论文部分内容阅读
Jean Paul Gaultier去年度过了他60岁的生日。没人能够定义他的风格，就像没人能知道他的下一季又将怎样惊世骇俗一样——“什么东西我都能设计，除了让人沉闷的正规服装！”这个自小其命运就已经在祖母的塔罗牌中隐现的大师，将激情视为生命本身。他说自己所有的作品都是为了“带领你们回到童年与青春期，让我们像孩子一样生活和做梦”。对他来说，有梦就意味着有激情，有激情则一切皆有可能。
暗藏在塔罗牌中的命中注定
癫狂老顽童在童年时期，是一位孤独的巴黎乡下孩子。因为不爱运动又总爱幻想，他总爱安静地坐在一边画画。回忆起那段时光最为精彩的部分，是Gaultier坐在祖母Marie Garrabe身边，看着她用塔罗牌，对客人们施展神秘的催眠术，那里对他来说犹如一个神秘的磁场：他听着无数关于未来与爱情的占卜。在与祖母一同观看的电影《花边》 （Fibulas）中，童年Gaultier在银幕里的服装秀中第一次看到了自己的梦想——服装设计师。
在为家人展示过几次迷你服装秀后，即将成年的Gaultier将自己的手稿递给了巴黎当时所有著名的高级服装定制工作室。18岁生日那天，Pierre Cardin的电话成为他最好的成年礼物：“之后有什么打算？没有的话就来我这儿干吧！” Pierre Cardin这位风靡20世纪60年代的传奇人物是Gaultier眼中真正的大师：“Cardin先生永远是我的恩师，当我还是孩子时就如此幸运可以为他工作，现在我的成就都是拜他所赐。他是时尚界名副其实的大师和学者。”
冥冥中属于Gaultier的大师之路也由此开始，在那张破旧桌子上的塔罗牌里，祖母也向小小的Gaultier透露了属于他的未来之秘——他笑着说：“我的祖母告诉我，我会一直做着我最爱的工作，并且会出名。每天有美人相伴，还可以四处旅行，生活十分惬意。”毫无疑问，这些预言一一成真了。
百无禁忌的对抗游戏
辗转于Jean Patou和Pierre Cardin的几年工作后，24岁的Gaultier渐渐找到了自己的路数——“不合规矩”！这位年轻的小伙子用二次回收的易拉罐手环与塑料材质的裤装动摇了当时高级时装素材的界限。而种种挑战则在此后的设计生涯里不断持续着：不仅仅是布料的限定、服装跨界的功能，甚至男女性别的意识形态都在Gaultier的手中一次次被打破，“服装就像房子，需要翻新。”他就这样在惊世骇俗的风格里一路狂奔。
世俗的理念在他这里行不通，而周遭一切的质疑更是激发了他的灵感。1976年他以黑色皮夹克加芭蕾舞裙的造型声名大噪；1984年用紫色天鹅绒的尖锥连衣裙攻占了人们的视野；上世纪80年代末Gaultier更是钟爱古怪的秀场风格：他的模特包括身材肥胖的中年女性和有文身的异装癖。对此他是这样解释的：“我并不是请不起顶尖模特，我想说明的只是时尚并不仅仅为上等社会所拥有，普通人或是胖子同样可以拥有自己的美。”而他的设计不仅是“博人眼球”如此简单，他对性意识形态的质疑引发了长达数十年的“颠龙倒凤”革命。彼时，他毫无顾忌将内衣外穿这一性感却略显低俗的手法真正带入了高级时装界，甚至用夸张化的尖锥胸罩把Madonna打造为 “物质”与 “性”的偶像化身。一面无限迷恋着完美女性体态，甚至将其延伸至香水瓶的造型设计中；另一面却反其道行之，将掩盖身体曲线，本属于蓝领工人的连体工装元素也带入秀场。
男装自然也是Gaultier不肯放过的领域，坡跟鞋和羽毛竟然成为塑造男人的一部分。1988年的维京（Vikings collection）系列中，他让男人穿着短裙出现，“人们的思想在变，男人也在改变。女人有展示自己力量的权利，为何男人要惧怕展示自己阴柔的一面？难道变得有诱惑力就是女性化吗？凭什么说只有女人才能有诱惑力？”Gaultier认为这像是一种与基因的对抗：“是的，我会带领你们回到童年与青春期。我们会像孩子一样生活和做梦。对我来说，有梦就意味着拥有激情。没有激情任何事情都很难实现，有激情则一切皆有可能，也只有激情能让你成功。”他眼中再次闪烁着光芒，并激动得手舞足蹈。
