[摘要]本文对条格面料的服装在排料、铺料及裁剪中条格面料的处理方法分别予以介绍。条格面料的服装款式设计时，对条格的位置、各衣片间条格的对称排列等已经提出了明确具体的要求。如前后衣片横向格对齐、纵向条对称；大小袖片横向对格，左右两袖纵横格位置对称；袖子与衣身横向要对格；领子与衣身、挂面与衣身、挂面与衣领、兜与衣身等部位条格的相互配置要合适等等。要达到设计要求，成衣生产中需要排料、铺料、裁剪及缝制各工序相互配合，共同完成。下面对排料、铺料及裁剪中条格面料的处理方法分别予以介绍。
　　一、排料中的对条对格
　　要使成衣达到设计要求，正确的排料是关键一环。
　　为减少误差，条格面料一般将样板直接排在布料上，确定出排料长度（相当于排在纸上的排料图）再铺料。下面介绍的是一些生产实际中排料时常用的对条对格方法。
　　（一）前后衣片的对条对格
　　前后衣片横向要格对齐，纵向要条对称。
　　1.横向格对齐
　　对于横格面料，通常设计时已对横格位置的安排提出了要求。一般以底摆为基准，将底摆确定在横格的位置上，如图1所示，或将底摆确定在两条横格的中间，如图2所示。前后衣片要在门襟、侧缝及背中线处横格对齐，如图1、2所示。在排料时只要按图1、2中所示的各衣片相对位置的安排，即可达到门襟、侧缝、背中线对条对格的要求。
　　
　　
　　
　　
　　
　　2.纵向条对称
　　纵向条对称是指衣片的纵向条格要对称于前、后中心线，即前搭门和背中线。前、后中心位置一般确定在两道纵向条格的中间或主要纵向条格上，如图3所示。对于有背缝的西装，后背缝合后，两侧条格向里收进必须对称。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　（二）身与袖的对条对格
　　身与袖相接在人体的前胸、肩部和后背，是最醒目的地方，款式设计时，一般要求在前胸部身与袖的条格横向对齐。
　　排料时身与袖的对条对格方法有如下几种：
　　1.装袖吻合点基准点法——按装袖吻合点确定身与袖的相对位置。
　　排料时，按设计要求先确定出前后衣片的位置，然后按装袖吻合点确定出袖片的相对位置。如图4所示，以身与袖片上的装袖吻合点为基准线，对齐前衣片与袖片的横格即可。
　　一片袖的衣服，如女装时装等，打板时若确定出了衣片与袖片的装袖吻合点，排料时也可以用此方法使衣身与袖片的横格准确对齐。
　　2.落肩点基准点法——按落肩点和袖中线端点确定身与袖的相对位置
　　此法适用于一片袖的服装。排料时以衣片落肩点和袖片袖中线端点为基准点确定身与袖对格的相对位置。如图5所示，首先在前衣片样板胸中部确定出对格位置a点，a点距落肩点b约10cm，然后在袖片样板上袖中线与袖山弧线的交点c（又称袖中线端点）处起，在前袖山弧线上量取10cm+1/2袖山吃份得d点，以d点和a点为基准，将衣身与袖片横格对齐，制成的衣服就会在a、d点吻合对格。
　　由于服装款式、面料弹性、袖山吃份、袖窿形状、绱袖缝份等多种因素的影响，即使按上述方法严格进行操作，制成的服装也很难保证身与袖对格准确。因此，裁剪时要适当多留一点绱袖缝份，以便在缝制时进一步调整，保证成衣按设计要求准确对条对格。
　　（三）袖片的对条对格
　　大小袖片横向要对格，两袖纵条要对称。
　　两片袖时，大袖和小袖片横向要对格，特别是两片袖缝合处必须对格。可按身与袖对格时确定的大袖片的横格位置，在小袖片样板上做上合缝对格标记，排料时就不难达到要求了。
　　左右两片袖纵条对称，不论一片袖还是两片袖，都需在样板上做对称标记，再按标记对准面料上相应条格进行排料。
　　二、铺料中的对条对格
　　铺料中的对条对格是指铺料过程中如何保证各层间的纵横格准确对位的问题，这是条格面料成衣生产中质量控制的重要环节。各层间条格位置误差超过规定范围，将会使大批成衣不合格，因此生产中必须给予高度重视。
　　在不要求制品的条格位置都相同，而只要求每件制品各自符合对条对格要求时，铺料时只要控制每层布料条格不倾斜即可。
　　 铺料中的对条对格方法一般都采用定位针或做定位记号的方法。
　　（一）定位针法
　　铺料时，在布幅（或长度两端）两侧每隔20~30cm置一定位针，将每一层布料同一条格位置固定在定位针止，并尽可能保持布面平整，使布料上下层间条格位置误差尽可能减小。横向条格布料只需门幅两侧置定位针，如图6所示，纵向条格只需在长度方向两端置定位针，如图7所示，纵横方向均有条格的面料两个方向均需置定针位，如图8所示。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　条格布料铺料长度不易过长，虽然有定位针定位，但在布料的中间部位上下层布料的条格位置误差会随铺料长度的增加而增大，故一般条格面料的服装采用单件排料或二件混排。
　　（二）定位记号法
　　服装设计时，如果不要求每件制品的条格安排完全一致，而只要求一件制品自身各有关部位条格对齐对称的话，排料时按对条对格要求排，铺料时则不需都用定位针定位，即铺料时只按需要对纵向或横向用定位针定位即可。例如纵横条格面料衬衫，只要求前门襟处横格对齐、纵向条格对称，不要求某一横格必须出现在某部位（如前胸某处），铺料时就可以纵向采用定位针定准各层纵条格位置，横向只要保证布料的条格不倾斜即可，这种情况下横向可采用做定位记号的方法。即在铺料台上两侧面做上一对对平行记号，两端用定位针定位，铺料时，横向条格按定位记号保证横格不倾斜即可。定位记号也可以用定位针代替，间距同定位针。
　　三、裁剪中的对条对格（放格法）
　　上述方法虽然基本上解决了成衣生产中对条对格问题，但由于布料本身具有弹性、布料自身质量问题，操作中所施张力不匀等等，均会使生产出来的成衣对条对格方面存在一定误差，对于对条对格要求严格的服装，显然是达不到要求的，还要在裁剪时采用放格法来解决。即在前述的排料、铺料基础上，裁剪时，将对称的衣片、袖片的其中一片裁净片，另一片则放出一定余量裁剪成毛坯，如图9所示，然后再逐件按对条对格要求，按净片裁出另一片的净片。裁毛坯加放余量时，横条格布料纵向加放余量，纵条格布料横向加放余量，格子布料则需纵横两个方向同时加放余量。余量的大小视条格循环尺寸而定，一般为大半个条格循环的尺寸，阴阳格则需加放接近一个半格的尺寸。例如某横条布料，横条间距为5cm，则需纵向加放3cm左右的余量。
　　放格法可使裁剪出的衣片准确对条对格，但不能一次裁剪成形，而且用料增加，视条格循环尺寸大小不同，一般用料量会增加5~10%，甚至更高。