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马赛——旧港的集市和老城
关于马赛，有很多关键词：《马赛曲》、《基督山伯爵》、地中海、北非风情……马赛，大普罗旺斯省的首府，也是蔚蓝海岸最大的港口。在很多驴友的描述里，马赛另有一番截然不同的印象：脏、混乱、治安差……仿佛那不是法国第二大城市，而是某个非洲战乱国家。
说实话，当我们从阿维尼翁来到马赛，安宁祥和的乡村小镇变成脏乱喧杂的大城市，确实产生来到了另一个国度的错觉。行走在Canebiere大道（马赛最有名的中央大街）上，与我们擦肩而过的，是各种不同的肤色、服饰和族裔。这就是马赛，法国距离北非最近、拥有最多北非移民的大城市。大量移民涌入，带来了属于北非的青春梦想、热情与活力，马赛因此成为充满风情的魅力之城。2013年，它当选为“欧洲文化之都”。
混乱与美的奇特感觉，在Canebiere大道尽头的马赛旧港达到了最高潮。这座海港由希腊人在公元前600年建立，直到现在依然有游轮、快艇、渔船络绎不绝地穿行其间。站在旧港、面朝大海，我有一刻微微的眩晕感。海鸥发疯一般四处翻飞，挤挤挨挨停靠在港湾里的各种渔船，桅杆像剑戟一样林立，比太阳还早起的渔贩摆开一长溜鱼摊，无所事事东游西荡的青年，空气有鱼腥味和机油混合的味道，晓风带来海的潮湿气息，警察踩着时髦的单轮车在巡逻，吹奏萨克斯风的街头艺人，一群孩子在临时搭起的帐篷里学做法棍……
最有趣味的当然还是马赛历史悠久的鱼市。每天早上，渔民们出海归来，直接就在旧港码头上排开了长蛇阵，自销刚刚捕来的各种海产。马赛本地人也都到这里来采购鲜鱼，游客们如果买了鱼，还可以拿到港口周边的餐馆去，请大厨现杀现做，绝对新鲜。我们好奇地拿着相机在人群中钻来钻去，寻找各种稀奇古怪的海鱼，看当地人与鱼贩们讨价还价，听不懂也没关系，那满满的生活气息扑面而来，就够令人迷醉了。
鱼市收市以后，可以沿着海滨，深入旧港北侧历史悠久的Le Panier老城区。马赛的老城区充满了波西米亚风情，墙壁上的各种涂鸦仿佛时刻都在提醒我们，这里是马赛，充满活力的马赛。
老城是艺术家的聚集地，小巷里有很多有趣的工作室，游客可以随意参观，艺术家们大多专心致志在工作，也有的会饶有兴致地跟客人聊上几句。老城中心有一座引人注目的粉红色石头建筑，原来是救济院，如今变成了博物馆，富有艺术感的“四合院式”庭院里分布着地中海考古博物馆、非洲与美洲印第安艺术博物馆。即使你不参观什么展览，只是静静地坐在庭院里，抬头凝望蓝天，也已经够惬意了。
马赛是活力的，例如早晨的鱼市，例如傍晚的集市，但马赛也绝不缺乏普罗旺斯特有的悠闲和慵懒。鱼市会慢腾腾挨到上午9点钟才开市，而傍晚的集市也懒洋洋一直追随着太阳的脚步，在这个每天晚上9点天色还仿佛正午一样明亮的海港城市，生活就像马赛人说的那样：“如果晚上9点钟了，太阳还挂在天边，那还有什么好着急的呢？”
伊夫堡——体验自由和希望
来到马赛的游客，鲜有不走一趟伊夫堡的，因为伊夫堡就是那座将基督山伯爵关押了14年的孤岛黑狱。
小说一开篇，就是年轻的水手邓蒂斯随着法老王号回到马赛港。而小说中最激动人心的情节之一，基督山伯爵化名水手辛巴德拯救摩莱尔船主一家，新法老王号在上万马赛人的见证下重返港口，就发生在这里。
如今要去伊夫堡，需在马赛旧港搭船。我们运气不错，顺利登上了“爱德蒙·邓蒂斯号”——没错，游船正是以基督山伯爵的名字命名。船行约半小时，抵达了距港口仅2公里的伊夫堡。