调皮的时装王国
颠倒了世俗 “好品位”与“坏品味”标准的Gaultier随意调换着性别或里外，高雅或低俗对这位设计师来说从来就只是单薄的名词。在这双妙手之下，荒诞与华丽以最为精巧的技艺牢牢结合在服装的灵魂上。然而无论如何超越常规，他总是声称只是折射了某一社会现象而已。在Gaultier眼里，设计最终应该真诚、忠实与人性化。他的反叛式成功也为后来的“坏孩子”们带来鼓舞和灵感，这其中就包括John Galliano与Alexander McQueen。
今日的Gaultier拥有高级成衣系列Jean Paul Gaultier，高级定制系列Gaultier Paris和二线副牌JPG。 去年结束与Hermès的7年合作后，60岁的Gaultier又重新全力以赴地经营自己的品牌，于是我们再次见到男装秀场上“007”变身穿着渔网袜的金发女郎。这个爱开玩笑的老男孩也在2013春夏的女装秀场上来了一场“时装偶像扮演秀”：女性版本的“David Bowie”或“Micheal Jackson”等致敬造型纷纷登场。
品牌之外，爱“玩乐”的Gaultier并没有闲着：大牌舞台剧和电影的戏服设计中少不了他的身影；在奥林匹亚剧场里，他选择用魔术表演代替了本该在博物馆里举行的30周年庆典；甚至自己摇身变为了脱口秀主持人，用嘻笑调侃逗得观众们人仰马翻。
串连起这一切的依然是Jean Paul Gaultier无止境的调皮精神，说到这三十多年自己的成就，他又露出了孩童般的天真：“我想只能说我是幸运的，一直用自己的方式做时装，没有人告诉我什么是正确的。当然人们对我评价很高这很好。至于我对服装的影响？我不知道。一件衣服可以是惊人的，但是我希望找到其中的平衡，对我最大的恭维，就是人们穿上了它。”一切正如他儿时的愿望一般，画中的裙子们走上了真正的T台，而时尚正是他永无边界的梦境。
暗藏在塔罗牌中的命中注定
癫狂老顽童在童年时期，是一位孤独的巴黎乡下孩子。因为不爱运动又总爱幻想，他总爱安静地坐在一边画画。回忆起那段时光最为精彩的部分，是Gaultier坐在祖母Marie Garrabe身边，看着她用塔罗牌，对客人们施展神秘的催眠术，那里对他来说犹如一个神秘的磁场：他听着无数关于未来与爱情的占卜。在与祖母一同观看的电影《花边》 （Fibulas）中，童年Gaultier在银幕里的服装秀中第一次看到了自己的梦想——服装设计师。
在为家人展示过几次迷你服装秀后，即将成年的Gaultier将自己的手稿递给了巴黎当时所有著名的高级服装定制工作室。18岁生日那天，Pierre Cardin的电话成为他最好的成年礼物：“之后有什么打算？没有的话就来我这儿干吧！” Pierre Cardin这位风靡20世纪60年代的传奇人物是Gaultier眼中真正的大师：“Cardin先生永远是我的恩师，当我还是孩子时就如此幸运可以为他工作，现在我的成就都是拜他所赐。他是时尚界名副其实的大师和学者。”
冥冥中属于Gaultier的大师之路也由此开始，在那张破旧桌子上的塔罗牌里，祖母也向小小的Gaultier透露了属于他的未来之秘——他笑着说：“我的祖母告诉我，我会一直做着我最爱的工作，并且会出名。每天有美人相伴，还可以四处旅行，生活十分惬意。”毫无疑问，这些预言一一成真了。
百无禁忌的对抗游戏
