翻翻族谱，很容易发现突尼斯对访客的“友好”并非经济全球化时代的心血来潮。这座小院曾经迎来送往了好几个时代的霸主：从最初的柏柏尔人到曾经强大一时的腓尼基人、罗马人，再到汪达尔人、拜占庭人、阿拉伯人及最近的法国人。突尼斯的橄榄油品质上乘产量稳定；金黄饱满的橙子源源不断送往对面的欧洲家庭，成为餐桌上的新鲜橙汁；地中海沿岸出产的生蚝则为巴黎的老饕津津乐道。当然，非洲最有竞争力的经济体之一的头衔不是靠卖橙子和橄榄油得来的。突尼斯的后院埋着大量的金属与能源矿产，欧洲市场上中端成衣也多在这里加工：它是靠着天赋和勤奋，当上了城乡结合部屈指可数的小康户。
　　比起背后广袤的农村，地中海对面那个叫作欧洲的富人区更像突尼斯的好伙伴，占据了突尼斯75%以上的对外经济往来。夏季，成千上万的欧洲人涌向突尼斯北部地中海沿岸的高级水疗度假村，享受“负担得起”的奢侈假期。迦太基城遗迹周边的精品酒店将沙漠、古迹、海景和精致的法式房间攒在一起，是突尼斯重要的旅游名片。南部的杰贝尔国家公园是突尼斯后院的一片大沙地，散居着丰富的沙漠动物，还有一洼绿洲。近年来，这里有取代摩洛哥成为撒哈拉沙漠旅游门户的势头，甚至建起一座叫作“火星营地”的豪华帐篷酒店，帐篷内有独立的洗手间——不过冲马桶的是和猫砂类似的可降解材料。推开帐篷防风防沙的帘子，外面是《英国病人》或《阿拉伯的劳伦斯》里呈现的荒凉天地；放下帘子，则是铸铁床，羊毛地毯和埃及棉床品营造的舒适世界。
　　这样的反差让我想起了在老城Medina无意间推开的民宅大门。外观是标准的白墙蓝窗，略显老旧；推开门，看到用白色石膏精工雕琢的天花板和横梁，美得说不出话来。天井檐下的沙发上是艳丽的丝绸靠垫。女主人见有生人闯进皱了皱眉头，随即用礼貌的法语送客。在街边的小茶馆，我摸出口袋里的两欧硬币，点了一杯薄荷茶一杯鲜榨橙汁，中年茶倌比划着说他兄弟在欧洲，挺骄傲的样子。我说：“我从意大利来，这里离西西里好近。”“是呀，在非洲他们说我们是欧洲的邻居，”他顿了顿：“但在欧洲真正和突尼斯人做邻居的还是摩洛哥人和阿尔及利亚人。你们坐着邮轮来突尼斯，我兄弟藏在渔船里去的西西里，这还是不同的。”
　　TIPS：
　　1.
　　当地货币为第纳尔，但欧元在海滨旅游区已普遍使用。
　　2.
　　突尼斯北部是地中海气候，冬雨夏热，对中国人来说，春秋两季是宜人的旅行季节。
　　3.
　　国内出发至突尼斯旅行可选乘中东各家航空公司，无需另行申请过境签证。在突尼斯旅行需注意安全，避免前往非旅游区或边境地区。