自由膨胀

　　像吹出的泡泡、像天边的云彩、像异型的城堡……这种使身体得以在服装中感受到笼罩、保护的体积膨胀感，在本季时装系列中流行开来。也许正是这样一种被包裹的造型，恰好呼应了人们面对疫情和社会动荡时，希望得到庇护，逃离纷繁复杂的现实生活的渴望。Simone Rocha便在创作中将这一元素与人的身体、情感相联结。“服装是布料和情感的作用而成的，当它穿在人的身上，才有了意义。”素雅的米白色棉质、纱质面料，通过打褶、堆叠，塑造出从肩部顺势而下的圆润造型，点缀上散发珍珠光泽的手袋，让服装宛如缓缓展开贝壳一般。而Loewe创意总监Jonathan Anderson则希望这种戏剧化的廓形能够重新唤起人们对时装的热爱，他本人从入主Loewe开始便主张的对手工艺的传承与复兴，本季被提升为将传统融入现代时装的审美体系中。“我们不知道明天会发生什么，所以尽情享受当下吧。”他说道。这种享受当下的态度，不仅是对观众的呼吁，也是他在施展创意时的指南。通过硕大的衬垫、可弯折变形的裙撑，Anderson让传统观念中束缚身体的元素摇身一变，成为时装中灵动的“游戏道具”。因疫情而无法在巴黎时装周如期办秀的川久保玲，本次把Comme des Garcons发布会搬回了东京。鲜少对设计做出解释的川久保玲向外界抛出了一句颇有哲理的诠释：“人的大脑总是在寻找和谐与逻辑，当不和谐出现、逻辑被否定时，大脑就会让人产生混乱和紧张的情绪，并试图找到积极的变化与进步。”而回归到时装发布的本身，除了奇异的廓形格外引人注目，多款服装的最外层都被设计为一层塑料薄膜质感的外罩，而近看那些眼花缭乱的图案，米老鼠、泰迪熊等富有童真趣味的卡通形象铺满全身，映射着我们如今虽被疫情笼罩，但依旧向往美好、憧憬未来的童心。这就是川久保玲眼中面对动荡展现的积极态度与心灵的疗愈之道。

色彩游戏

　　十年，已经被时尚行业普遍视为一轮流行风向重新来过的周期。而在2021年春夏，大面积的色块对比，再一次印证了这股潮流趋势循环往复的规律性。不过这一次，色块之间的组合不再追求刻意的冲突与视觉冲击，反而是在相同或相近的色系中寻求审美上的和谐平衡。Nina Ricci创意双人组Rushemy Botter和Lisi Herrebrugh从品牌从二战后推出的香水L’Air du Temps汲取灵感，轻盈优雅的感觉延伸到时装造型中，荧光色的帽饰与头巾点缀出层次，同时融合日常着装的需求。而本季入主Prada并首次推出个人女装系列的Raf Simons，则在两个品牌的设计中分别尝试了冷暖两种色系的调和。在Prada全新系列中，橙色与黄色相互衬托、对比，让人们立刻感受到品牌全新出发之际的积极信号;反观Simons的个人品牌，科幻电影与悬疑作品为本季定下冷峻犀利的基调，利落的剪裁將蓝色系缎面裙装与打底衫衬托得更加神秘莫测，暗藏玄机。同样从悬疑电影中收获灵感的Paul Andrew，为Salvatore Ferrgamo笼罩上一层希区柯克般高深莫测的色彩，色彩之间的排列组合并不剧烈，而是令人联想到希区柯克作品柔和却有力的感官体验。

奢华街头

　　街头运动装或者高级时装，谁才是时尚行业未来十年的风向标？或许这样的争论随着美国设计师Matthew Williams就任Givenchy新任创意总监而得出答案：当饰满水钻和钉珠刺绣的连帽衫、透视长裙与黑色薄纱长手套组合成一组完整造型时，两种对立的形态在设计中握手言和，街头运动装一样可以华丽精致，体现工艺的实用性。而深谙少女内心叛逆属性的Miu Miu干脆直接将秀场布置成一座模拟的体育场馆，模特们身穿运动与时装相结合的各种单品鱼贯而出。“人们穿着时装的原因有时是为了取悦于人，有时是为了性感，有时是为了社交，有时是为了工作。这是你展示自己的方式——衣服非常重要，因为它们能瞬间定义你。衣服是传递这一信息的工具。”但Miuccia Prada显然不希望被单一的规则所定义，从运动鞋与高跟鞋的解构重组，到运动夹克与缎面刺绣短裙的造型叠穿，服装原有的解码信息逐渐失效，拼凑出全新的符号呈现给年轻一代，从而绕开了对时装与街头的话题非黑即白的定论。除此之外，在Hedi Slimane领导下脱胎换骨的Celine，本次则把发布会的场地选在了一级方程式的赛道，模特们身着由细密亮片刺绣而成的棒球衫、飘逸丝质印花长裙，延续了他效力于Celine以来所推崇的布尔乔亚风格，但与之搭配的牛仔短裤、滑板鞋、棒球衫却又提示Celine年轻的消费者们，Slimane已经准备好将目光投向定义崭新的时装年代。

