西藏的冰川以宏大的规模和磅礴的气势令人叹为观止。数以千计的雪峰冰川。构成了一条条壮美的冰川大道。我在拉萨定居，得以多次寻访冰川。深深沉溺于它那梦幻般的美丽。

　　其实在五年前，拍摄冰川对我而言还只是个虚无缥缈的梦。那时候，我还在北京做建筑设计师，时常通宵达旦地工作。很多次，在地铁的暗色玻璃窗里，我看见自己疲惫麻木的神情，觉得自己就是钢筋水泥城市里的困兽，在庸碌的生活中想要嘶吼却找不到出口……后来的—个契机，摄影成为了我的出口。我义无反顾地辞职，逃离了喑哑难言的状态，去往了藏地。就此与冰川结下不解之缘。

夜访岗布冰川

　　2015年夏天我走川藏线，路过然乌湖附近，和一座叫做“仁龙巴”的冰川不期而遇：世界恍然只剩下了蓝白两种颜色，冰川蔓延至远方，白色铺展开来望不见尽头，头顶的天空透出纯粹的蓝，与之呼应的是冰缝里透出的蓝色幽光，而天地无风，万籁俱寂。静得只剩下耳畔的嗡鸣……“仁龙巴”冰川使我一见倾心，开启了我的“寻冰之路”。从此，我开始去探访那些深藏在秘境里的冰川，开始用影像的方式。去记录着这种在不断变化中日渐消逝的地貌景观。
　　2016年初春，我第一次主动寻访的那座冰川。是位于西藏山南的岗布冰川，也就是后来火遍西藏，成为众多旅行者冰川初体验必选的“40冰川”。

　　身处喜马拉雅山区腹地，这里的夜晚没有想象中那么寒冷，天空很透很静，漫天繁星。借着星空的微光，我背着摄影包扛着脚架，在一片乱石堆中行走。前方的黑暗里，偶尔传来几声低沉的声响。听起来就像遗落秘境的远古巨兽孤独的幽鸣。朝着声响的方向，我从眼前的混沌中，渐渐识别出来一些高大的轮廓，它们像心电图的线条，有着锐利的波峰波谷，在黑暗中还散发着一点灰白的光。是了，这就是我要寻找的岗布冰川了。
　　在手电筒的光照下，冰川显出真身，这是喜马拉雅山脉北麓的一条亚大陆性冰川，发育着规模巨大的冰塔林。平日里石林土林看得多了，这样经时间累积、阳光雕琢，以冰的最极致形态构建而成的塔林还是第一次亲见。冰塔林前端有一个融水湖，湖面封着冻，我试探着踩踩冰面，还算结实，就小心翼翼地走上冰面，朝冰塔林靠近。造型各异的冰塔冰山在星空下耸立，手电光扫过冰塔林表面，圆润美妙的肌理线条展露无遗。透着蓝光的冰体似乎是某种有机生命，冰山冰芽冰刺，呼吸着光，在暗夜里肆意生长。
　　我忘却高反、低温和心底的恐瞑，在冰面上撑开三脚架。架上相机，用手电和营地灯给冰川补光，开启了拍照模式。冰与光之间有着奇妙的感应方式，不同角度的光塑造的冰塔林大相径庭。我把相机接上遥控器，构好图，拿着光源连滚带爬地在冰塔林间穿行，寻找冰与光的各种组合……

