世间多有喜欢“出头露面显示自己”之人，世人也多知此为“出风头”。不过，如果较起真来，追溯一下“出风头”之所自何由，却并非易事。《辞源》、《辞海》，对此均无片言，大概是因其没有什么说道。倒是一本上世纪30年代出版的《上海俗语图说》，将此词的发明权授予了清末民初时的上海人，而且言之凿凿：
　　“‘出锋头’三个字，的确是上海人发明的，流传至今，大概也有二三十年了。那时上海人的服装，正流行洋灰鼠的出锋，时髦朋友都穿着洋灰鼠四面出锋的方袖马褂，官服有四面出锋的外套，甚至女人也穿有四面出锋皮袄的，平常人穿不起四面出锋衣服，也要装出一条洋灰鼠出锋领头，借此表示时髦。
　　“蹩脚大少，在棉马夹上装了一条洋灰鼠出锋头，人家讥笑他：‘你也要出锋头吗？’这便是‘出锋头’上海的典故，‘出锋头’三字就成为‘爱时髦’、‘斗标劲’的代名词了。至今上海滩簧里尚有两句名曲流传：‘竹布长衫皮领头，地格就叫出锋头’。”
　　原来，“出风头”的初始版本是“出锋头”，而“出锋头”又是从出锋发展而来的。
　　那句滩簧中提到的“竹布”，是用中细支棉纱织成的平纹布。成布后漂白或染成淡蓝色，并上重浆和轧光，故表面光洁，手感挺括，适于作单衣面料，或是书籍的封面。以竹布长衫配以灰鼠领头，这种不单不棉的打扮，有些不伦不类，确实够得上“出锋头”。
　　《现代汉语词典》中收有“出风头”，却无“出锋头”，大概因其并非原装，是从北京老话“出风毛”脱胎而来的。
　　“出风毛”的历史可比“出锋头”长得多。起码曹雪芹老人家还在世上喝粥时，就知道这个词，有《红楼梦》可为佐证。该书第五十一回中，说是袭人要回家探亲，穿的是桃红百子刻丝银鼠袄子，葱绿盘金彩绣绵裙，外面穿着青缎灰鼠褂，“凤姐儿笑道：‘这三件衣裳都是太太的，赏了你倒是好的，但只这褂子太素了些，如今穿着也冷，你该穿一件大毛的。’袭人笑道：‘太太就只给了这灰鼠的， 还有一件银鼠的。说赶年下再给大毛的，还没有得呢。’凤姐儿笑道：‘我倒有一件大毛的，我嫌风毛儿出不好了，正要改去。也罢，先给你穿去罢。’”
　　书中对“风毛儿”有一注释：皮毛衣服有的特意将领、袖、襟、摆等边缘部分的皮毛露在外面，以增添美观及显示皮毛的珍贵，因其露毛在外，故称“风毛儿”，也叫“出锋”。
　　由此可见，服装之出锋早已有之。至于凤姐儿所说的“大毛”，是指狐皮、猞猁皮等锋毛较长的裘皮，与之相对的则是“小毛”，如银鼠、灰鼠、紫羔等皮张。灰鼠即松鼠，其皮虽然轻软，却难御严寒，因此北方一到三九天便没有灰鼠什么事体了，正好让它去上海滩上“出锋头”。
　　裘服出锋，原本是清朝官服的流行式样。按照朝廷制度，每年阴历十一月初一至次年正月十五，大臣们上朝许穿裘皮冬服，因为金銮殿里不供应暖气，大家只能干冻着，不穿厚实些，就成了冰棍儿。此时朝服，便成了大臣们斗富的手段。据《清稗类钞》记载，慈禧太后的宠臣荣禄，“所服貂褂日易一袭，无重复者。其衣衩内标第几号，是可知其多矣。趋朝遇风雨，恒服四不露褂。四不露，即不出风毛者也。”几十天貂褂不重样，够派。从中可见，当时宫廷礼服在正常情况下都是出风毛的。
　　出风毛的倡导者其实是最高执政。先秦时，上流社会的裘服讲究内敛，不可过于张扬。《礼记·玉藻》就明确规定：“君子衣狐白裘，锦衣以裼之……君子狐青裘豹袖，玄绡衣以裼之……犬羊之裘不裼。”意思是，国君和贵族穿狐皮的裘，都要套上与狐毛颜色相宜的裼衣即罩衣，不能让毛露出来。狗皮大衣羊皮袄之类，则不在此例。这些糙货是草民穿的，犯不上跟他们较劲。要不怎么说礼不下庶人呢。
　　这种规定也有问题，核心是剥夺了当权者“显派”的权利。上好的裘皮大衣只能藏着掖着，成何体统？因此后代皇帝厉行改革，破除了这一陈规。南朝时的陈文帝，便有一幅身穿裘皮大氅坐于榻上的画像。到了清朝，裘服出锋进而成为皇家定制，圣上冬服的马蹄袖要以貂皮为表，还要配上镶毛边披肩。除了“三点式”，更有“全裸”，这就是端罩。端罩是一种毛朝外穿不加外罩的裘服，圆领，对襟，袖长至腕，衣长至膝下，只有皇上及特批的皇子皇孙、高级亲信才有资格穿之，“虽亲王亦非赐赍不能服”。有此毳毛毕露之服装为榜样，下面出出锋头也就不足为怪了。
　　不过，比起“所服貂褂日易一袭”来，“竹布长衫皮领头”之类的出锋头，未免底气严重不足。套用一句北京土话，此为屎壳郎爬铁道——硬充大铆钉。