论文部分内容阅读
突尼斯，这个古老而又神秘的国度，
一半是地中海的清新浪漫，一半是撒哈拉的粗砺狂野。
数千年来，这片土地上曾绽放光辉灿烂的人类文明。
这是一场心灵洗礼之旅，让我带上佳能EOS 100D，
去探寻那些湮没在遥远时空中的故事，
记录下触动内心的每一个瞬间。
当法航的班机降落在突尼斯，我的脚踏上北非大地的那一刻，我发现，一场说走就走的旅行并没有那么难——放下纷繁琐碎的事情，收拾好最简单的行装，手机里装好词典和翻译软件，单反就带上最小巧轻便的佳能EOS 100D，其他一点多余的重量都不要，因为背包里最大的空间要留给那颗在都市水泥森林里迷路的心。
突尼斯，这个古老而又神秘的国度，一半是地中海的清新浪漫，一半是撒哈拉的粗砺狂野，我抑制不住地对它充满了好奇和向往。湛蓝的天空一如地中海般清澈，我深吸一口气，在阳光下微闭双眼，想象着几千年来，在这片土地上绽放的灿烂文明，这种感觉如此奇妙，远途的疲惫也似乎随着轻风慢慢散开去。
作为一个阿拉伯国家，伊斯兰教是突尼斯的国教，95%以上的突尼斯人都是穆斯林。来到这里，当然不能错过突尼斯人的精神家园——圣城凯鲁万。这座兴建于公元670年的古城，与麦加、麦地那和耶路撒冷并称为“伊斯兰四大圣地”。突尼斯人相信，到凯鲁万朝圣七次，就等于去麦加朝圣。
凯鲁万城内有80余座清真寺，其中最负盛名的当数“大清真寺”（又名奥克巴清真寺），这座北非最古老、规模最大的清真寺。千百年来，不知有多少信徒曾来到这里，虔诚地礼拜祈祷。
从机场坐车到达凯鲁万，已是傍晚时分。由于时差的原因，入住酒店后，我倒头便沉沉睡去。第二天，我一觉睡到自然醒时，天边才刚刚泛起鱼肚白。也好，我也不用急着赶时间，从从容容收拾妥当，从酒店直接走去大清真寺，倒也惬意。
在清晨安静的街道信步闲庭地走着，远远地便看见了大清真寺高耸的尖塔。因为时间尚早，到清真寺时，里面几乎没有人，空阔的广场，三面环抱的拱形长廊，肃穆的宣礼塔，让人从心底感到郑重与宁静。走在长廊下，轻抚那些从废弃的古罗马遗址运来的罗马柱，偶尔还能在石头上看到当初的罗马文字，一时间，好像和那个遥远的时空有了奇妙的交集。
清真寺的礼拜堂不对非穆斯林开放，我透过精致的雕花木门往里看，数百根石柱林立其间，地上铺满了由信徒们亲手编织呈献而来的精美地毯。想象着数千人在这里诚心礼拜的场景，我的心中不由肃然起敬——信仰的力量，如此庄严，如此圣洁。
第一次真正“认识”撒哈拉，是读三毛的《撒哈拉的故事》，粗略一算，竟已是十年前的事。时光荏苒，记忆却鲜活得好似就在昨天。从翻开那本书的一刻开始，撒哈拉不再是地理书上冷冰冰的那一句“世界上最大的沙漠”。它荒凉单调，它又热情奇幻；它残酷贫瘠，它又自由广阔；它凶险恶劣，它又多姿多情……
突尼斯40%的国土面积被撒哈拉沙漠所覆盖，位于突尼斯南部、撒哈拉北部边缘的杜兹小镇，便是进入撒哈拉的“沙漠之门”。
在历史上，杜兹曾是往来于撒哈拉沙漠商队的一个重要驿站。去往杜兹的路上，越往前行，四周的景色就愈发变得苍莽萧索，草丛越来越稀疏，黄沙渐渐湮没了道路。到了杜兹，便可以看到一片起伏的沙丘——这就是真正的撒哈拉沙漠了！
在当地的小商店租了一套阿拉伯服装，白色头巾，碧色长袍——有些当地人的样子了。沙漠边缘，许多单峰骆驼正在等待客人。进入沙漠有三种交通工具可供选择，骆驼、沙漠摩托和越野车。我决定选择最原始的“沙漠之舟”，用这种沙漠中最古老的出行方式，去感受最质朴的撒哈拉。
骆驼的主人是一名热情友好的小伙子，笑起来有些腼腆，他牵着骆驼在前面走，我们就这样慢慢地往沙漠深处行进。有一句电影台词说，“世间所有的相遇都是久别重逢”，用来形容我那一刻的心情，再恰当不过。和撒哈拉的初次相遇，正是一场重逢，像是多年未见的老友，又像魂牵梦萦的情人。
蓝天、白云、金色的沙漠，这片“诗意的苍凉”将我怀抱其间。漫野的黄沙一直向天边延伸去，多少故事湮没在这滚滚黄沙中，静静等待人们的探寻，又或者，只是等待。身处浩淼的撒哈拉沙漠中，人的欲望和烦恼都显得那么微渺。
三毛说，她把那“不能解释的，属于前世回忆似的乡愁”，莫名其妙、毫无保留地，交给了那一片陌生的大地。此刻，我也将自己的灵魂和血肉都融进了这片大地，我的心也似这一望无际的沙漠般，没有杂质，亦没有尽头。