三访来古冰川群

　　来古冰川群是世界上最大的海洋性冰川群之一。主要的几条冰川包括：雅隆冰川、东嘎冰川、若娇冰川、美西冰川、牛马冰川等。从2016年到2018年，我和朋友前后三次抵达来古，见证到在全球气候变暖背景下冰川的消融。
　　初入来古，只是远望了冰川群中最大的雅隆冰川。只见由海拔6000多米的岗日嘎布雪山孕育的冰川顺山势蜿蜒而下。长达十几公里。冰川上几道明显的黑色中碛，就像高速公路上分隔出的车道线。我们正对着冰舌，即便隔着两个冰碛湖，有好几公里远，但还是能感受到凝结在冰川中的力量以及它压降而来的强大气场。
　　一年之后，第二次抵达来古，再次见到雅隆冰川。那时候，冰川的冰舌伸入冰碛湖的部分已经比上一次来时后退了几十米，我们约上几个当地小伙子，用摩托车载着装备，从雅隆冰川侧面山腰上的小路横切进去。羊肠小道一边是山壁，一边是深谷。我佩服小伙子们边骑摩托边吼藏歌的轻松愉快，也暗地里觉得自己和同伴真是勇气可嘉。上一次从正面看雅隆冰川，由于冰舌被视线压缩，感受不到它究竟有多长。这次从侧面进入，顺着冰川逆流而上，才发现冰舌竟然长达十几公里。胆战心惊地在摩托车后座上颠了一个小时，到达一座牛棚，再往前只能靠双腿了。在地图上一查，这才发现我们不过抵达了冰舌的四分之一。
　　这里是观看岗日嘎布雪山和冰川的最佳平台。被当地人称作若尼峰的三座峻峭雪峰呈“山”字形并排矗立，与周围的其他雪山一起，形成了一道难以逾越的天然屏障，我们恍若抵达世界尽头。雪山孕育的冰川沿着山谷奔流而出，在更宽的谷地中汇流成3公里宽的雅隆主冰川，顺着山谷走势转了个向，浩浩荡荡地朝山谷下游奔去。 　　从山上俯视冰川，冰川展露出更多的细节。冰川随地势变化高低起伏，有隆起的“小山脉”，有跌落的“冰瀑布”。冰川两翼与山体接触的部分，发育着大小不一的冰洞，我们沿着碎石坡滑下去，进入冰洞窥探这个奇妙的世界。大的冰洞洞壁上显露着一层层冰川年轮肌理，就像是一大块蓝色千层冰淇淋。小的冰洞最窄处仅容人贴冰爬行，洞里有岔路有暗道，外面的光線穿过冰层折射出幻丽的蓝色，这景象光怪陆离，仿佛不属于这颗星球。

　　从冰洞里钻出来，我和同伴绑上安全绳，结组踏上冰川。冰川表面并不光滑，有在消融中被阳光凿成的坑坑洼洼，还有冰川奔流时携带积存的泥沙碎石。需要留意的是那些冰裂缝，有些冰裂缝又宽又深，底部的阴影里透着幽蓝，却是美丽的陷阱。我选择一条冰缝相对安全能落住脚的位置，然后把自己塞进缝里，让机位尽可能低，以凸显出冰缝的深邃。构好图，我让小伙伴从冰缝一侧后退几步、助跑、起跳，抓拍下他飞跃蓝色冰缝的瞬间……
　　第三次抵达来古，我们想再走深一点，去寻找来古冰川群中查不到有价值影像资料的美西冰川。对于在外界披着神秘面纱的美西冰川，当地人却是相当熟悉的，来古村中的很多村民，都有过翻越美西冰川到另一边阿扎乡干活的经历。我们请了两位村民当向导，雇了两匹马驮装备，一行人沿着村后的峡谷进山。
　　在山谷中徒步了两小时，前面忽然出现开阔的水面，这是学那措湖。学那措是来古冰川群中面积最大的冰川融水湖，湖水的源头。就是美西冰川。天公不作美。黑云从美西冰川那个方向翻腾过来，不—会儿就把我们笼入雪雾之中。我们只能在湖边的一小片草场上就地扎营，等待天气好转。令^遗憾的是。雪落了两天两夜依然没完没了。携带的食物和水也所剩无几。寻访只好作罢。在西藏呆久了，得失心似乎没有那么重，一切顺其自然就好。