随心勾画

　　艺术向来是时装设计中取之不尽的灵感之源，当时装不足以表达内心的情感时，艺术家们对不同时代境遇下的艺术化诠释，却往往能够起到四两拨千斤的效果，通过色彩的混合、线条的走向和笔触的渲染，让情绪的波澜跃然纸上。尤其是面对当下的动荡不安，艺术的疗愈显得更为必要。本季设计师们不约而同选取了涂鸦绘画作为基本创作元素，或从艺术家好友的作品中取经，或亲自动手创作出一幅幅抽象的作品，大面积印制在夹克、连衣裙、大衣等单品之上，成为新季时装醒目的视觉中心。以印花作为招牌特色的Dries Van Noten与Len Lye Foundation合作，让太阳、月亮、棕榈树等自然景象以迷幻的视觉效果贯穿于整个系列中。过往几季钟爱在时装上随性创作的Marni创意总监Francesco Risso，再次发挥天马行空的想象力，即便受制于疫情期間有限的资源，依旧利用家中现有的材料，如窗帘、毯子等进行染色，绘制出独一无二的艺术肌理。对于Christopher Kane而言，时隔14年再次拿起画笔并不是一件容易的事，但疫情期间被迫慢下来的生活节奏确实给了他再次触及艺术创作的机会，丰富的色彩、看似凌乱却颇为和谐的色彩组合，给眼前略显暗淡的现实场景平添了生机与活力。

心系远方

　　虽然疫情限制住了人们的脚步，但伴随新季时装如约而来的，是始终不变的对于度假生活的向往。特别是当诸多品牌将早春度假系列与春夏系列合并发布后，浓郁的假日气息扑面而来，上短下长的设计，将上身衬衫或胸衣最大幅度的简化，搭配长款连衣裙或紧身长裤，仿佛正享受着阳光与沙滩，感受自然能量的给养。老牌煮大利时装屋无疑承担起渲染度假气氛的主要任务，从Alberta Ferretti到Etro，再到Versace，纷纷以品牌90年代的经典印花和造型为原型进行款式升级。除此之外，一向不被潮流左右的Hermes，本季也开始拥抱这轮度假风潮的流行，创意总监Nadege Vanhee-Cybulski不同寻常地探索起肌肤与面料之间的化学反应。因此，简洁利落的胸衣与线条流畅的背带裤相得益彰，质感考究的面料演绎出Hermes那种别具一格的度假情结。

由内而外

　　内衣元素的成衣转化早已不是新鲜事，但或许是因为长时间居家工作，设计师们本季不再多虑内衣外穿在造型中的合理性，而是直接将内衣设计中最为醒目的符号作为服装设计上的亮点，具有透视感的蕾丝和薄纱，被装饰在吊带连衣裙的边缘和裙摆上，望身胸衣的龙骨走势亦化身体现服装结构感的要素，塑造出女性风情万种的躯体线条。Balenciaga创意总监Demna Gvasalia让模特们行走在午夜的巴黎，布满银色亮片与蕾丝装饰的吊带裙，搭配绒布拖鞋;而Sportmax则将类似内衣打底的内衬替换为醒目的荧光粉色，在电光蓝色透视连衣裙的映衬下，流露出一丝超现实的未来感。

贴身诱惑

　　除了内衣对本季时装设计的影响，弹性面料紧贴皮肤的包裹感，也是设计师们希望进一步探究的领域。在Maison Margiela，创意总监John Galliano让模特演绎舞者的角色，用面料与肌肤零距离的贴合来表现大汗淋漓的感受。而对于Casey Cadwallader效力的Mugler而言，以紧身衣勾勒出女性的身体曲线，无疑是向创始人Thierry Mugler性感风格的精准诠释。同样钟情于紧身衣的还有Chanel精品部创意总监Virginie Viard，她在上任伊始便将紧身长裤引入Chanel秀场，并在随后操刀的几季中不断强化其在造型中的角色，本季更将紧身衣提升至全新的高度：紧身连体衣，配合品牌经典的珍珠链条配饰，展现出Chanel女郎经典优雅之外新的一面。