伊夫堡其实挺小的，是一座石灰岩小岛，在蓝天碧海间风景颇为优美。然而，前为军事要塞，后为国家监狱，高墙深院的伊夫堡更多还是让人联想到阴森、严酷和绝望。这里曾经关押过很多名人，但他们都比不上小说中的英雄主角，一楼两间地牢被设定为关押法利亚长老和青年邓蒂斯的黑狱，那种不见天日的感觉真能让人不寒而栗。据说这两间牢房之间的洞穴是某个犯人企图越狱而挖掘的，但计算错误挖错了方向，这个故事启发了大仲马的灵感，于是有了长老和年轻水手的狱中相遇。
伊夫堡监狱也有好玩的地方，比如说，这里竟然有需要付费的私人牢房！其中最著名的一间，囚禁过法国大革命的英雄小米拉波伯爵。这种付费牢房有壁炉可以取暖，有窗户可以看风景，称得上“海景牢房”。但我相信，那些曾经在这里看风景的犯人，一定更加渴望能够自由自在地看到大海，而不是通过这些深深的石洞铁窗。
戛纳——凑一凑电影节的热闹
在马赛逗留的时候，忽然发现戛纳电影节居然就在这两天呢。那当然要去凑一凑电影节的热闹！
往返于尼斯和戛纳之间的火车每天十数趟，半个小时之后，我们就置身于棕榈成行、彩旗招展、海报满目的电影之城戛纳了。
作为一个影迷，我对戛纳最感兴趣的是米拉玛电影空间。但是既然撞上了电影节，那么节庆宫、红毯秀当然才是首选。
节庆宫就位于海滨，有道是“不看不知道，一看吓一跳”：什么，这个超“朴实”的两层小楼就是电影宫？这条只有二三十米的地毯就是红毯秀？这副寒酸样儿就是号称世界级的时尚盛会？围观的影迷，刚好是里三层外三层，也没有想象中疯狂，处在外面第三层的我们踮着脚尖，也只能从后脑勺之间窥一窥红毯的影子。只有那个红毯边的大型显示屏，展现着我们曾在电视里看过的盛况：人头攒动的影迷、手臂林立的欢呼、阳光打在明星的笑颜上、亮成一片的闪光灯、风情万种的驻足和回眸……哦，原来这一切都是头顶那架长长的摇臂摄像机的功劳，原来影像就是这样制造氛围和梦幻般的场景。这样看起来，明星们绝对不能得罪摄影师啊！
红毯乱哄哄地走了半小时便散了。对于纯凑热闹的我们来说，海滨大道可能更加有趣，因为这里有着各种热闹可看，边溜达边东瞧西瞧——西装革履的墨镜保镖是一道耍酷风景线;香车美女从来都是不可或缺的时尚元素;巨幅海报挂满了酒店外墙，显示着好莱坞的大手笔;而海边的Party现场，觥筹交错、衣香鬓影，是名利场的真实写照……在电影节期间的戛纳，感受着不一样的熙来攘往，也是一番独特体验呢。
尼斯的埃兹——法国最美的小镇
尼斯至芒通的海边峭壁公路，被公认为是蔚蓝海岸最美的一段海岸线。而海拔427米的山崖上，一座叫做埃兹（Eze）的乡村小镇，则是蔚蓝海岸最闪亮的一颗明珠，多次被评为法国最美乡村。
我们从山腰处沿着石阶慢慢向上，不多时，眼前出现一座线条简约的米黄色小教堂。在法国乡村，教堂总居于村镇的中心或最高处，彰显着宗教在村镇社区生活中的精神主导地位。
村庄里蜿蜒的山路上，满是各种各样充满了艺术感的小店。我们最喜欢的，是一家出售南法风格布艺的小店。这间洞穴里的小店摆满了白色亚麻布的靠垫、桌布、包包等，老板骄傲地说，“这些都是我老婆设计、我亲手画的！”
登至山顶，这里有一座热带植物园。一进门，立马就被眼前美景惊得大叫了一声“哇塞”！植物园内种植着仙人掌、龙舌兰、芦荟、大戟等数百种富有异国情调的热带植物，有的高达七八米，有的小似毛毛虫，对我们来说，全都那么新奇。更有趣的是分布在生机盎然的珍奇植物之间、极富神韵的十几座雕塑，它们是法国雕塑家Jean Phillppe Richard的杰作。植物园大门旁的第一尊雕塑是生育之神艾西斯，“埃兹”这个名字就源自于此。每尊雕塑都是线条洗练、身姿优雅、淡定从容，仿佛埃兹的守护神，一同眷顾着这颗地中海畔的璀璨明珠。
