文人嘴馋，可能跟形象思维发达有关。当他们不满于画饼充饥时，便研究起菜谱，充分展现出想象力和创造力，大伙就有口福了。这些菜式和他们的作品一起流传下来，孰优孰劣，还真难说。没听过《赤壁赋》的有，没听说过东坡肉的还真少。
　　文人当厨子的很多，大名鼎鼎者不在少数。袁枚开《随园食单》，李渔弄《闲情偶寄》，倪云林比较萌，书名《云林堂饮食制度集》，不知道的以为他是饭店经理。金圣叹临刑前念念不忘“花生米和豆腐干相佐，能吃出火腿的味道”，可见平时喜欢琢磨点吃的。现代文人中，周作人老是提《山家清供》，那是宋代林洪编的，专走小清新一路。老先生在苦雨斋里，做着可口的饭菜，过着甜蜜的生活。梁实秋到台湾后，在雅舍里不停地谈吃。但他们究竟手艺如何，不得而知。
　　当代文人里，第一会做菜的要算汪曾祺。一个大文人，乐此不疲地给《家庭》《中国烹饪》之类杂志写稿，不是在乎稿酬，也不是要载道，就是不写心痒痒。在他的笔下，萝卜、干丝、蚕豆、昂刺鱼等等，没有不能做成美味的。过桥米线他多少年后都记得哪家好，怎么个好。一个凉拌菠菜，老先生写得跟做满汉全席似的。那个王世襄，架猎鹰，睡在一堆价值连城的国宝中，研究蟋蟀之余，最喜欢干的事也是做菜，最大的本事就是把寻常菜做出绝味来。
　　文人因何爱做菜？窃以为是因为作文与做菜，过程极其相似。先是材料，作文是文字、思想、情怀，做菜是食材和配料。过程也差不多，短篇和神来之笔，那是大火快炒；中篇和需要论辩的，那是红烧、清蒸；长篇和著述，那是煎炸炖煮蒸样样齐上。至于王勃那样的，蒙个被子睡一觉，起来“刷刷刷”文不加点，那另当别论。收获也差不多，成功的或是超出预期的，那叫一个得意兴奋，不分享就是衣锦夜行了。若是做砸了，定要懊恼一番。
　　苏东坡把肉做得很豪放，倒是像极了他的文风。王世襄的菜，看他自己写的，看马未都写的，那是民国四公子的范儿，鬼才一个，常人莫及。汪曾祺的菜也似其文，初看淡淡的，却在精致的平淡里，透出欢喜和情趣。
　　成功的文和成功的菜，要求具备的条件都相同。最重要的是创意，不因循才会有拓展和惊喜，也才能表达自己的个性和才情。其次是技法。对于大厨和文人，这点都是具备的。其三是火候。火候本属技法，特别提出是因为“文章千古事，得失寸心知”，“寸心”这词妙啊！它才能敏锐感知“火候”。一道菜、一篇文往往过程都一样，高明与一般，就在这个火候上分出上下。一道菜，多煮就老了，少煮又生了；油盐酱醋糖，多不得，少不得。一篇文，说透了不好，晦涩了不行，议论、抒情、说理、记叙，都要恰到好处。就像汪曾祺的文，点到即止，余韻悠悠，绝不废话。