辗转于Jean Patou和Pierre Cardin的几年工作后，24岁的Gaultier渐渐找到了自己的路数——“不合规矩”！这位年轻的小伙子用二次回收的易拉罐手环与塑料材质的裤装动摇了当时高级时装素材的界限。而种种挑战则在此后的设计生涯里不断持续着：不仅仅是布料的限定、服装跨界的功能，甚至男女性别的意识形态都在Gaultier的手中一次次被打破，“服装就像房子，需要翻新。”他就这样在惊世骇俗的风格里一路狂奔。
世俗的理念在他这里行不通，而周遭一切的质疑更是激发了他的灵感。1976年他以黑色皮夹克加芭蕾舞裙的造型声名大噪；1984年用紫色天鹅绒的尖锥连衣裙攻占了人们的视野；上世纪80年代末Gaultier更是钟爱古怪的秀场风格：他的模特包括身材肥胖的中年女性和有文身的异装癖。对此他是这样解释的：“我并不是请不起顶尖模特，我想说明的只是时尚并不仅仅为上等社会所拥有，普通人或是胖子同样可以拥有自己的美。”而他的设计不仅是“博人眼球”如此简单，他对性意识形态的质疑引发了长达数十年的“颠龙倒凤”革命。彼时，他毫无顾忌将内衣外穿这一性感却略显低俗的手法真正带入了高级时装界，甚至用夸张化的尖锥胸罩把Madonna打造为 “物质”与 “性”的偶像化身。一面无限迷恋着完美女性体态，甚至将其延伸至香水瓶的造型设计中；另一面却反其道行之，将掩盖身体曲线，本属于蓝领工人的连体工装元素也带入秀场。
男装自然也是Gaultier不肯放过的领域，坡跟鞋和羽毛竟然成为塑造男人的一部分。1988年的维京（Vikings collection）系列中，他让男人穿着短裙出现，“人们的思想在变，男人也在改变。女人有展示自己力量的权利，为何男人要惧怕展示自己阴柔的一面？难道变得有诱惑力就是女性化吗？凭什么说只有女人才能有诱惑力？”Gaultier认为这像是一种与基因的对抗：“是的，我会带领你们回到童年与青春期。我们会像孩子一样生活和做梦。对我来说，有梦就意味着拥有激情。没有激情任何事情都很难实现，有激情则一切皆有可能，也只有激情能让你成功。”他眼中再次闪烁着光芒，并激动得手舞足蹈。
调皮的时装王国
颠倒了世俗 “好品位”与“坏品味”标准的Gaultier随意调换着性别或里外，高雅或低俗对这位设计师来说从来就只是单薄的名词。在这双妙手之下，荒诞与华丽以最为精巧的技艺牢牢结合在服装的灵魂上。然而无论如何超越常规，他总是声称只是折射了某一社会现象而已。在Gaultier眼里，设计最终应该真诚、忠实与人性化。他的反叛式成功也为后来的“坏孩子”们带来鼓舞和灵感，这其中就包括John Galliano与Alexander McQueen。
今日的Gaultier拥有高级成衣系列Jean Paul Gaultier，高级定制系列Gaultier Paris和二线副牌JPG。 去年结束与Hermès的7年合作后，60岁的Gaultier又重新全力以赴地经营自己的品牌，于是我们再次见到男装秀场上“007”变身穿着渔网袜的金发女郎。这个爱开玩笑的老男孩也在2013春夏的女装秀场上来了一场“时装偶像扮演秀”：女性版本的“David Bowie”或“Micheal Jackson”等致敬造型纷纷登场。
品牌之外，爱“玩乐”的Gaultier并没有闲着：大牌舞台剧和电影的戏服设计中少不了他的身影；在奥林匹亚剧场里，他选择用魔术表演代替了本该在博物馆里举行的30周年庆典；甚至自己摇身变为了脱口秀主持人，用嘻笑调侃逗得观众们人仰马翻。
串连起这一切的依然是Jean Paul Gaultier无止境的调皮精神，说到这三十多年自己的成就，他又露出了孩童般的天真：“我想只能说我是幸运的，一直用自己的方式做时装，没有人告诉我什么是正确的。当然人们对我评价很高这很好。至于我对服装的影响？我不知道。一件衣服可以是惊人的，但是我希望找到其中的平衡，对我最大的恭维，就是人们穿上了它。”一切正如他儿时的愿望一般，画中的裙子们走上了真正的T台，而时尚正是他永无边界的梦境。