一半是地中海的清新浪漫，一半是撒哈拉的粗砺狂野。
数千年来，这片土地上曾绽放光辉灿烂的人类文明。
这是一场心灵洗礼之旅，让我带上佳能EOS 100D，
去探寻那些湮没在遥远时空中的故事，
记录下触动内心的每一个瞬间。
当法航的班机降落在突尼斯，我的脚踏上北非大地的那一刻，我发现，一场说走就走的旅行并没有那么难——放下纷繁琐碎的事情，收拾好最简单的行装，手机里装好词典和翻译软件，单反就带上最小巧轻便的佳能EOS 100D，其他一点多余的重量都不要，因为背包里最大的空间要留给那颗在都市水泥森林里迷路的心。
突尼斯，这个古老而又神秘的国度，一半是地中海的清新浪漫，一半是撒哈拉的粗砺狂野，我抑制不住地对它充满了好奇和向往。湛蓝的天空一如地中海般清澈，我深吸一口气，在阳光下微闭双眼，想象着几千年来，在这片土地上绽放的灿烂文明，这种感觉如此奇妙，远途的疲惫也似乎随着轻风慢慢散开去。
作为一个阿拉伯国家，伊斯兰教是突尼斯的国教，95%以上的突尼斯人都是穆斯林。来到这里，当然不能错过突尼斯人的精神家园——圣城凯鲁万。这座兴建于公元670年的古城，与麦加、麦地那和耶路撒冷并称为“伊斯兰四大圣地”。突尼斯人相信，到凯鲁万朝圣七次，就等于去麦加朝圣。
凯鲁万城内有80余座清真寺，其中最负盛名的当数“大清真寺”（又名奥克巴清真寺），这座北非最古老、规模最大的清真寺。千百年来，不知有多少信徒曾来到这里，虔诚地礼拜祈祷。
从机场坐车到达凯鲁万，已是傍晚时分。由于时差的原因，入住酒店后，我倒头便沉沉睡去。第二天，我一觉睡到自然醒时，天边才刚刚泛起鱼肚白。也好，我也不用急着赶时间，从从容容收拾妥当，从酒店直接走去大清真寺，倒也惬意。
在清晨安静的街道信步闲庭地走着，远远地便看见了大清真寺高耸的尖塔。因为时间尚早，到清真寺时，里面几乎没有人，空阔的广场，三面环抱的拱形长廊，肃穆的宣礼塔，让人从心底感到郑重与宁静。走在长廊下，轻抚那些从废弃的古罗马遗址运来的罗马柱，偶尔还能在石头上看到当初的罗马文字，一时间，好像和那个遥远的时空有了奇妙的交集。
清真寺的礼拜堂不对非穆斯林开放，我透过精致的雕花木门往里看，数百根石柱林立其间，地上铺满了由信徒们亲手编织呈献而来的精美地毯。想象着数千人在这里诚心礼拜的场景，我的心中不由肃然起敬——信仰的力量，如此庄严，如此圣洁。
第一次真正“认识”撒哈拉，是读三毛的《撒哈拉的故事》，粗略一算，竟已是十年前的事。时光荏苒，记忆却鲜活得好似就在昨天。从翻开那本书的一刻开始，撒哈拉不再是地理书上冷冰冰的那一句“世界上最大的沙漠”。它荒凉单调，它又热情奇幻；它残酷贫瘠，它又自由广阔；它凶险恶劣，它又多姿多情……
突尼斯40%的国土面积被撒哈拉沙漠所覆盖，位于突尼斯南部、撒哈拉北部边缘的杜兹小镇，便是进入撒哈拉的“沙漠之门”。
在历史上，杜兹曾是往来于撒哈拉沙漠商队的一个重要驿站。去往杜兹的路上，越往前行，四周的景色就愈发变得苍莽萧索，草丛越来越稀疏，黄沙渐渐湮没了道路。到了杜兹，便可以看到一片起伏的沙丘——这就是真正的撒哈拉沙漠了！
在当地的小商店租了一套阿拉伯服装，白色头巾，碧色长袍——有些当地人的样子了。沙漠边缘，许多单峰骆驼正在等待客人。进入沙漠有三种交通工具可供选择，骆驼、沙漠摩托和越野车。我决定选择最原始的“沙漠之舟”，用这种沙漠中最古老的出行方式，去感受最质朴的撒哈拉。
骆驼的主人是一名热情友好的小伙子，笑起来有些腼腆，他牵着骆驼在前面走，我们就这样慢慢地往沙漠深处行进。有一句电影台词说，“世间所有的相遇都是久别重逢”，用来形容我那一刻的心情，再恰当不过。和撒哈拉的初次相遇，正是一场重逢，像是多年未见的老友，又像魂牵梦萦的情人。
蓝天、白云、金色的沙漠，这片“诗意的苍凉”将我怀抱其间。漫野的黄沙一直向天边延伸去，多少故事湮没在这滚滚黄沙中，静静等待人们的探寻，又或者，只是等待。身处浩淼的撒哈拉沙漠中，人的欲望和烦恼都显得那么微渺。
三毛说，她把那“不能解释的，属于前世回忆似的乡愁”，莫名其妙、毫无保留地，交给了那一片陌生的大地。此刻，我也将自己的灵魂和血肉都融进了这片大地，我的心也似这一望无际的沙漠般，没有杂质，亦没有尽头。