污染。
简史朗认为，这种水上休闲，政府应坚决取缔，游客应爱惜日月潭。
然而，大陆游客到来，确实让日月潭各大饭店生意兴隆，出现一房难求的局面。据介绍，日月潭假日客房100％住满，需提前两个月预定，平时订房率也高达70％以上。现在两岸旅游主管部门有意控制大陆赴台游客人数还出现这种状况，一旦松手，日月潭饭店更加一房难求。日月潭周边已经没有土地来盖更多的饭店，怎么办?
台湾“行政院”已经注意到“旅行团观光模式”的弊端，提出大陆赴台旅游组团人数，由目前限制的“5人”降到“2到3人”，即开启“家庭自由行模式”。不仅台湾旅店业乐见其成，台湾民间也非常赞同。旅行团观光模式僵化，团队要住就住一起，大家都涌向一个地方，自然出现旅店“结构性短缺”。
其实日月潭周边，有很多民宿，又便宜又舒适，但接待不了旅行团。从辐射力来看，“旅行团观光模式”也不能让台湾民生获益，蛋糕基本上被大饭店、大财团分光光。“家庭自由行模式”就不同了，日月潭饭店客满了，一家人可以自由选择住民宿，或者回台中住饭店。
“旅行团观光模式”继续运行下去，将会刺激台湾风景区旅店业畸形发展。出于经济利益，每个地方都会拼命把客人拉住过夜，为此必须拼命盖大饭店。像日月潭、阿里山这种大陆游客无限向往的地方会吃得油光满面，其它地方反而分享不到开放大陆游客来台的好处，特别是经营民宿的台湾民间，他们无法感受大陆游客送来的温暖。这样，少数景区、大饭店赚得愈多，台湾民间愈不是滋味。
正如台湾一些专家所分析的，日月潭区域的本质，涵盖着既有居住的“住民生活”及外来观光的“旅游人潮”。旅客消费支撑着大多数住民的生活，而游客本质上依赖着当地住民所提供的服务来满足消费，但两者之间缺乏“良性户动”来提升彼此的质量。显然，如果两岸开放大陆游客赴台“家庭自由行”，透过客居民宿的方式，将使日月潭旅游和民生面貌脱胎换骨。
日月潭其实是一座天然生态博物馆，它期待的是深度文化生态之旅。