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这实在是小说的情节，一对在纽约风生水起的夫妇决定在事业的黄金时期，隐居在不为人所知的墨西哥海岸。事实上，他们的确因此而写了一本以他们开创的餐厅Hartwood命名的书——
来自尤卡坦边缘的野趣，并荣登各种美食书籍权威榜单。自然，这套理念也在这间被《纽约时报》、VICE、LA Times反复称颂的餐厅里展现得淋漓尽致。终日与大海、飞鸟、虫鱼做伴的海岛人生真的如此美妙吗？我们特邀好朋友Howie Kahn为我们一探究竟，一起来看看Eric Wemer和Mya Henry自给自足的美食人生。
“那边某处肯定正经历着一场风暴。”Eric wemer说。此时我们乘坐的这艘20英尺的船正离开图卢姆（Tulum），驶向宝石—般的加勒比海。Wemer，这位37岁的厨师兼餐厅老板，紧紧地盯眷远处的海平面。他预测，那里有重达40斤的吞拿鱼出没；不过，我们那位胸肌发达的船长一位名叫Eddie的玛雅人，却并不打算把船驶离索利曼湾（Soliman Bay）附近的浅滩。“不太乐观。”Eddie看着船只激起的白浪，这么说道。wemer却乐观地望向天空，那群在此处盘旋的军舰鸟意味着海平面之下有一大群鱼儿存在：剑鱼、海豚鱼还有刺鲅，他会配上尤卡坦柑橘、辣椒还有蜂蜜，作为Hartwood今天提供的晚餐。“看到那些鸟儿真让人高兴。”他说，“它们会把鱼儿在空中抛来抛去！”Werer的这番话把Eddie逗笑了。
“真遗憾。”Eddie说。今天没有捕到鱼。不过自六年前Wemer和他的太太Mua Henry来到这片丛林，并一手建起Hartwood以来，他们就再也不会在自然面前沮丧。Wemer建议不如我们原地下锚，改玩浮潜。“看到海龟我们就跳下去。”他戴着面罩和脚蹼，话音刚落，一个翻身就跃入海中，激起一大片水花。无论在哪儿，Wemer都惦记着寻找食材。我们一边在海中沉浮，一边讨论着各种鱼类，咸滋滋的浪花不时涌进嘴里。“这里的许多鱼，我都在餐厅里给客人们做过。”他说，“捞起来的时候最好检查一下，有些鱼太粗糙，不适合食用。”他说着，又往下潜了一段，待到浮出水面时，脸上洋溢着笑容。健康的生活方式让他发自内心地快乐。
自从2010年他和Henry从纽约搬来图卢姆之后，Werner就根据周遭的环境开始规划未来。这里悠闲的生活方式对游客来说是一大魅力，但对经营一家成功的餐厅来说不一定是好事。不过，Werner和Henry把这个矛盾处理得很好。翻翻他们的新书：《Hartwood：来自尤卡坦边缘的野趣》（Hartwood Bright Wild Flavors from the Edge of the Yucatan），你大概就能了解。
在Hartwood诞生之前，图卢姆的招牌就是那几公里崎岖的丛林公路Carretera Tulum Boca Paila。墨西哥传统草棚风格的小酒店沿着海岸线一字排开，对面则是一些精致的小店和餐厅。此外，这里还有帐篷营地。这一切都让图卢姆长期以来备受背包客青睐。虽然这里跟沿海更发达的地区，比如坎昆（Cancun）和普拉亚德尔卡曼（Playa del Crewmen）相比，依旧还保持着宁静，但游客们已渐渐厌倦了这里由瑜伽、鲜榨果汁和精油构成的伪波西米亚生活。不过，Hartwood看起来并非只有一时的热度。Wemer告诉我，在Hartwood还没成为Hartwood之前，这是一处没什么人想要的地方，因为它正好在Carretera Tulum Boca Paila不太好的一侧：没有海景，也感受不到清凉的海风。不仅如此，这里还到处都是朽木、茂密的植被、蛇、火蟻，而如今厨房所在地当时更是一片烂泥坑，空气也相当闷热。
Wemer和Henry在2009年第一次来到这里，这趟“没有电视、没有网络、没有电话，与世隔绝”的旅程让他们动了个念头：辞职，改变人生方向，往南搬。Werner当时是纽约布鲁克林Vinegar Hill House的主厨，在那之前，他还在曼哈顿的Peasant工作过。这两家餐厅都使用柴火，因此，他能很熟练地用木头做出可口的美食。而Henry负责两家热门酒店The Standard和Soho Grand的管理工作。一起创业看上去要好过分开打拼。离开寒冷、忙碌的纽约，来到温暖和煦的加勒比海岸，听上去棒极了。次年他们就行动了。