关于马赛，有很多关键词：《马赛曲》、《基督山伯爵》、地中海、北非风情……马赛，大普罗旺斯省的首府，也是蔚蓝海岸最大的港口。在很多驴友的描述里，马赛另有一番截然不同的印象：脏、混乱、治安差……仿佛那不是法国第二大城市，而是某个非洲战乱国家。
说实话，当我们从阿维尼翁来到马赛，安宁祥和的乡村小镇变成脏乱喧杂的大城市，确实产生来到了另一个国度的错觉。行走在Canebiere大道（马赛最有名的中央大街）上，与我们擦肩而过的，是各种不同的肤色、服饰和族裔。这就是马赛，法国距离北非最近、拥有最多北非移民的大城市。大量移民涌入，带来了属于北非的青春梦想、热情与活力，马赛因此成为充满风情的魅力之城。2013年，它当选为“欧洲文化之都”。
混乱与美的奇特感觉，在Canebiere大道尽头的马赛旧港达到了最高潮。这座海港由希腊人在公元前600年建立，直到现在依然有游轮、快艇、渔船络绎不绝地穿行其间。站在旧港、面朝大海，我有一刻微微的眩晕感。海鸥发疯一般四处翻飞，挤挤挨挨停靠在港湾里的各种渔船，桅杆像剑戟一样林立，比太阳还早起的渔贩摆开一长溜鱼摊，无所事事东游西荡的青年，空气有鱼腥味和机油混合的味道，晓风带来海的潮湿气息，警察踩着时髦的单轮车在巡逻，吹奏萨克斯风的街头艺人，一群孩子在临时搭起的帐篷里学做法棍……
最有趣味的当然还是马赛历史悠久的鱼市。每天早上，渔民们出海归来，直接就在旧港码头上排开了长蛇阵，自销刚刚捕来的各种海产。马赛本地人也都到这里来采购鲜鱼，游客们如果买了鱼，还可以拿到港口周边的餐馆去，请大厨现杀现做，绝对新鲜。我们好奇地拿着相机在人群中钻来钻去，寻找各种稀奇古怪的海鱼，看当地人与鱼贩们讨价还价，听不懂也没关系，那满满的生活气息扑面而来，就够令人迷醉了。
鱼市收市以后，可以沿着海滨，深入旧港北侧历史悠久的Le Panier老城区。马赛的老城区充满了波西米亚风情，墙壁上的各种涂鸦仿佛时刻都在提醒我们，这里是马赛，充满活力的马赛。
老城是艺术家的聚集地，小巷里有很多有趣的工作室，游客可以随意参观，艺术家们大多专心致志在工作，也有的会饶有兴致地跟客人聊上几句。老城中心有一座引人注目的粉红色石头建筑，原来是救济院，如今变成了博物馆，富有艺术感的“四合院式”庭院里分布着地中海考古博物馆、非洲与美洲印第安艺术博物馆。即使你不参观什么展览，只是静静地坐在庭院里，抬头凝望蓝天，也已经够惬意了。
马赛是活力的，例如早晨的鱼市，例如傍晚的集市，但马赛也绝不缺乏普罗旺斯特有的悠闲和慵懒。鱼市会慢腾腾挨到上午9点钟才开市，而傍晚的集市也懒洋洋一直追随着太阳的脚步，在这个每天晚上9点天色还仿佛正午一样明亮的海港城市，生活就像马赛人说的那样：“如果晚上9点钟了，太阳还挂在天边，那还有什么好着急的呢？”
伊夫堡——体验自由和希望
来到马赛的游客，鲜有不走一趟伊夫堡的，因为伊夫堡就是那座将基督山伯爵关押了14年的孤岛黑狱。
小说一开篇，就是年轻的水手邓蒂斯随着法老王号回到马赛港。而小说中最激动人心的情节之一，基督山伯爵化名水手辛巴德拯救摩莱尔船主一家，新法老王号在上万马赛人的见证下重返港口，就发生在这里。
如今要去伊夫堡，需在马赛旧港搭船。我们运气不错，顺利登上了“爱德蒙·邓蒂斯号”——没错，游船正是以基督山伯爵的名字命名。船行约半小时，抵达了距港口仅2公里的伊夫堡。