寻访日喀则的冰川

　　日喀则康马县地理村，紧邻国境线，鲜有人至，村子周边有好几条无名冰川。我们要寻访的那一条就在简易公路边上，入口处横亘着一堵冰碛垅，要不是事先在卫星地图上侦查过路线。我们谁也不会想到在这大乱石堆后面还隐藏着一个冰雪世界。

　　翻上冰碛垅就能望见冰川的冰塔林，白里透着蓝的冰塔林，在灰褐色的荒原衬托下，透着一股遗世独立的仙劲儿。常话说“看山跑死马”，由于没有熟悉的物体作参照。感觉十分钟能抵达的路程我们却折腾了两个小时，等站到冰川脚下，已经灰头土脸。冰川自数公里外、6000米海拔以上的粒雪盆中被“制造”出来，花了数百年甚至更长的年头运动下来，接受我们的朝觐。冰塔林高的有几十米。站在它脚下心中不免有一丝颤栗，矮的也显得精致无比。用手触摸到的冰体，凝结着数倍于人类个体的时间。在这汇聚着千军万马的古战场里，厮杀声不绝于耳。那是消融中的冰塔林冰裂和崩塌的声音;远处狼烟升起，冰川对山体的刨蚀使小型滑坡频频发生——那是住在雪山上的神明，在时刻提醒着我们要与圣地保持距离。

　　与无名冰川发源于同一座雪山的还有错噶布冰川。错噶布没有发育冰塔林，冰川从粒雪盆溢出后，化为一面1.5公里宽的冰瀑布，从5700米的高度泻下，止于一潭蓝得不真实的湖水。我们在湖边放飞无人机，以上帝视角俯瞰这座冰川湖。它的水色是深邃的蓝，形状浑圆，像是一块镶嵌在山中品相上乘的玉。也难怪错嘎布有“美玉湖”的别称了。
　　在日喀则，除了错噶布冰川，岗巴县南面的一列雪山还孕育了曲登尼玛冰川。从县城出发，沿西南方向的一条土路前行，穿过一片平缓荒芜的谷地，快到雪山脚下时，大地裂开一道口子，为我们打开了通往圣地的入口。三条顺着雪峰蜿蜒而下的山谷汇聚于此，一座小村子多年前就已经镇守在入口处。村中小寺庙的黄墙前，小尼姑晒着太阳念着经书，远处的白塔立于赤黄的山包上，数年一日孤寂地守望着神灵。
　　从地图上看，这三条相邻的山谷尽头都各卧着一条冰川，冰川前也都发育着一个冰川湖。正对小村子的山谷中的冰川被称为“曲登尼玛”。我们徒步一个小时，气喘吁吁地爬上一个土堆，曲登尼玛冰川乍现眼前：湛蓝的天空下，雪峰似乎有着至高无上的权威，几道柔美的曲线则勾勒出雪山腰间的大雪坡。气势汹汹的冰舌，越过雪线奔流而下又遽然而止，柔化成一湖的碧蓝。
　　沿着湖岸往冰川方向走去，走得越近，冰川看得越真切。临近冰湖的那面冰壁，隐约透出幽蓝的光，上方冰塔林表面有细密的纹路，像一只只巨大的白色海螺。没有一点点防备，一面冰壁崩塌了！开始是一声巨大的闷响，那是冰裂开的声音，继而坍落的数吨重的冰向湖中砸去，冰与水相撞的爆裂声响彻山谷。激起的水浪向四面涌去，却被封冻的湖面压制于冰面之下。沉睡的巨兽正在苏醒，冰面上隆起一道波峰，伴着咔咔声响，极速向地岸边袭来，最终从岸边的冰缝间喷薄而出……这一幕使我的身心为之震颤。在自然巨大的裂变面前，我切实感受到自己的渺小，因而对其心怀敬畏。而也正如思想家史怀哲所言：“只有我们拥有对于生命的敬畏之心时，世界才会在我们面前呈现它的无限生机。”