与大陆不同，台湾最受追捧的绝非什么大酒店、大餐厅，而是一系列被当地人称为扣子餐厅的小小食府。扣子，来源于英文Cozy，大意是指小而温暖、小而惬意的空间。后来被台湾人拿来直接音译，形成了独有的扣子餐厅。
　　大名鼎鼎的圆山饭店，一墙之隔有一家叫小蚊子的餐厅，创办人姓文，曾是圆山饭店的主厨，一手宁波菜做得尤其精湛，深得蒋介石喜爱。
　　我在朋友的带领下去了小蚊子，果真是很“扣子”，进门就是一个老客栈式的木头柜台，柜台上摆着大大小小的黄酒罐子，剩下的空间里只够摆一张八仙桌，看上去挤挤的。
　　小蚊子里没有服务生，也没有菜单，进门后要凑到柜台边上跟老板交流：今天进了哪些新的食材，上次装坛的黄泥螺开封了没有……
　　我们那天吃了两道热菜———咸菜大黄鱼、糖醋带豆，凉菜是一小碟刚开坛不到两天的黄泥螺，主食是跟大头菜一起烤出来的咸年糕。
　　宁波有这样一句民谚：咸菜黄鱼鲜煞人。曾经在大酒店吃过这道菜，除了浓烈的味精味道外，似乎无甚可取之处。但在小蚊子里面再吃这道菜，就有了一种彻底参与进去的与众不同了。
　　首先，我们不是坐在八仙桌上等菜上桌，老板———三代小蚊子邀请我们进厨房全程观看，他指着大黄鱼的眼睛告诉我们，只有新鲜黄鱼的眼睛才是清澈的。
　　咸菜是他自己腌制的雪里蕻，用来配大黄鱼的是特选的颜色发黄的老咸菜。三代小蚊子的烹饪并不像别的大厨那样花样翻新。很简单的动作，很轻柔地翻铲，除了油盐姜酒外，没有放任何多余的调料，更不用味精、鸡精之类的东西。
　　入口的感觉只能用一句诗来形容：琐碎金鳞软玉膏。黄鱼咸鲜，咸菜脆嫩，一口一口吃下去，于是明白为何这道菜能被誉为宁波第一招牌菜了。
　　有一家叫“一饭一粥一菜”的扣子餐厅也人气超旺。这家店开了十好几年了，只做一道菜———酱菜。
　　店老板姓范，自称是范仲淹的多少多少代嫡系后代，店里挂着一幅这位先祖手书的《齑赋》：“陶家瓮内，腌成碧、绿、青、黄；措大口中，嚼出宫、商、角、徵。”
　　一菜是酱菜，一饭是白粳米饭，一粥是红稻米粥。三样东西是个套餐，索价100元新台币，折合人民币二十多块钱。
　　实在是意味悠长。酱菜掌握人心人口的威力徘徊于两个极端：人大富时会觉得酱菜美味，而人极贫时也会觉得酱菜美味。只有中间那一段的食客，或拮据些，或铺张些，胃口和脑筋都奔着大鱼大肉去了，是断不能品味出酱菜这一种食品的穷奢极俗来的。
　　酱菜的原料虽是廉价的时蔬，其调料也不过是普通的油盐酱醋，但却能变幻出百般颜色，演化成百种音符。看着酱菜在白粥上云烟般散开，心里想的却是咬得菜根，百事可做。并且恐怕，等到成为人上人，燕窝鲍鱼一轮过后，能够让自己觉得滋味无穷的，还算是酱菜。
　　扣子餐厅有个共同之处，你不能要求大厨什么都能做，什么都能提供，你只需相信一件事———它一定会有个性，东西也肯定别具一格。
　　其实吃饭就跟交朋友一样。扣子餐厅犹如现实存在的友人，它有个性，有坚持，有吸引你的优点，当然也有不足之处。它是你的朋友，不能满足你的一切需求，可是它有血有肉。而大餐厅完全是终结者的腔调，它豪爽地对你说：兄弟，你要什么，我这里都有，我是最快的、最好的、最善解人意的。说完之后，两眼熠熠生辉。当然，不排除有很多人真的信了它，觉得这是一种质量的保证。可我，说老实话，我宁愿跟小人物做朋友。