伊夫堡其实挺小的，是一座石灰岩小岛，在蓝天碧海间风景颇为优美。然而，前为军事要塞，后为国家监狱，高墙深院的伊夫堡更多还是让人联想到阴森、严酷和绝望。这里曾经关押过很多名人，但他们都比不上小说中的英雄主角，一楼两间地牢被设定为关押法利亚长老和青年邓蒂斯的黑狱，那种不见天日的感觉真能让人不寒而栗。据说这两间牢房之间的洞穴是某个犯人企图越狱而挖掘的，但计算错误挖错了方向，这个故事启发了大仲马的灵感，于是有了长老和年轻水手的狱中相遇。
伊夫堡监狱也有好玩的地方，比如说，这里竟然有需要付费的私人牢房！其中最著名的一间，囚禁过法国大革命的英雄小米拉波伯爵。这种付费牢房有壁炉可以取暖，有窗户可以看风景，称得上“海景牢房”。但我相信，那些曾经在这里看风景的犯人，一定更加渴望能够自由自在地看到大海，而不是通过这些深深的石洞铁窗。
戛纳——凑一凑电影节的热闹
在马赛逗留的时候，忽然发现戛纳电影节居然就在这两天呢。那当然要去凑一凑电影节的热闹！
往返于尼斯和戛纳之间的火车每天十数趟，半个小时之后，我们就置身于棕榈成行、彩旗招展、海报满目的电影之城戛纳了。
作为一个影迷，我对戛纳最感兴趣的是米拉玛电影空间。但是既然撞上了电影节，那么节庆宫、红毯秀当然才是首选。
节庆宫就位于海滨，有道是“不看不知道，一看吓一跳”：什么，这个超“朴实”的两层小楼就是电影宫？这条只有二三十米的地毯就是红毯秀？这副寒酸样儿就是号称世界级的时尚盛会？围观的影迷，刚好是里三层外三层，也没有想象中疯狂，处在外面第三层的我们踮着脚尖，也只能从后脑勺之间窥一窥红毯的影子。只有那个红毯边的大型显示屏，展现着我们曾在电视里看过的盛况：人头攒动的影迷、手臂林立的欢呼、阳光打在明星的笑颜上、亮成一片的闪光灯、风情万种的驻足和回眸……哦，原来这一切都是头顶那架长长的摇臂摄像机的功劳，原来影像就是这样制造氛围和梦幻般的场景。这样看起来，明星们绝对不能得罪摄影师啊！
红毯乱哄哄地走了半小时便散了。对于纯凑热闹的我们来说，海滨大道可能更加有趣，因为这里有着各种热闹可看，边溜达边东瞧西瞧——西装革履的墨镜保镖是一道耍酷风景线;香车美女从来都是不可或缺的时尚元素;巨幅海报挂满了酒店外墙，显示着好莱坞的大手笔;而海边的Party现场，觥筹交错、衣香鬓影，是名利场的真实写照……在电影节期间的戛纳，感受着不一样的熙来攘往，也是一番独特体验呢。
尼斯的埃兹——法国最美的小镇
尼斯至芒通的海边峭壁公路，被公认为是蔚蓝海岸最美的一段海岸线。而海拔427米的山崖上，一座叫做埃兹（Eze）的乡村小镇，则是蔚蓝海岸最闪亮的一颗明珠，多次被评为法国最美乡村。
我们从山腰处沿着石阶慢慢向上，不多时，眼前出现一座线条简约的米黄色小教堂。在法国乡村，教堂总居于村镇的中心或最高处，彰显着宗教在村镇社区生活中的精神主导地位。
村庄里蜿蜒的山路上，满是各种各样充满了艺术感的小店。我们最喜欢的，是一家出售南法风格布艺的小店。这间洞穴里的小店摆满了白色亚麻布的靠垫、桌布、包包等，老板骄傲地说，“这些都是我老婆设计、我亲手画的！”
登至山顶，这里有一座热带植物园。一进门，立马就被眼前美景惊得大叫了一声“哇塞”！植物园内种植着仙人掌、龙舌兰、芦荟、大戟等数百种富有异国情调的热带植物，有的高达七八米，有的小似毛毛虫，对我们来说，全都那么新奇。更有趣的是分布在生机盎然的珍奇植物之间、极富神韵的十几座雕塑，它们是法国雕塑家Jean Phillppe Richard的杰作。植物园大门旁的第一尊雕塑是生育之神艾西斯，“埃兹”这个名字就源自于此。每尊雕塑都是线条洗练、身姿优雅、淡定从容，仿佛埃兹的守护神，一同眷顾着这颗地中海畔的璀璨明珠。