Werner轻松打破了图卢姆“一条街”的模式。它所在的金塔纳罗奥州（Quintana Roo）、西边毗邻的尤卡坦和坎佩切州（Campeche），甚至整个尤卡坦半岛，从本质上讲都是Hartwood的领地——一个巨大且肥沃的生态系统。Wemer已经花了六年的时间来探索它。他谈到他从奥斯库茨卡夫（Oxkutzcab）买来的蜂蜜，从华拉度列（Valladolid）市集上找来的商品，还有好帮手Antonio Balan按照玛雅方式（轮作和刀耕火种）栽种的玉米。今年56岁的Antonio Balan是Hartwood的多面手，种玉米和安保工作都归他负责。不过Werner说，水才是这个区域最好的纽带，无论过去还是现在，无论传说还是现实。
午餐时，我们已经在第二条船上了，游弋在面积为3，200平方公里的滨海渴湖——Sian Ka'an生态保护区。Werner花1，200比索（约￥520）给我们租了一条小艇，还有一位名叫Rodrigo的少年船长负责掌舵。当我们来到一片通向河道的狭窄水域时，Rodrigo把船停了下来。Werner解释说是玛雅人在这些红树沼泽中开出了这些通道，用作贸易航线。早在几千年前，玛雅人就用这样的方式在全国范围内寻找最好的食物；Werner觉得自己也沿袭了这样的传统。在一小时的远航、冥想般的浮潜，并且一一查看过各种花朵、青蟹以及穿梭在红树林根部的小鱼之后，Werner建议我们去看看另—种水形态。“我们去体验一下天然井。”他说。那些天然井是石灰岩和珊瑚岩在漫长的地质变化过程中，被水侵蚀而形成的大大小小的空洞。它们之间大都相互连通。几分钟之后，Werner就站在了一个巨大的洞口边了。他纵身跃入深潭。越往深了去，耳旁会响起来自水中连绵不绝的“呲呲”声，这是水从一口天然井流向另一个。“玛雅人认为这是通往地下世界的通道。”Werner浮起来，深吸了一口气，再次潜了下去。
Hartwood就像Werner一样，适应着周遭这个超现实的环境。“我们的概念就是要与环境融为一体，就好像我们一直并永远都在这里一样。”Henry说。这样的融合在晚餐时展现得淋漓尽致。一个服务员拿着一桶点着的柯巴脂香料在用餐区走来走去驱赶蚊子，看上去就像一个女祭司在挥舞着神圣的香炉。她将整个餐厅和那些品着龙舌兰酒的客人们都包裹进了梦幻、芬芳的雾气中。点上一杯哈瓦那玛格丽特，舔一口，甜甜的，真是性感到骨子里。
来自尤卡坦边缘的野趣，并荣登各种美食书籍权威榜单。自然，这套理念也在这间被《纽约时报》、VICE、LA Times反复称颂的餐厅里展现得淋漓尽致。终日与大海、飞鸟、虫鱼做伴的海岛人生真的如此美妙吗？我们特邀好朋友Howie Kahn为我们一探究竟，一起来看看Eric Wemer和Mya Henry自给自足的美食人生。
“那边某处肯定正经历着一场风暴。”Eric wemer说。此时我们乘坐的这艘20英尺的船正离开图卢姆（Tulum），驶向宝石—般的加勒比海。Wemer，这位37岁的厨师兼餐厅老板，紧紧地盯眷远处的海平面。他预测，那里有重达40斤的吞拿鱼出没；不过，我们那位胸肌发达的船长一位名叫Eddie的玛雅人，却并不打算把船驶离索利曼湾（Soliman Bay）附近的浅滩。“不太乐观。”Eddie看着船只激起的白浪，这么说道。wemer却乐观地望向天空，那群在此处盘旋的军舰鸟意味着海平面之下有一大群鱼儿存在：剑鱼、海豚鱼还有刺鲅，他会配上尤卡坦柑橘、辣椒还有蜂蜜，作为Hartwood今天提供的晚餐。“看到那些鸟儿真让人高兴。”他说，“它们会把鱼儿在空中抛来抛去！”Werer的这番话把Eddie逗笑了。
“真遗憾。”Eddie说。今天没有捕到鱼。不过自六年前Wemer和他的太太Mua Henry来到这片丛林，并一手建起Hartwood以来，他们就再也不会在自然面前沮丧。Wemer建议不如我们原地下锚，改玩浮潜。“看到海龟我们就跳下去。”他戴着面罩和脚蹼，话音刚落，一个翻身就跃入海中，激起一大片水花。无论在哪儿，Wemer都惦记着寻找食材。我们一边在海中沉浮，一边讨论着各种鱼类，咸滋滋的浪花不时涌进嘴里。“这里的许多鱼，我都在餐厅里给客人们做过。”他说，“捞起来的时候最好检查一下，有些鱼太粗糙，不适合食用。”他说着，又往下潜了一段，待到浮出水面时，脸上洋溢着笑容。健康的生活方式让他发自内心地快乐。
