对vintage迷而言，最难得的是，寻寻觅觅间偶得的惊喜，细细把玩中隽永绵长的回味，品味时光沉积的优雅味道。也许vintage首饰会有所褪色、松动，甚至被别人使用过，但其独有的旧醇香让她们的魅力打破时间和空间的摧毁力，有一种岁月静好的味道。喜欢vintage并不是为了品牌、为了奢华，而是一种审美，更是一种生活态度。
　　都铎玫瑰
　　英格兰的一张名片
　　总所周知，英国的国花就是玫瑰，因此都铎玫瑰有时称为英格兰玫瑰，是英格兰传统纹章，其名源自都铎王朝。
　　1455年到1485年，英格兰陷入长达40年的两大家族混战之中。混战双方是兰卡斯特家族和约克家族。由于兰卡斯特家族的象征为红玫瑰，而约克家族的象征则为白玫瑰，所以这场战争又被称为“红白玫瑰战争”。直到最后，来自兰卡斯特家族的亨利七世成了英国国王。他娶了来自约克家族的伊丽莎白为王后，这才止息了这场战争。而亨利七世也是英国都铎王朝的第一位国王。为了使两大家族世代修好，他将红白玫瑰融合在一起，创造出“都铎玫瑰”，后来这个符号成为英格兰的象征。
　　都铎玫瑰的纹章还有“减去枝茎并与王冠结合”的样式，就是在王冠下有茎叶的玫瑰。都铎玫瑰有时候也以二分的形式表现，即分开一半与另外一个徽章组成一个新的徽章。这个玫瑰由颜色重叠的涂层组成，是一件值得注意的物品，它打破了纹章学的第一规则。
　　在vintage首饰里，都铎玫瑰常常被用作英格兰的植物徽章，苏格兰、爱尔兰及威尔士则分别使用蓟、白三叶草、韭作为纹章。它也是英国二十便士硬币及英国皇家军装的图案，甚至很巧妙的体现在加拿大军装上。
　　变色蝶翅
　　英国的一张名片
　　变色蝴蝶翅膀首饰利用蝶翅特有的光泽，使得相关作品具有深邃而灵动的特质。1924年，Thomas L. Mott公司将其生产的变色蝴蝶翅膀首饰在大英帝国展览会（British Empire Exhibition）上展出，引起了轰动，使得这种饰品受到空前的欢迎。变色蝶翅饰品后来在欧洲以及美洲国家都有生产，欧洲还有专门“饲养”蝴蝶以供生产蝶翅饰品的“农场”。
　　蝶翅饰品需要精心的保护才能历久弥新。一般说来，蝶翅饰品需要在避光和干燥条件下保存。设想一下蝴蝶翅膀不可避免的脆弱性，如此美丽的饰品需要略微苛刻的环境需求也不会让人意外了吧。
　　尽管蝶翅饰品至今仍有人生产，但真正的精品蝶翅饰品还要以二十世纪二十到五十年代，也就是其刚兴起时的作品为上乘。因而，一款当时的作品着实是理想饰物和收藏家们品鉴的佳品。
　　大马士革
　　托莱多和京都的一张名片


　　“大马士革金属织锦术”（Damascene）工艺是将金银等亮色金属镶嵌在乌银等暗色金属的底面上，以金黑或银黑色为基本色调，连续敲打锤炼直到金箔渗入到图案纹理中，再烘烤氧化背景成黑色，基本上以平面雕饰呈现，也有的采用特别的立体层设计，营造出好似织锦挂毯一般栩栩如生，巧夺天工的效果。这种织锦术工艺在全世界许多国家和地区都有应用，如俄罗斯圣彼得堡，西班牙古城托莱多，都有大马士革织锦术的传统工艺。
　　不过，虽然光看名字，大马士革首饰显然与大马士革城有某种渊源，但如今这种大马士革工艺首饰和中东没有什么关系，虽然在一定的历史时期，它被伊斯兰大马士革城发扬光大，但时光变迁，如今的叙利亚大马士革城早就不再生产这种工艺品，近代的大马士革工艺品，几乎全部来自西班牙的托莱多和日本的京都。
　　贝雕工艺
　　手工首饰里的一张名片
　　在饰品上雕刻人像，是起源于18世纪的欧洲传统。从起源和功用上说，大多为寄托爱情、友情、思慕所用，有时也为怀念。在英国的维多利亚时代，一位女子若能收到一枚雕刻着自己肖像的胸针，那她一定是沉浸在爱情幸福中的人了。
　　从19世纪晚期开始，“理想化”的美丽女子肖像胸针开始流行，而贝雕工艺也是在同期流行的。因为它比贵金属、宝石容易得到，所以非常流行。现今手工贝雕胸针已较少制作，而代之以廉价的、机器统一生产的树脂雕像饰品，因此一枚纯手工制作的贝雕首饰有很大珍藏价值。
　　传统的手工贝雕饰品，与整块珍珠母贝或是鲍鱼贝壳制作的饰品在外观上有所差别。后者因为原料没有经过太多处理，所以还带着天然的色泽和纹理；而这一类的传统贝雕饰品，经过细致的雕刻，染色等工艺，方寸之间凝聚了许多细节，肉眼已经很难看出原先贝壳的纹理，但是用手摸上去，仍然有贝壳的光滑和清凉感，从贝雕的背部看去隐隐透明。另外，手工贝雕的饰品，能够看出鲜明的手工痕迹，无论是人像还是其他题材，都有一种自然之感。与之相比，现今的大多数机器制作的树脂浮雕饰品显得千篇一律，形象死板而趋同。