自从2010年他和Henry从纽约搬来图卢姆之后，Werner就根据周遭的环境开始规划未来。这里悠闲的生活方式对游客来说是一大魅力，但对经营一家成功的餐厅来说不一定是好事。不过，Werner和Henry把这个矛盾处理得很好。翻翻他们的新书：《Hartwood：来自尤卡坦边缘的野趣》（Hartwood Bright Wild Flavors from the Edge of the Yucatan），你大概就能了解。
在Hartwood诞生之前，图卢姆的招牌就是那几公里崎岖的丛林公路Carretera Tulum Boca Paila。墨西哥传统草棚风格的小酒店沿着海岸线一字排开，对面则是一些精致的小店和餐厅。此外，这里还有帐篷营地。这一切都让图卢姆长期以来备受背包客青睐。虽然这里跟沿海更发达的地区，比如坎昆（Cancun）和普拉亚德尔卡曼（Playa del Crewmen）相比，依旧还保持着宁静，但游客们已渐渐厌倦了这里由瑜伽、鲜榨果汁和精油构成的伪波西米亚生活。不过，Hartwood看起来并非只有一时的热度。Wemer告诉我，在Hartwood还没成为Hartwood之前，这是一处没什么人想要的地方，因为它正好在Carretera Tulum Boca Paila不太好的一侧：没有海景，也感受不到清凉的海风。不仅如此，这里还到处都是朽木、茂密的植被、蛇、火蟻，而如今厨房所在地当时更是一片烂泥坑，空气也相当闷热。
Wemer和Henry在2009年第一次来到这里，这趟“没有电视、没有网络、没有电话，与世隔绝”的旅程让他们动了个念头：辞职，改变人生方向，往南搬。Werner当时是纽约布鲁克林Vinegar Hill House的主厨，在那之前，他还在曼哈顿的Peasant工作过。这两家餐厅都使用柴火，因此，他能很熟练地用木头做出可口的美食。而Henry负责两家热门酒店The Standard和Soho Grand的管理工作。一起创业看上去要好过分开打拼。离开寒冷、忙碌的纽约，来到温暖和煦的加勒比海岸，听上去棒极了。次年他们就行动了。
Werner轻松打破了图卢姆“一条街”的模式。它所在的金塔纳罗奥州（Quintana Roo）、西边毗邻的尤卡坦和坎佩切州（Campeche），甚至整个尤卡坦半岛，从本质上讲都是Hartwood的领地——一个巨大且肥沃的生态系统。Wemer已经花了六年的时间来探索它。他谈到他从奥斯库茨卡夫（Oxkutzcab）买来的蜂蜜，从华拉度列（Valladolid）市集上找来的商品，还有好帮手Antonio Balan按照玛雅方式（轮作和刀耕火种）栽种的玉米。今年56岁的Antonio Balan是Hartwood的多面手，种玉米和安保工作都归他负责。不过Werner说，水才是这个区域最好的纽带，无论过去还是现在，无论传说还是现实。
午餐时，我们已经在第二条船上了，游弋在面积为3，200平方公里的滨海渴湖——Sian Ka'an生态保护区。Werner花1，200比索（约￥520）给我们租了一条小艇，还有一位名叫Rodrigo的少年船长负责掌舵。当我们来到一片通向河道的狭窄水域时，Rodrigo把船停了下来。Werner解释说是玛雅人在这些红树沼泽中开出了这些通道，用作贸易航线。早在几千年前，玛雅人就用这样的方式在全国范围内寻找最好的食物；Werner觉得自己也沿袭了这样的传统。在一小时的远航、冥想般的浮潜，并且一一查看过各种花朵、青蟹以及穿梭在红树林根部的小鱼之后，Werner建议我们去看看另—种水形态。“我们去体验一下天然井。”他说。那些天然井是石灰岩和珊瑚岩在漫长的地质变化过程中，被水侵蚀而形成的大大小小的空洞。它们之间大都相互连通。几分钟之后，Werner就站在了一个巨大的洞口边了。他纵身跃入深潭。越往深了去，耳旁会响起来自水中连绵不绝的“呲呲”声，这是水从一口天然井流向另一个。“玛雅人认为这是通往地下世界的通道。”Werner浮起来，深吸了一口气，再次潜了下去。
Hartwood就像Werner一样，适应着周遭这个超现实的环境。“我们的概念就是要与环境融为一体，就好像我们一直并永远都在这里一样。”Henry说。这样的融合在晚餐时展现得淋漓尽致。一个服务员拿着一桶点着的柯巴脂香料在用餐区走来走去驱赶蚊子，看上去就像一个女祭司在挥舞着神圣的香炉。她将整个餐厅和那些品着龙舌兰酒的客人们都包裹进了梦幻、芬芳的雾气中。点上一杯哈瓦那玛格丽特，舔一口，甜甜的，真是性感到骨子里。