　　马赛克
　　意大利的一张名片
　　马赛克（Mosaic）一词起源于古希腊，意为“值得静思，需要耐心的艺术工作”。它是一种古老的镶嵌艺术，以意大利威尼斯最为出名。用于镶拼成每一件饰品的几百块微小彩色粒子，实际上与意大利最负盛名的穆拉诺彩色玻璃是一样材质的。每一枚马赛克饰品都要耗费极多的时间制作，凝聚了极大的心血与极高的艺术性。
　　意大利马赛克微型拼镶首饰中，最常见的材料是微型彩色玻璃，最少见也最昂贵的是微型彩色石材进行的图案拼镶。最常见的图案为花卉，最复杂最少见的是建筑、人物之类，用简单小碎石拼嵌出立体感。
　　约18世纪末期，微型马赛克工艺开始应用于珠宝，使用彩色的玻璃条块在金属的底座上拼贴出花卉、风景等图案，这种马赛克珠宝，在19世纪的意大利和英国广为流行。当完成了圣彼得大教堂的工作之后，面临失业的马赛克工艺师们不得不寻找私人客户并开始创作微型马赛克珠宝镶嵌黄金底。18世纪末，西班牙广场曾经林立着无数私人微型马赛克珠宝商号，他们的客户包括罗斯柴尔德银行家们和许多欧洲皇室家族成员。 　　微型马赛克镶嵌技术虽然最早可以追溯到公元3世纪，但是高度流行起来却是19世纪中叶到20世纪。


　　掐丝珐琅
　　中国宫廷的一张名片
　　掐丝工艺，即是把扁细的银丝用小镊子掐折弯卷成各种纹样图案，全手工的工序，在工匠的巧夺天工的手艺下，硬质的金属瞬间化为绕指柔，变得如同蕾丝一般细腻和柔软。为了确保银丝定型，很多时候掐丝工艺运用的多为800银。
　　掐丝工艺要求艺人具有灵巧的手上功夫，而这功夫的掌握，是需要长期悉心磨练的。凡是见过金世权掐丝的人，当看到他手握一把尖尖的镊子，夹着一条纤细的铜丝，手指微微转动几下之后，瞬间便化作朵朵金花、只只小鸟，以至湖光水色展现在器皿的胎型上时，无不为他那绝妙高超的技艺而惊叹。
　　在中国，掐丝是景泰蓝制作中最关键的装饰工序。古代金工传统工艺之一。将金银或其他金属细丝，按照墨样花纹的曲屈转折，掐成图案，粘焊在器物上，谓之掐丝。江苏刊江东汉广陵王墓所出龙形金饰即有掐丝工艺制成的图形。此项工艺不仅在宝石、金银饰上运用，珐琅器也运用，如掐丝珐琅器等。
　　掐丝技术起源很早，可能与贵金属——金工艺的包镶技术有联系。珐琅作为源远流长的艺术，可追溯至公元前六世纪，由当时的希腊和埃及人以玻璃粉在黄金上装饰的手工艺品流传至今。西方的珐琅器是金属质地，十三世纪传入中国，明代开始大量的掐丝珐琅器出现。掐丝珐琅起源于波斯（今伊朗），成熟于五、六世纪。以后由波斯传到阿拉伯、东罗马帝国等地，约在蒙元时期传至中国。
　　由于康熙帝对这些从遥远的法兰西运来的精美鲜亮器物的喜爱，邀请法国珐琅大师进入内廷造办处，推动了中国珐琅工艺的发展并达到高峰，打造出令人惊叹的精品，但珐琅彩瓷器从创烧到衰落都只局限于宫廷之中供皇室使用，是“庶民弗得一窥”的御用品。国内外的珐琅工艺自古就与首饰装饰密不可分，如文艺复兴时期犹如绘画般的浅浮雕珐琅首饰，新艺术时期美妙绝伦的透光珐琅首饰等。国际大型首饰制作企业相继开发了各种以珐琅工艺为主的系列产品，如梵克雅宝、蒂芙尼、爱马仕等，以优美的设计和精良的制作立足于市场。可惜的是中国还未将珐琅首饰作为产品开发的方向，市场上的景泰蓝首饰造型简单、工艺粗糙、价格低廉。